На что влияют сайлентблоки задней балки

Сайлент-блоки: что происходит с ними?

Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, средством которого рычаги подвески кара крепятся к нему (к примеру, к кузову либо опоре фронтальной подвески). В процессе использования (даже в процессе стоянки в гараже) кара крайние подвергаются действию сил. Направление которых практически повсевременно. Это приводит сначала к упругой деформации. Упругая – это таковой вид деформация, когда в случае прекращения деяния сил, вращающих моментов она ликвидируется, деформированные детали ворачиваются к собственному прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Но, если сайлент-блоки уже проработали некое время и/либо сделаны некачественно, деформация их может стать неупругой . Это таковой ее вид, когда опосля снятия наружных действий детали НЕ до конца либо совсем не ворачиваются в начальное положение, т.е. возникает остаточная деформация.

Пример из “жизни”, так сказать. Возьмите кусочек проволоки, попытайтесь ее мало согнуть. Пока извив слабенький, как отпустите изгибаемый конец, он здесь же возвратится в начальное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть далее, то проволока остается в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже – неупругая деформация. Правда, если проволока владеет пружинящими качествами, согнуть ее можно будет довольно очень – до момента, пока не покажется остаточная деформация. Но, тем не наименее.

Резина – материал гибкий (до определенной степени, естественно), при этом степень ее упругой деформации очень высока: вследствие так именуемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже наиболее. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле – она еще ниже. Конкретно поэтому сайлент-блоки делают с резиновыми вставками: в истинное время на земле неизвестен другой материал, владеющий настолько высочайшей степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические сплавы, также газы и воды, но их дискуссировать тут не будем.

Но, в процессе использования, в критериях деяния наружных силовых действий, также под действие других причин (к примеру, таковым фактором быть может ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и хоть какого полимера) начинает “портиться”. Если конкретнее, в ней начинают появляться неприметные микротрещины, поры. Хотя, разработка производства хоть какого полимера такая, что они находятся в нем в том либо ином количестве прямо, что именуется, “с рождения”. Просто с течением времени их число и размеры растут.

Рано либо поздно, это приводит к тому, что высочайшая степень упругой деформации полимера (резины) становится недосягаемой: он начинает разрываться, возникают уже такие трещинкы, которые очевидно видны невооруженным глазом – и конкретно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Крайние начинают лопаться, крошиться на кусочки, выпячиваться. Наличие схожих проявления является сигналом к подмене сайлент-блоков.

Перед сиим у их может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго сдвигается в том либо ином направлении по отношению к внешной его части и остается в таком положении даже при снятии наружных действий либо, если они не превосходят определенной величины. Вышеупомянутое поясним схематическими рисунками – на примере сайлент-блока верхнего рычага фронтальной подвески кара.

На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещинок и пор нет, зазоры меж резиновым вкладышем и втулками – отсутствуют. Наружные действия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно наружной, но при их снятии все ворачивается в начальное положение.

В процессе использования в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают появляться трещинкы. Сначала малые, но позже равномерно увеличивающиеся в размере.
По мере возникновения трещинок, также в итоге вялости ( к слову, термин “усталость” является полностью техническим, тут он употребляется не в виде расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что приводит к понижению их работоспособности) резины ее способность противостоять наружным силовым действиям понижается, она в основном становится подверженной неупругой деформации. Как итог – внутренняя часть сайлент-блока {перемещается} в сторону и остается в этом положении, даже если наружные силовые действия снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.

Когда величина такового смещения начинает превосходить предельную, установленную для определенной марки кара заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем наименее высококачественным было изготовка сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем посильнее углы установки фронтальных колес различаются от хороших значений , тем резвее наступит эта ситуация.

Итак вот, на исходном шаге эта остаточная деформация является ОБРАТИМОЙ. Т.е. если направление наружного силового действия на сайлент-блок поменяется, то произойдет неупругая деформация в другом направлении и, соответственно, внутренняя часть сайлент-блока сместится в другую сторону. К слову, если Для вас любопытно, схожее явление именуют упругим гистерезисом.

К чему это приводит, применительно к поведению кара на дороге?

Допустим, фронтальное колесо кара наехало на препятствие – гранит либо попало в колею т.п. Либо шофер совершает маневр, тормозит либо еще что. Если кар движется с малой скоростью, так что сила, работающая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтоб вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, кар будет двигаться далее, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.

Если же сила превосходит критичную, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого фронтального колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в линии движения движения кара. Т.е. крайний становится небезопасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления собственного движения, то и дело “рыскает” по курсу.

Типично, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И поэтому – тяжело диагностируемым. Если при всем этом пробовать создать развал-схождение (т.е. установку углов фронтальных колес), его результаты будут не очень удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.

А далее?

В конце концов, если продолжать эксплуатировать его и далее, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещинок в резиновом вкладыше стают еще большенными. В итоге сайлент-блок, во-1-х, начинает разрушаться, а, во-2-х, увеличивается его склонность к неупругой деформации. В итоге чего же возникает зазор.

Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока нужно его немедля поменять. Ибо в предстоящем резиновый вкладыш стремительно разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его наружной части (той, которая запрессована в рычаг фронтальной подвески). При движении будет слышен очевидный стук, в особенности при наезде на выпуклости дороги.

Источник: www.dissertacii-diplom-ufa.ru

7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная {инструкция} на примере задней балки

Подвеска кара состоит из огромного количества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связывающего элемента, который гасит колебания. Неважно какая деталь имеет собственный срок службы, по истечении которого её необходимо поменять. Сайлентблок задней балки можно поменять без помощи других, сэкономив средства. Процедура не различается сложностью и выполнима в гараже.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки меж узлами кара. Она представляет собой две втулки, меж которыми находится уплотнитель из резины либо другого упругого материала. В крайнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала дозволяет гасить колебания меж узлами и не передавать вибрации на корпус кара.

Сайлентблок задней балки употребляют не только лишь для соединения узлов подвески меж собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной стойкости, в местах крепления коробки и мотора машинки. Но в подвеске более жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязищи, воды и активного движения деталей, потому подмену делают часто.

Порядок зрительного осмотра:

загнать кар на яму либо приподнять домкратом;
очистить узлы крепления подвески от грязищи;
провести осмотр.

Время от времени деталь изнашивается ранее, в особенности при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению кара.

Признаки износа сайлентблоков:

во время движения по прямой либо при торможении кар тянет в сторону;
завышенный износ резины по краям;
завышенная вибрация при езде;
скрип либо стук в районе подвески;
подвеска стала работать жёстче.

Наличие 1-го либо нескольких признаков значит, что подвеску пора обслуживать. Промедление может недешево обойтись. Несвоевременная подмена приведёт к потере управления в критичной ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают тогда и поменять придётся рычаг — это прирастит стоимость ремонта.

Предпосылки досрочной подмены:

Долгая эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере параметров.
Взаимодействие с хим субстанциями. Масло и бензин разрушают резину.
Неверный установка.

Ранний износ гласит о том, что требуется отыскать причину и убрать её. В ином случае скоро функцию подмены придётся повторять. Подтёки масла отлично будут видны, а установка следует делать строго по аннотации и инспектировать соединения.

Верный выбор

Выбор делают опосля диагностики неисправности либо при плановой подмене. Нужно осознавать, какую роль деталь делает в подвеске. Её задачка — гасить колебания, которые безизбежно появляются из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их отчасти гасят рессоры. Дальше вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Отчасти её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягенького основания меж втулками. Потому свойство основания обязано быть высочайшего уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на базе резины. Это испытанный материал, но есть и лучше — к примеру, полиуретан.

Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это дозволяет через огромные промежутки пробега созодать подмену и агрессивнее нагружать подвеску.
Завышенная тепловая устойчивость. Полиуретан отлично переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же отлично, как и при больших температурах.
Благодаря плотной структуре материала увеличивается маневренность каром.

Резина и полиуретан пользуются схожей популярностью. Водители сами выбирают, на что созодать упор. С резиновыми проставками можно получить завышенный удобство при езде, а создать усовершенствованную маневренность можно только с полиуретаном. Но в крайнем случае удобство понижается, в особенности это ощущают пассажиры.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается опосля покупки деталей. Будет нужно инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток либо кувалда.

Кар загоняют на яму либо эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неловко работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не обязана стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
Демонтируют опору подвески. Непременно при всем этом снимают трос ручника.
Крепления имеют особые скобы, в каких держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
Демонтируют старенькый сайлентблок балки. Гаражные условия подразумевают внедрение молотка либо кувалды. Работать следует осторожно, чтоб не разрушить посадочное пространство, по другому возникнут препядствия с монтажом новейшей детали.
Посадочное пространство очищают от грязищи, кладут туда графитовую смазку.
Устанавливают новейшую деталь. Подмену сайлентблока задней балки делают так, чтоб не было зазоров и дырок. Запрессовку делают осторожными ударами молотка.
Собирают опору в оборотном порядке.

Подмена окончена и ездить на каре можно сходу же. Во время сборки следует инспектировать установка каждой детали и лишь позже приступать к сборке последующей. Сайлентблок фронтальной балки меняют по таковой же схеме.

Демонтаж старенькой резинки делают в 3 — 4 мощных удара кувалдой. Лупить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают с помощью зубила, чтоб облегчить демонтаж.

Бывалые мастера употребляют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Принципиально, чтоб её поперечник был несколько меньше, чем этот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и лупят по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без излишних операций.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новейшей детали — сложные этапы работ, в особенности крайний. Потому установку сайлентблоков задней балки следует делать с помощью специального устройства — съёмника. Его можно сделать без помощи других либо попросить у знакомого. С ним не надо лупить молотком по деталям, потому повреждения нанести нереально.

Варианты выполнения устройства:

Тиски маленьких размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть принципиально установить так, чтоб она давила на корпус детали. Но меж губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант подразумевает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из железных пластинок либо средств находящихся под рукой. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
Приобретение промышленного инструмента.

Вариант с тисками — самый обычный и надёжный. Заводское изделие стоит средств. Если их нет, но есть способности и детали, то можно сделать инструмент без помощи других. Принципиально, чтоб он выдерживал высшую нагрузку.

Источник: motorsguide.ru

maxleshiy › Блог › Что такое сайлентблок? Для чего его нужно поменять?

Не забываем глядеть видео, прикрепленные к посту.

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер для вас гласит, что пора поменять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не осознаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна вам, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего же он нужен, также для чего его необходимо поменять.

Что такое сайлентблок и его предназначение?

Сайлентблок, либо по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две железные втулки, меж которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки меж втулками (резина либо полиуретан) гасит колебания, передаваемые от 1-го узла к другому. На него приходятся самые томные перегрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска кара.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в фронтальной подвеске кара, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной стойкости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки используют для крепления амортизаторов, коробки, мотора. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен неизменный и своевременный контроль.

Как проверить сайлентблоки?

Как осознать, когда пора поменять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 км пробега, но в русских критериях с нашими дорогами не наилучшего свойства, следует созодать осмотр сайлентблоков через любые 50 000 км. пробега.

Осознать, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если кар стал ужаснее управляться либо реакции на поворот руля стали “ватными” с большенный задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей убежденности необходимо обратиться в авто сервис либо создать контроль резинометаллических шарниров без помощи других.

Зрительный осмотр сайлентблоков происходит последующим образом: необходимо заехать на яму либо эстакаду, и поглядеть зрительно на незапятнанный от грязищи сайлентблок. В резиновой части не обязано быть трещинок и разрывов. Лучше при всем этом представлять как смотрится новейший сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой разрушение/схождение, если понятно, что он буквально ранее был верный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги стают чуток криво.

Также следует проверить свободный ход в сайлентблоках и при лишней его величине также их поменять в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная подмена сайлентблоков? При их сильном износе может показаться увод кара на скорости. Т.е. кар будет вроде бы швырять из стороны в сторону. Очередной противный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Совершенно-то, неравномерный износ шин гласит о неверном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески кара.

Не стоит канителить с подменой сайлентблоков вследствие того, что они могут повредить посадочные места крепления шарниров, тогда и, к примеру, придется поменять фронтальный рычаг подвески в сборе.

Наибольшая сложность, которая возникает при подмене старенькых сайлентблоков на новейшие, это трудность их запрессовки. Для этого будет нужно особый инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Естественно, можно пользоваться российской находчивостью, и просто подобрать пригодную оправу из кусочка трубы, а далее запрессовать новейший сайлентблок с помощью “кувалды”. Это просит определенной сноровки и точности, потому что может быть разрушить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами поменять сайлентблоки, поначалу оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И опосля этого решайте, можете ли Вы поменять сайлентблоки своими руками либо все-же лучше обратиться в автосервис.

Что касается подмены сайлентблоков в узлах крепления мотора, коробки, то следует обратиться за помощью к проф авто мастерам. Это нужно созодать поэтому, что их подмена в этих узлах весьма трудозатратная операция, и чтоб ее сделать необходимо хорошее познание базы кара и опыт в его ремонте. В неприятном случае, вы просто сможете “наломать дров”, тогда и подмена старенькых сайлентблоков влетит для вас “в копеечку”.

Следует держать в голове, что опосля подмены сайлентблоков в подвеске на новейшие следует вернуть углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует созодать при любом вмешательстве и ремонте подвески кара.

🔎 Полиуретановые либо резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш кар имеет в подвеске, какие или резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно поменять полиуретановыми деталями, то Вы лишь улучшите свойства подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз подольше, чем резиновые детали.

Единственный недочет у полиуретана — это его наиболее высочайшая стоимость по сопоставлению с резиновыми изделиями (наиболее чем в 5 раз), но можно сберечь на подмене.

Полиуретановые сайлентблоки облагораживают поведение кара на дороге, снижая ненужные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, характерный резиновым деталям. Это значит то, что подвеска постоянно работает в предусмотренном конструкторами режиме. Верно установленные и подобранные полиуретановые детали постоянно работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сопоставлению с резиной.

Подведем результат, если Вы желаете сделать лучше маневренность кара, настроить подвеску под собственный свой стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это конкретно то, что для вас необходимо. Если вы любой денек расслабленно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обыденных резиновых сайлентблоков.

Спасибо, что прочли статью до конца
Фортуны на дорогах

Источник: www.drive2.ru

Сайлентблок — что это такое

Разъяснять, что такое сайлентблок, длительно не надо – железная втулка вставлена в резиновую и приварена к ней. Время от времени изделие имеет внешнюю железную обойму, время от времени – нет. Но, невзирая на видимую простоту, эта деталь, зависимо от её состояния, почти во всем описывает поведение кара на дороге. Это конкретно сказывается на сохранности и уюте водителя и пассажиров.

Размещение и механизм работы сайлентблоков

Сайлентблоки инсталлируются в точках крепления рычагов подвески к кузову (опоре, подрамнику). Для чего же необходимы сайлентблоки, становится ясно из их «официального» наименования. В технической литературе их именуют резинометаллическими шарнирами – потому что это конкретно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают существенное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы поменяться установочные углы колёс.

Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка. На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.

Схема установки сайлентблока нижнего рычага ВАЗ 2101-2107

В гнездо рычага запрессована внешняя обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата меж внутренней и внешной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что меж рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси вероятен лишь сразу с деформацией (перекручиванием) демпфера – внешняя и внутренняя железные втулки приварены к резине.

Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение лишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-то зазоров, которые могут стать предпосылкой появления вибрации и противных стуков при движении. Шарниры в таковых подвесках инсталлируются по два на рычаг и дополняют друг дружку. А совершенно, зависимо от того, где находится тот либо другой сайлентблок, работать он может по-разному:

За счёт «скручивания» резиновой втулки.
За счёт сжатия/растяжения резины.

В однорычажных подвесках типа «Макферсон» часто употребляется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, 2-ой соединяет кузов с доп плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «доп» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.

Рычаг фронтальной подвески Опель Корса

Фронтальный сайлентблок такового рычага в главном нужен для амортизации наружного действия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Просто говоря, предутверждает его перекос.

Схема таковой подвески быть может мало изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости меж ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся средством резинометаллических шарниров (30 и 22).

Схема крепления рычага подвески каров ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15

Сайлентблок рычага данной нам подвески без внешной железной втулки. От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значимым усилием.

Так именуемые «плавающие» сайлентблоки устроены совершенно по другому – это, быстрее, шаровые шарниры:

Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и запирается защитными чехлами 1. Таковой шарнир обычно устанавливается в неких мультирычажных подвесках – в таковых местах, где нужно обеспечить огромную степень свободы в одной плоскости и сразу исключить обоюдное смещение деталей в иной (в этом случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Почаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независящих подвесок (либо в реактивных тягах, их поддерживающих).

Необходимость своевременной подмены сайлентблоков

С течением времени резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от железных втулок. В таком случае резина стремительно стирается и в шарнирном соединении возникает свободный ход. Поведение кара на дороге в таком случае становится непредсказуемым и небезопасным.

Разъясняется это просто – свободно «прогуливающие» рычаги стают предпосылкой самопроизвольного конфигурации установочных углов колёс. В итоге авто или с опозданием реагирует на поворот руля, или без помощи других «подруливает».

Кроме угрозы сотворения аварийной ситуации, завышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.

Проверка

Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются пробы «отжать» рычаг от деталей кузова. Также зрительно оценивается состояние резины. Трещинкы на ней, обычно, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено свободного хода.

Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но время от времени их износ можно предупредить – если впору увидеть, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Не считая того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

Процедура подмены

Время от времени сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив подходящий конец рычага. Но не постоянно таковой способ работает – во-1-х, появляются препядствия, вызванные теснотой, во-2-х, некие шарниры на физическом уровне нереально извлечь обыденным съёмником.

В особенности это касается сайлентблоков с широкой внешной железной втулкой. Если «внутренности» можно повредить либо выжечь, то внешную втулку приходится разрубать пневмозубилом либо распиливать ножовкой вдоль оси.

Окончательную затяжку крепежа опосля установки детали нужно производить, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом кара – по другому сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровненькой дороге и длительно не прослужат.

Совершенно, это работа легкая, но без неплохого инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, обычно, есть всё нужное – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, в конце концов.

Источник: tolkavto.ru

Назначение сайлентблоков в каре и когда необходимо их поменять

Сайлентблоки в каре можно отыскать практически в каждой составной подвески либо в крепеже мотора. Разглядим назначение сайлентблоков, когда их стоит поменять и с чего же они состоят.

Содержание статьи:

Назначение сайлентблоков кара
Составные части и положение
Проверка на пригодность
Как и когда необходимо поменять
Стоимость
Видео

Подвеска кара довольно не обычный механизм. В большей части это подвижные детали для управления каром либо для удобной езды. Одним из таковых примеров числятся резинометаллические шарниры либо наиболее известные как сайлентблоки.

Почаще о их подмене выяснят, когда они выходят из строя, тогда же задаются вопросцем, что это и для чего же предусмотрены. Чтобы разобраться во всем, разглядим наиболее детально сайлентблок, его составные части и назначение.

Для чего же служит сайлентблок

Резинометаллический шарнир либо почаще популярная деталь как сайлентблок создана для уменьшения колебаний в подвеске, но в неких карах их устанавливают на движок либо остальные подвижные механизмы подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединения различных деталей подвески.

Подобные сайлентблоки можно отыскать в движке кара, коробке, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются мощным перегрузкам, как итог необходимо смотреть за ними и впору поменять на новейшие. Как указывает практика, подмену стоит создавать опосля каждых 50 тыс. км.

На 1-ый взор это маленькая и незначимая деталь, но копнув поглубже, можно осознать, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В итоге износа сайлентблока усугубляется маневренность кара, в особенности это чувствуется на большенный скорости. Так же соответствующим признаком поломки является противный скрип, наклон кара и свободный ход в управляющем колесе.

Составные части и размещение

Сайлентблок собой представляет две втулки железные соединение меж собой резиновой вставкой. Хотя современное обилие сайлентблоков с виду быть может различное. Зависимо от месторасположения, он быть может снаружи с железной втулкой, либо же стопроцентно резиновый.

Так же и по структуре резиновой вставки сайлентблок может различаться. Зависимо от места предназначения резиновая вставка быть может сплошной, ребристой либо же с виброгашением. Крайние, обычно, инсталлируются в движок иномарки, для гашения вибрации передаваемой с агрегата на кузов кара.

Больше всего сайлентблоков можно отыскать в фронтальной и задней подвеске, точней в рычагах. В главном предусмотрены для удержания подвижных устройств подвески. Фронтальные сайлентблоки размещаются в фронтальных рычага, оттуда и заглавие. Конкретно на их приходится больше всего перегрузка, потому что они отвечают за поворотные и подвижные механизмы кара.

Задние сайлентблоки просто можно узреть на крепежах амортизаторов, в задней подвеске либо же на реактивной тяге. Всюду, где есть перегрузка кузова на ходовую часть, либо же стыковка подвижных частей с не подвижными механизмами.

Как проверить исправность

Обычно, сайлентблоки способны выходить дистанцию до 100 тыс. км, но спецы советуют созодать их осмотр через 50 тыс. км пробега. Разобраться износился ли сайлентблок довольно просто, обычно управление каром становится вялым, а поворот управляющего колеса довольно вялое, с большенный задержкой.

Опосля возникновения схожих симптомов, стоит оглядеть зрительно на наличие повреждений. Лучше все это создавать на смотровой яме опосля мойки кара. На незапятнанных и сухих сайлентблоках отлично будет видно трещинку, прорыв либо вырванную часть резины. Для того, что осознать, где неисправность, необходимо иметь понятие, как смотрится новейший сайлентблок. Осматривая, так же стоит уделять свое внимание на свободный ход, который, на самом деле, должен быть наименьшим либо же совершенно отсутствовать.

Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков служит кривой разрушение либо схождение колес. Вначале он будет ровненьким, и отвечать всем нужным эталонам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров, это будет приметно на глаз даже в обыкновенном состоянии кара на парковке. Иными словами, поначалу необходимо найти причину по качеству управления и зрительно.

Меняем сайлентблоки кара

Как найдена одна из выше названых обстоятельств, стоит сходу же поменять сайлентблок. Без помощи других провести подмену не так то и просто, потому на 1-ый раз лучше взять ассистента, у которого есть опыт подмены схожих деталей.

Подмена фронтальных сайлентблоков не так и сложна, для этого необходимо приподнять кар на домкрате и вывернув руль поштучно поменять. Если же есть возможность стопроцентно снять фронтальный рычаг, то таковая процедура подмены будет легче и в разы проще. Сам процесс подмены не так непростой, как кажется на 1-ый взор, для начала разглядим подмену на фронтальном рычаге кара.

Чтобы снять старенькый сайлентблок, необходимо отлично прогреть проушину рычага при помощи жаркого воздуха, так чтобы резиновая часть стала мягенькой. Боковые части, они же выступы втулки подпиливают при помощи ножовки для облегчения выпрессовки. Время от времени в зазор меж сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, для убыстрения процесса снятия.

Идеальнее всего для выпрессовки употреблять особый съемник. Если же нет такового съемника сайлентблока, то зажав проушину рычага при помощи наставки поперечником не больше сайлентблока, выбиваем его в оборотную сторону. В таком случае советуют смазывать моторным маслом, для облегчения работы. Установка либо запрессовка, процесс наиболее обычный. У водителей с опытом имеются свои методы.

Подмена сайлентблоков впереди начинается с:

чистки и подготовки проушины, убираем образовавшуюся ржавчину и заусины, которые могли образоваться в процессе выпрессовки;
1-ый метод запрессовки – это конкретно на мессе крепежа фронтального рычага. Устанавливаем сбоку к одному из крепежей, дальше с одной стороны устанавливаем шайбу большего поперечника, а с иной стороны стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем запрессовываем в проушину.
2-ой вариант – это зажать в тисках проушину, установить сверху сайлентблок и при помощи шайбы и болта запрессовывать. Временами постукивая по болту молотком.

Если же проводится подмена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет мало различаться зависимо от марки и модели кара, хотя в современных машинках процесс практически однообразный.

Для примера, запрессовка сайлентблоков задних рычагов проводится опосля установки на пространство крепежа. Необходимо установить опору задней подвески назад на кар, вставляем крепежные болты, которые укрепляют к кузову, при всем этом примеряем и устанавливаем сайлентблоки. Направляя в пазы, приспускаем кар и затягиваем болты, тем под весом машинки, сайлентблоки запрессуются в проушину.

Любой может гласить, что есть и остальные методы подмены и это так. Определенного способа подмены нет, и любой делает так, как ему комфортно. Стоит осознавать, что запрессовка происходит под усилием и давлением. В случае, когда новейший сайлентблок просто зашел на пространство старенького, это обязано заставить задуматься.

Не исключен вариант что:

Повреждена проушина рычага либо иной детали, где устанавливается сайлентблок;
Новейший сайлентблок может оказаться подделкой либо неподходящего поперечника;
Повреждена одна из втулок новейшего сайлентблока, тогда пропадает упругость детали, и резиновая часть стремительно придет в негодность.

Сайлентблок рычага кара необходимо кропотливо осматривать на наличие повреждений, потому что это одна из основных составных, которая отвечает за подвеску и управляющее управление кара. На малых скоростях кара неувязка не будет настолько видна, но на большенный скорости будет отлично осязаема и непредсказуема.

Потому подмену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на позже и при 1-ый проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.

Стоимость сайлентблоков рычага

Сначала стоимость будет зависеть от материала, с которого изготовлен сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Почти все водители произнесут, что полиуретановые намного лучше, да и стоят в раз 5 дороже, чем резиновые. Причина таковой различия довольно ординарна, полиуретановые сайлентблоки проще поменять, запрессовка легка и не просит огромных усилий. По сроку эксплуатации на каре в раз 5 служат больше, чем резиновые.

По политике цен много зависит от марки и модели кара, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушечки мотора Мазда 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Стоимость указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже.

Как возникают 1-ые симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) выхода из строя сайлентблоков кара либо видно, что разрушение/схождение колес неверное, не торопитесь двигаться на СТО для его корректировки. Поначалу осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомяните, когда крайний раз производили подмену.

Видео подмены сайлентблоков фронтальных рычагов кара:

Источник: fastmb.ru

Жжём не по-детски: как и для чего поменять сайлентблоки задней подвески

Часто написанное в Вебе слово «сайлентблок» вызывает желание взять в руки дрель и высверлить для себя глаза. Как его не пишут, но вариант «саленблок» самый распространённый. Видимо, почти все просто не догадываются, что слово это на британском звучит как silent block, где 1-ое слово значит «тихий» и с салом никак не соединено. А вот с тишью в машине связь есть, причём самая ровная.

Мост, опора, многорычажка

Н ачнём мы наше просветительско-развлекательное повествование с недлинной технической справки о устройстве задней подвески. Прошли те времена, когда единственным видом был неразрезной задний мост Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенный на рессорах. Это, естественно, дёшево, довольно надёжно, но не очень уютно, а основное – маневренность каров с зависимой задней подвеской обычно далека от эталона. В особенности, если мост стоит с тяжеленным редуктором, и вся эта красота плавненько вливается в количество неподрессоренных масс. Такую подвеску на данный момент встретишь не очень нередко, потому о ней больше гласить не будем. Еще увлекательнее какая-нибудь многорычажка.

Её преимущество – наилучшая плавность хода (если это требуется), а основное – еще наиболее приятная маневренность. Ведь непопросту почти все задние многорычажки могут «подруливать». Вспомяните, как сиим гордится, к примеру, Форд. Задняя подвеска Фокуса вправду весьма хороша, что положительно сказывается на водительских качествах данной нам достойной повозки среднего класса общества.

Наиболее утончённым духовно личностям напомню про подвеску Мерседеса W124 – то ещё волшебство. И довольно надёжно, и весьма отлично рулится. Единственный недочет – не любой сумеет отремонтировать такую подвеску: очень много рычагов, непонятных тяг и иных «саленблоков». К тому же, многорычажка опосля ремонта просит ещё одной фактически неминуемой операции: установки углов схождения и развала задних колёс (речь у нас сейчас идёт только о задней подвеске). Есть мировоззрение, что неплохой мастер эти углы может выставить на глаз, время от времени – по отвесу из верёвочки с гаечкой. Верится в это чуток меньше, чем в добродетель сутенёра из Лос-Анджелеса.

Самая распространённая задняя подвеска дешевых переднеприводных каров – полузависимая с упругой опорой. Она чуток лучше, чем зависимая, но существенно дешевле независящей мультирычажной – потому её с наслаждением и употребляют в почти всех современных карах. Ещё одним преимуществом таковой подвески можно именовать весьма высшую надёжность: ломаться там фактически нечему. Разве что вытекут рессоры, лопнут пружины либо – вот он, наш вариант! – износятся сайлентблоки. И ах так раз здесь мы сможем их поменять сами, своими своими мускулистыми руками.

К слову, несколько месяцев мы готовили большенный материал про сайлентблоки фронтальных рычагов . Там же ведали в подробностях о разных системах «тихих блоков» и о тонкостях их подмены впереди. Сможете открыть в примыкающей вкладке либо добавить этот материал в закладки, чтоб почитать на досуге.

Что пригодится для работы?

Потому что мы будем поменять сайлентблоки задней балки, то их придётся сначала приобрести. И здесь снова вспомним мы величавые и могучие слова «оригинал» и «аналог». Если на коробке нет надписи «Ягуар», это ещё не означает, что вашему «коту» эта запчасть не родная. Быстрее всего, конкретно таковой же Lemfoerder у вас на машине и стоит, лишь с надписью Ягуар. Что делает запчасть дороже в полтора-два раза, при всем этом оставляя её всё этим же Lemfoerder. В общем, теме поиска запчастей здесь не пространство – это разговор отдельный, и данной нам темы мы касались тщательно.

Пока же поищем, что будем ставить мы. На наш кар выбор есть: оригинал Renault за 1 350 рублей, германский Lemfoerder за 1 350, германский Swag за 1 100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Нас полностью устроит Sidem – дёшево и сурово. Итак, с запчастями разобрались. Что нужно из инструмента?

Здесь не всё так просто. Допустим, головку на 18 мм и ключ на 16 можно втихаря украсть из гаража соседа. Но вот неприметно стащить подъёмник, гидравлическую стойку-упор и приспособления для запрессовывания новейшего сайлентблока навряд ли получится, даже если всё это добро у соседа есть. А ещё нужен будет баллончик газа с горелкой – его отыскать проще.

В общем, если гласить серьёзно, то нужно будет отлично поразмыслить, как поднять машинку и чем позже держать на весу опору. И, естественно же, чем ставить новейший сайлентблок – перспектива остаться в гараже наедине с машинкой со снятой опорой — не самая наилучшая, её даже на эвакуатор грузить будет проблематично.

И всё же допустим, вы всё это отыскали. Тогда приступим к работе!

Источник: www.kolesa.ru

Press ESC to close