Почему глохнет калина на холостом ходу

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Почему глохнет Лада Калина

Инжекторный движок легкового кара Лада Калина, зависимо от показавшейся неисправности, может заглохнуть фактически на любом режиме его работы. Но более нередко это происходит в режимах: пуска мотора и холостого хода.

Движок кара Лада Калина глохнет сходу опосля его пуска

Одной из обстоятельств, из-за которой движок Калины глохнет сходу опосля пуска, является не довольно заряженная аккумуляторная батарея (нередкие недлинные поездки в прохладное время года, ресурс АКБ близок к окончанию, долгая стоянка кара без подзарядки АКБ и т.д.). Ёмкости таковой АКБ хватает на то, чтоб стартер сумел провернуть коленчатый вал мотора с частотой нужной для его пуска. Но в момент пуска мотора напряжение на клеммах АКБ падает так, что иммобилайзер, реагируя на это падение напряжения, перекрывает, через ЭБУ, подачу бензина в топливную рампу, путём отключения питания на электронном бензонасосе Калины. Остаточного давления бензина в топливной рампе хватает на 2-3 секунды работы мотора, опосля что он глохнет из-за отсутствия горючего.

Ещё одной предпосылкой прекращения работы мотора Калины сходу опосля его пуска является размещение электрического блока управления, который стоит под корпусом отопителя салона. И в случае даже маленький течи антифриза из радиатора отопителя, он попадает на электрический блок и при его недостаточной герметизации просачивается вовнутрь, вызывая эту неисправность.

Подобная неувязка, с пуском мотора Калины, возникает и при подсасывании воздуха в патрубке, стоящем за расходомером. В этом случае расходомер выдаёт неправильную информацию электрическому блоку управления о количестве поступающего воздуха в цилиндры мотора. Эти данные получаются заниженными, потому что часть воздуха идёт в цилиндры, минуя расходомер, что резко обедняет горючую смесь и движок глохнет.

Движок кара Лада Калина глохнет при работе на холостом ходу

Одним из узлов, приводящих к прекращению работы мотора Калины на холостом ходу, является регулятор холостого хода (РХХ), который забивается липкой грязюкой. В итоге что, его игла остаётся в закрытом положении, и горючая смесь перестаёт поступать в цилиндры мотора.

Для того чтоб РХХ снять с места установки и прочистить иглу, применяя особый растворитель либо хотя бы спирт (жидкость вовнутрь попадать не обязана), необходимо сначала прогреть движок, потом отсоединить от него провода и здесь же движок заглушить. В этом случае игла РХХ (опосля его снятия) будет торчать над плоскостью разъёма и её легче будет очистить. Таковым методом можно реанимировать РХХ, но если это не посодействовало, то его придётся поменять. Бывают случаи, что на РХХ просто не подаётся напряжение, в этом случае придётся инспектировать контакты в штекерных разъёмах и целостность проводов к нему идущих.

2-ой неувязкой, работы мотора на холостом ходу, может стать датчик дроссельной заслонки, который выходит из строя из-за довольно резвого износа резистивного слоя переменного резистора, потому что этот слой не любит воду и пыль.

Источник: helping-auto.ru

Почему глохнет калина на холостом ходу

Вот и у моей машины начались препядствия, желаю посоветоваться с Вами.

Машина начала глохнуть на ХХ. Обороты мотора опускались до >500 и движок “задыхался”. Недостаток проявлялся изредка, почаще всего когда стоял в пробке и в горку. Двигался далее не убирая ногу с педали акселератора и тормозя ручником. Через некое время все приходило в норму, позже повторялось опять.

Напрягала таковая езда очень, потому в субботу поехал на СаратовЛаду чиниться. Открыв до поездки капот – ох. (неприятно опешил) – тосола в бачке не было. А максимум недельку вспять был. Отлично что в припасе был 1л тосола, долил его и уровень поднялся выше минимума. Пробег на данный момент 12380км, 1л брал на ТО1 и равномерно доливал, позже еще 1л влил равномерно и на данный момент 1л СРАЗУ. Итого=3л.

До станции доехал без заморочек, народу было не много. Сходу заехал на мойку и начал двигаться оформляться. На ТО2 меня не взяли, произнесли рано – еще 2тыс.км кататься. Заехал на подъемник – стали находить течь тосола. НЕ НАШЛИ. Нет следов течи на радиаторе, патрубках. Мое ИМХО – замечал что была влага на защите, но опосля мойки следов не осталось, а мастер произнес что тосол не смывается. Вердикт – ездить до ТО2, следя за уровнем тосола. ЭБУ на всякий вариант закрыл пленкой.

Опосля этого меня направили к электрику. Выслушав как проявляется недостаток, он ничего не посмотрев, выдал причину – дроссельный патрубок под подмену. И таковой детали на складе не оказалось. Оставил на нее заявку, но меня предупредили что до 10 января станция не работает и когда заказ придет – хз. Самое досадное – на самой станции и весь этот денек машинка работала как часы.

На последующее утро опосля станции фактически и начались препядствия. Сходу как завелся и прогрелся – обороты удали до 500 и >. Машинка тупит и плохо набирает обороты. На ХХ глохнет временами.

Следущее утро – заводится ТОЛЬКО если добавить газу. На ХХ не работает в принципе.

Потому что даже до середины января посиживать без машинки – не айс, фактически, в чем хотелось бы совета:
1. Если электрик прав, какова приблизительная стоимость детали и ремонта?
2. Если заказ по гарантии ушел с СаратовЛады – могу ли я чиниться на остальных Сервисах (Элвис, ЛадаМаркет)
3. Слечу ли с гарантии если поеду на стороннюю станцию?
4. Что посоветуете созодать в таковой ситуации?

Меню юзера vitabar
Поглядеть профиль
Отыскать ещё сообщения от vitabar

vitabar, а уровень масла не вырос. можешь чиниться, но не факт что у остальных есть в наличии. чтобы так работала, в этом патрубке обязана быть трещинка, если ее нет, то имхо дело не внем. патрубок врядли недешево стоит и поменять накрайняк его самому несколько минут.

для тех у кого будет течь антифриза либо тосола, не заезжайте сходу на мойку.

29.12.2009, 12:37 #2
Меню юзера 64 rus
Поглядеть профиль
Отыскать ещё сообщения от 64 rus

29.12.2009, 13:09 #3
Меню юзера vitabar
Поглядеть профиль
Отыскать ещё сообщения от vitabar

Вот что в инете отыскал:

С неувязкой, о которой я желаю поведать, могут столкнуться не только лишь обладатели «Калины», да и неких «десяток». Правда, приехал ко мне с жалобой конкретно владелец «Калины»; и вот на что пенял бедолага: «Когда резко сбрасываю газ при выключенной передаче, обороты холостого хода нередко падают ниже положенных – и мотор глохнет. Это очень неловко, в особенности в уличных пробках!»
Вправду, кому же такое «комфортно»! Стали разбираться. Отыскали любопытную деталь: в таковых вариантах зажигалась лампочка «проверь движок», а при диагностировании была определена ошибка 0102 – маленький уровень сигнала от датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Достаточно странноватая ошибка, если учитывать, что ранее я с нею не сталкивался, а при проверке «подозрительного» ДМРВ его характеристики оказались в норме! К слову, крайнее логично – с возникновением ДМРВ серии 116 прирекания на их капризы фактически пропали. Надежность и срок службы, по сопоставлению с прежними, безусловн выше. Прогресс налицо. Но ставить такие ДМРВ на прежние машинки все таки не стоит – как показал опыт, при всем этом не исключены препядствия с составом рабочей консистенции в цилиндрах.
На всякий вариант мы сняли дроссельный патрубок и кропотливо помыли. Посодействовало! При сбросе газа мотор уже не останавливался. Но удовлетворенность продолжалась недолго: машинка опять стала глохнуть.
Из консультации со знакомыми «гарантийщиками» я вызнал, что эта изюминка отдельных машин им отлично известна. Накоплен определенный опыт: в этих вариантах часто помогает подмена контроллера «Бош-Саратов» М 7.9.7 аналогами остальных заводов (прошивки контроллеров различные!) – и сиим достигнуть безупречной работы. Но отправленные на завод контроллеры М 7.9.7 ворачивались на СТО с одним и этим же вердиктом – «исправны». И как здесь быть обладателю – платить за смену контроллера? Ситуация не весьма прекрасная. А недозволено ли все таки отыскать выход подешевле?
Оказалось – можно. Дело в том, что в современной системе вентиляции картера шланг огромного контура присоединен конкретно к резиновому воздуховоду через пластмассовый патрубок, показанный на рисунке. Его номинальный внутренний поперечник – 13 мм. Но попадаются машинки, на которых этот патрубок имеет внутреннее сужение, вроде дросселя, – тут поперечник всего 6 мм. Вот эти машинки и привередничают! Как такое вышло? Оказывается, когда на «10-ках» стоял еще дроссельный узел от GM – соответственно, с электрическими системами управления движком GM либо «Январь-4», канал огромного контура вентиляции в этом узле тоже имел поперечник 6 мм. Разумеется, такая была его лучшая величина для тех ЭСУД. На снимке канал отлично виден.
Этот же узел некое время просуществовал на машинках с ЭСУД «БОШ 1.5.4», МР 7.0 и т.д. Но канал в дроссельном узле уже не был задействован, потому что поменялась и система ресивера (в нем тоже не сделалось канала), а газы стали поступать к воздуховоду через пластмассовый штуцер – так изготовлено и на самых крайних машинках. Сейчас дроссельный узел иной -он проще, ну и сплава на него тратится меньше. К огорчению, при таковой схеме картер-ные газы попадают в воздуховод близко к ДМРВ, что датчику не на пользу.
Знатоки «истории вопросца» говорят, что сначала отверстие поперечником 6 мм в пластмассовом патрубке возникло лишь поэтому, что буквально такое было в джиэмовском дроссельном узле. Сгоряча таковых патрубков наделали много, но для хорошей работы наиболее современных ЭСУД это отверстие мало. От заморочек освободил только патрубок внутренним поперечником 13 мм.
…Как досадно бы это не звучало, некое количество «зауженных» патрубков неизвестными способами оказалось на сборочной полосы завода! Если ваш кар периодически хандрит – проверьте патрубок. По мере необходимости отверстие можно распилить круглым ратфилем либо рассверлить – и дело с концом!

Источник: www.lkforum.ru

LADA Kalina, Лада Калина – определяем, почему скачут обороты, глохнет машинка

Если у вас глохнет машинка Лада Калина, до этого чем двигаться в автосервис, вы должны знать вероятные предпосылки, почему скачут обороты и глохнет ваша машинка.
Поначалу поглядите, машинка глохнет лишь на холостом ходу, когда вы завелись, но еще не тронулись либо глохнет при движении, или глохнет в обоих вариантах и так и так. Потом направьте внимание на движок, когда вы заводитесь и трогаетесь, он глохнет сходу либо начинает дергаться (троить), а позже глохнет. Для чего это необходимо? Чтоб в сервисе для вас могли поставить верный диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) и не брали излишние средства с вас.
Запомните. Обстоятельств, по которым может глохнуть машинка и падать обороты много. Какая конкретно механик для вас не обусловит и не произнесет сходу никогда. Он будет действовать способом исключения. Поначалу произнесет поменять одно, если не поможет, поменять 2-ое, третье … и так дальше, а это ваши средства. И если вы не желаете растрачивать излишние средства и сберечь свое время и нервишки, отчаливайте сходу к диагносту, который подключится к электрическому блоку управления в вашей машине и поглядит, какие ошибки выдает комп. А лучше купите бортовой комп и сами смотрите, какие ошибки выдает машинка.

Подмена датчика кислорода Калина

Разглядим вероятные предпосылки, когда машинка глохнет и как избежать излишних издержек по покупке запчастей, которые предложат для вас приобрести и поменять в автосервисе:
1) Самое 1-ое и основное на что глядит механик, это неисправность датчика кислорода. Если у диагноста пылает ошибка датчика кислорода, или ее выдает ваш бортовой комп, для вас предложат приобрести датчик кислорода для его подмены. Не торопитесь бежать и брать датчик кислорода (ДК). Разглядим, где стоит и к чему подключен датчик кислорода (ДК). От ДК идет шнур проводов, на конце которых находится соединительный штекер. Этот штекер втыкается в вилку, от которой идет жгут проводов в электрический блок управления (ЭБУ). Но самое увлекательное, что завод время от времени монтирует подключение датчика кислорода к жгутам, идущим к ЭБУ не впрямую, а через очередной переходник и если этот переходник неисправен, комп тоже выдает ошибку ДК, притом что сам датчик кислорода исправен. Если у вас есть таковой переходник, попросите прозвонить его на исправность, если неисправен, бегите в магазин за новеньким. Если у вас нет такового переходника, то попросите электрика поглядеть, не отгнили либо не переломились ли провода жгутов от ЭБУ в месте соединения их с вилкой. Если там неувязка, электрик припаяет туда новейшую вилку.
Если там все в порядке, пусть электрик проверит, не переломились либо не перетерлись ли провода, идущие от датчика кислорода (ДК), в месте соединения их со штекером. Если там неувязка, то не стоит соглашаться на перепайку штекера, лучше приобрести новейший датчик кислорода. Но знайте, что его подмена не постоянно решает делему, из-за которой глохнет машинка.
Разглядим вторую причину, по которой может глохнуть машинка и падать обороты на холостом ходу……

Источник: celyjmir.ru

Глохнет на холостых оборотах

Сейчас пришел вопросец на почту от читателя Лада Калина блога. Потому что схожей препядствия не появлялось никогда и даже не могу представить предпосылки схожей неисправности, решил выставить вопросец на обсуждение.

Здрасти. Весьма нравиться ваш блог много что почерпнул полезного себе.

Желаю спросить вашего совета. Появилась неувязка при выключении клеммы «-» аккума и следующем подключении, при езде машинка лада калина хэтчбек 2007 года глохнет на холостых и так целый денек. Не глохнет если с 3 передачи перейти на 2 позже на 1 и лишь опосля этого на нейтралку. И так целый денек.

На последующий денек все нормально если не отключать аккумулятор. Реле холостого хода поставил новейший ,предварительн о прочистил дроссельный узел. С Почтением Артур.

Похожие статьи

Полностью обычный расход для городка, так что не переживай! Скоро зима и расход примерный быть может и 10-11 л.. Обычный расход по трассе около 6,3 литра по бортовому компу (но это усредненный расход). А регулировку клапанов нужно созодать непременно. На счет свеч — то что троит, так добавь больше газу и все пройдет. У меня такое бывает, но изредка. У меня стоит доп компьютер — Мультитроникс, вещь неподменная для всех машин. Там весьма много функций диагностики, а для зимы таковая функция как прогрев свеч просто неподменная! Стоимость наслаждения — около 3 тыщ рублей, но окупается стремительно!

Сейчас поменял ДМРВ машинка не глохнет , но расход горючего все равно большенный 11 л.. Помогите советом в чем быть может неувязка огромного расхода?

в котором цикле таковой расход? В городке, по трассе, либо как? Лучше глядеть на моментальный расход, например, по трассе при скорости 90 км/час какой ?

Таковой расход у меня по городку. В движении на 4 передаче со скоростью 69 км/ч , моментальный расход вальируется от 6 до 19.9 л. на 100 км. Промывку форсунок проводил годом ранее . Может клапана отрегулировать?

Пробуй замерять конкретно по трассе на протяжении километра хотя бы, по ровненькой дороге на пятой передаче (90-100 км/час). И смотри на моментальный расход, если он варьируется от 5 до 6,5 л., это полностью нормально. А по городку средний может и больше быть, в особенности если длительно прогревать машинку и ездить по пробкам.

В сервисе отрегулировали клапана, поменяли свечки, замерили давление топливного датчика, поменяли сеточку, поменяли ремень грм , ремень генератора и помпу. На последующий денек начало выдавать ошибку на БК ШТАТ Х1М 0300 и 0302 многочисл.пропуски зажигания и пропуски зажигания во 2-м цилиндре и движок начинает троить. Стираю ошибку , выключаю зажигание, потом включаю и движок работает нормально . Потом опосля долгого простоя авто включаю зажигание опять выдает ту же ошибку. В секвисе спрашивал может это вышло изза не правильного регулирования клапанов. Они молвят необходимо создать платную диагностику. Я отказался от диагностики. Механики порекомендовали поменять катушку и высоковольтные провода , также поменять форсунки.
P.s. Средний расход сейчас по городку 9.6 л.)

Сейчас купил мультиметр и замерил напряжение ДМРВ. Плюс брал с желтоватого провода и массу брал с минусовой клеммы АКБ на мультиметре показало 1.18. В вебе прочитал что показания наиболее 1.04 это уже неисправный датчик. Моментальный расход 7-19 л., средний расход указывает 11.7 л. в городке. С заработной платы думаю брать ДМРВ.

Была похожая неувязка опосля заправки на ТНК глох при переключении передач т.е. В момент нажатия на сцепление обороты падали в ноль или просто заводишься стоишь на нейтралке обороты плавают и падают в ноль. Проверили компютером — очень богатая смесь я помыслил датчик давления воздуха коих пара но все же решил почистить форсунки жидкостью для прочистки инжектора и форсунок марки хай гир. Стоит 200 рублей заливается перед заправкой прямо в топливный бак. Могу сказать что неувязка ушла хотя компютером я опосля этого не инспектировали но машинка больше не глохла. Калина 8кл.

Источник: ladakalinablog.ru

Почему глохнет калина на холостом ходу

Lada Kalina Спорт (2019 год). Движок работает нестабильно либо глохнет на холостом ходу : предпосылки и главные неисправности

29.12.2009, 13:18 #4
Список вероятных дефектов Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) Способы устранения
Ненадежное соединение электронных цепей систем управления и питания мотора Проверьте соединение электронных разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов Убрите неисправность соединений в разъемах
Зазор меж электродами свеч не соответствует норме Зазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупом Установите подходящий зазор либо поменяйте свечки
Много нагара на электродах свеч зажигания; попадание частиц нагара в зазор меж электродами Осмотр Проверьте и по мере необходимости поменяйте свечки
Неисправны свечки зажигания: утечка тока по трещинкам в изоляторе либо по нагару на термическом конусе, нехороший контакт в центральном электроде Отсутствие наружных повреждений и искрообразование меж электродами на вывернутой свече не разрешают прийти к выводу о ее работоспособности Поменяйте свечки
Повреждение изоляции высоковольтных устройств и цепей Омметром проверьте на обрыв либо «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода Поменяйте покоробленную катушку зажигания, высоковольтные провода
Нарушены фазы газораспределения Проверьте фазы газораспределения Установите правильное обоюдное размещение валов. Проверьте компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах мотора (наименее 11,0 бар): износ либо повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание либо поломка поршневых колец Проверьте компрессию Поменяйте неисправные детали
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв либо замыкание обмоток, очень загрязнены распылители) Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки.
Проверьте работу форсунок, электронные цепи		 Поменяйте неисправные датчики, провода, форсунки. Грязные форсунки можно помыть на особом щите
Неисправны регулятор холостого хода либо его цепи Поменяйте регулятор заранее исправным Неисправный регулятор поменяйте
Подсос стороннего воздуха во впускной тракт Осмотрите соединения, проверьте высадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время запуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода Порванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель поменяйте
Неисправен регулятор давления горючего Проверьте манометром давление в топливной системе (не наименее 3,5 бара) Поменяйте неисправный регулятор
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров горючего Проверьте адсорбер на наличие повреждений, плотность его соединений Поменяйте неисправные адсорбер, трубки. Убрите негерметичность соединений
Заедание дроссельной заслонки либо ее привода. В этих критериях ЭБУ не регулирует работу мотора на холостом ходу Проверьте легкость движения заслонки Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Поменяйте дроссельный узел
Неисправен датчик концентрации кислорода Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно при помощи диагностического оборудования на СТО Восстановите покоробленные электроцепи. Неисправный датчик поменяйте
Износ кулачков распределительного вала Осмотр опосля частичной разборки мотора Поменяйте распределительный вал
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов Проверьте зазоры Отрегулируйте зазоры
Неисправен датчик скорости кара Опосля остановки кара движок работает неравномерно, но скоро обороты холостого хода стабилизируются Поменяйте датчик скорости кара


Свечки зажигания замаслены, имеют нагар либо увеличенный зазор меж электродами.

Выкрутить свечки. Зрительно найти их состояние. Электроды должны быть сухими, кофейного цвета. Зазор меж электродами 0.5 – 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в согласовании с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку поменять.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. По мере необходимости разобрать и недостатки убрать (подмена дроссельных заслонок и остальных деталей)

Покачать карбюратор рукою, подтянуть гайки крепления карбюратора либо поменять прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, отыскать причину и убрать

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении схожей неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры при помощи щупа и по мере необходимости отрегулировать. При очень “зажатых” клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и по мере необходимости поменять изношенные детали

При работе мотора слышен соответствующий шипящий звук либо в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Поменять прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, оглядеть диафрагму и по мере необходимости поменять (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе – темный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), движок не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня горючего (проверка уровня в поплавковой камере)

Источник: zinref.ru

LADA Kalina, Лада Калина – определяем, почему скачут обороты, глохнет машинка

Если у вас глохнет машинка Лада Калина, до этого чем двигаться в автосервис, вы должны знать вероятные предпосылки, почему скачут обороты и глохнет ваша машинка.
Поначалу поглядите, машинка глохнет лишь на холостом ходу, когда вы завелись, но еще не тронулись либо глохнет при движении, или глохнет в обоих вариантах и так и так. Потом направьте внимание на движок, когда вы заводитесь и трогаетесь, он глохнет сходу либо начинает дергаться (троить), а позже глохнет. Для чего это необходимо? Чтоб в сервисе для вас могли поставить верный диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании) и не брали излишние средства с вас.
Запомните. Обстоятельств, по которым может глохнуть машинка и падать обороты много. Какая конкретно механик для вас не обусловит и не произнесет сходу никогда. Он будет действовать способом исключения. Поначалу произнесет поменять одно, если не поможет, поменять 2-ое, третье … и так дальше, а это ваши средства. И если вы не желаете растрачивать излишние средства и сберечь свое время и нервишки, отчаливайте сходу к диагносту, который подключится к электрическому блоку управления в вашей машине и поглядит, какие ошибки выдает комп. А лучше купите бортовой комп и сами смотрите, какие ошибки выдает машинка.

Подмена датчика кислорода Калина

Разглядим вероятные предпосылки, когда машинка глохнет и как избежать излишних издержек по покупке запчастей, которые предложат для вас приобрести и поменять в автосервисе:
1) Самое 1-ое и основное на что глядит механик, это неисправность датчика кислорода. Если у диагноста пылает ошибка датчика кислорода, или ее выдает ваш бортовой комп, для вас предложат приобрести датчик кислорода для его подмены. Не торопитесь бежать и брать датчик кислорода (ДК). Разглядим, где стоит и к чему подключен датчик кислорода (ДК). От ДК идет шнур проводов, на конце которых находится соединительный штекер. Этот штекер втыкается в вилку, от которой идет жгут проводов в электрический блок управления (ЭБУ). Но самое увлекательное, что завод время от времени монтирует подключение датчика кислорода к жгутам, идущим к ЭБУ не впрямую, а через очередной переходник и если этот переходник неисправен, комп тоже выдает ошибку ДК, притом что сам датчик кислорода исправен. Если у вас есть таковой переходник, попросите прозвонить его на исправность, если неисправен, бегите в магазин за новеньким. Если у вас нет такового переходника, то попросите электрика поглядеть, не отгнили либо не переломились ли провода жгутов от ЭБУ в месте соединения их с вилкой. Если там неувязка, электрик припаяет туда новейшую вилку.
Если там все в порядке, пусть электрик проверит, не переломились либо не перетерлись ли провода, идущие от датчика кислорода (ДК), в месте соединения их со штекером. Если там неувязка, то не стоит соглашаться на перепайку штекера, лучше приобрести новейший датчик кислорода. Но знайте, что его подмена не постоянно решает делему, из-за которой глохнет машинка.
Разглядим вторую причину, по которой может глохнуть машинка и падать обороты на холостом ходу……

Источник: celyjmir.ru