Причина залипания пятаков на стартере

Распространённые симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) поломки стартера

С поломкой пускового устройства кара рано либо поздно может столкнуться хоть какой шофер. В статье речь пойдет о самых всераспространенных и очевидных признаков того, что со стартером что-то не так.

И на их необходимо непременно направить внимание, чтоб в предстоящем не довести дело до дорогостоящего ремонта. Ведь выход из строя этого узла фактически никогда не случается одномоментно.
Ниже приведен список «вестников» приближающейся неудачи:

– Движок время от времени просто не запускается;
– Вращение стартера прослушивается, но движок все равно не заводится;
– Наличие соответствующего лязга сплава о сплав при старте;
– Ясно прослушиваются щелчки реле, но эффект от этого – нулевой;
– Аккумулятор на сто процентов заряжен, а скорость вращения пускателя ненормально неспешная;
– Во время запуска начинает пахнуть гарью.

Давайте сейчас наиболее тщательно побеседуем о любом из перечисленных выше признаков и узнаем, что они обозначают.

О чем могут поведать проблемы?

Пусковое устройство повсевременно вращается, а движок либо никак, либо плохо заводится. При всем этом слышен железный лязг, треск и даже скрежет.

Что необходимо созодать в этом случае? Спецы рекомендуют направить внимание на вилку пускателя, шестерню и пружину. Но будьте готовы к тому, что стартер придется демонтировать.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) обгонной муфты либо бендикса подразумевает последующую последовательность действий:

1. Включить зажигание
2. Выдавить тормоз до упора
3. Завести движок

Опосля этого будет слышен лязг сплава, возникающий при вращении якоря. Износ бендикса почаще всего связан с ослаблением пружин либо истирании шестерней. Методом зрительно осмотра спец без усилий отыщет деталь, которую следует поменять. Для вас остается только произвести оплату новейшую запчасть и саму работу.

Очередной принципиальный момент, о котором необходимо знать – это отсутствие твердого контакта обгонной муфты с двигательным валом. Бендикс должен свободно вращаться, но лишь в одну сторону. Повороту этого элемента в оборотную сторону препятствуют стопорные кольца. Таковым образом, проверка работоспособности бендикса весьма ординарна: повертеть его в 2-ух направлениях. В одном он должен прокручиваться свободно, в другом – не поворачиваться совершенно. Если эти условия производятся, означает, деталь рабочая.

Нередко происходит и таковая ситуация: стартер вращается, а движок совершенно никак на это не реагирует. О исправлении данной проблемы было сказано ранее – нужна подмена вилки. Пригодиться показать стартер спецам, чтоб они его разобрали и поменяли. Вилка стоит не так и недешево – около 1000 руб.
Совершенно точно вилку необходимо поменять при её механической деформации либо поломке.

Жужжание сплава, которое дает о для себя знать при заведенном моторе, также ни о чем неплохом не гласит. Быстрее всего это соединено с залипанием втягивающего реле. 2-ая причина – кое-где заклинивает вилку. Точные ответы на все вопросцы можно получить лишь опосля снятия стартера. В случае с реле проще – эту проблему обладатель машинки может диагностировать прямо на месте.
Основная задачка тягового реле состоит в том, чтоб двигать релейный шток. Замкните выходные контакты реле отверткой и поглядите реакцию. Если пусковое устройство продолжает вращение, означает, залипло втягивающее реле. Его в этом случае необходимо поменять на новое.

Некие из приведенных советов вы сможете опробовать у себя в гараже, не прибегая к услугам профессионалов. Хотя ремонт стартера лучше провести в специализированных автоцентрах.

Спецы техцентров Shell ожидают Ваши авто для квалифицированного обслуживания с гарантией свойства!

Источник: www.shellautoexpress.ru

Причина залипания пятаков на стартере

Не буду ничего гласить про ликви моли, но постоянно употреблял для данной цели Циатим-201, а еще лучше – Циатим-221.
Площадку конкретного контакта мазать совершенно ничем не нужно.
Сердечник втягивающего смазывать то-о-о-о-о-о-неньким слоем и непременно вычищать “пятку”, там различное г. о накапливается.

Вот и помазал площадку, отыскал для себя развлечение в выходной денек.
При этом без перегрузки щелкает непревзойденно, ничего не залипает.

Вот и помазал площадку, отыскал для себя развлечение в выходной денек.
Фактически контактную группу втягивающего смазывать смысла нет никакого.
На слой смазки будет прилипать всякая ерунда, что чревато утечками и “коротышами”.
Это не клеммы АКБ, где грязюка и пыль можно тряпочкой одолеть. 😉

Если есть таки желание смазать, то лучше контактные площадки натереть графитной пылью, за ранее зачистив от горелостей и раковин.

Мое видение, что смазка очень густа либо е очень много. Силы втягивания не хватает протянуть.
Отвлеченный пример. Смазаал электрокопмпресов для шин моторным маслом – на морорзе отказался даже на хололстоую заводиться.
Смазал махенический “вертикального” типа винтообразной домкрат смазкой. Даже в летнюю пору сделалось его (вхолостую) осязаемо сложнее вращать.

Смазки на пятках узкий слой фактически нанослой, ее по капле то нужно, как жир разъезжается позже.
В остальных местах смазки тоже мало ( пальцем смазал поверхность и неплох).
Не солидолом же мажу.
Силы пружины не хватает оттолкнуть бендикс назад.

К тому же смазка в этом месте я полагаю с течением времени так либо по другому в дуговых разрядах может подгорать. Это не стационарный контакт, где спецсмазки помогают сопротивление уменьшить.

Вправду было отлично видно в местах контакта, что сама смазка пригоревшая.

такие ключики есть. херня все это. по чуток чуток крутишь. вот испытать, есть накидные вроде бы с трещеткой. наденется либо нет?

Таковых два ключа есть, на 10 и 13. На 13 весьма комфортно цилиндр сцепления к колоколу прикручивать (даже ради 1-го раза).
А вот на 19 из за толщины-ширины трещетки ключа, обидно. 🙁
Не стал по данной причине брать и пробовать.

лучший на мой взор вариант это ВДшка либо трансформаторное масло.
Насчет WD40 соглашусь, а вот трансформаторное.

Оно лишь именуется маслом, сказывается “фамильная” родословная, и имеет родственную густоту с весьма малой вязкостью, близкой к “веретенке”.
На этом сходство завершается.
Задачка трансформаторного масла – сделать среду с огромным Uпроб и остывание системы трансформатора.
Там таковая куча присадок, что от кара лучше его держать подальше.

Единственное применение, если нет ничего другого под рукою (!) – в аммортизаторы. Работает “на ура”.

моторное тоже не айс в неплохую морозяку густеет,
0W-30 не густеет, хотя и синтетическое 5W-40 полностью жидкое
до -40 С

ну и коксуется за счет присадок с течением времени

Это фантастика! Масло коксуется лишь при высочайшей температуре и
присадки здесь никаким боком.

лучший на мой взор вариант это ВДшка либо трансформаторное масло.
WD-40 это минеральное масло, растворённое в уайтспирите. Опосля того,
как испаряется уайтспирит, минералка может густеть на морозе.
Хотя четкий состав WD-40 неизвестен.

Оно лишь именуется маслом, сказывается “фамильная” родословная, и имеет родственную густоту с весьма малой вязкостью, близкой к “веретенке”.
На этом сходство завершается.

Это самое истинное масло, минеральное либо гидрокрекинг с весьма
высочайшей степенью чистки. В нём весьма не много парафинов, потому
оно может не застывать до -60С ( Shell Diala DX ).Также в нём
фактически нет серы, потому оно не вызывает коррозию меди.

Там таковая куча присадок, что от кара лучше его держать подальше.

Там обычно единственная противоокислительная присадка, которая ничего отвратительного кару не сделает. В российском масле это Ионол,
который даже в медицине применяли как противоожоговое средство.
Но из-за отсутствия присадок и весьма низкой вязкости у него нехорошие противозадирные характеристики. Потому для стартёра оно не весьма.

Единственное применение, если нет ничего другого под рукою (!) – в аммортизаторы. Работает “на ура”.
Вязкость очень мала. Потому его соединяют с веретёнкой
для роста вязкости. Ну и противозадирные присадки в веретёнке
есть – они тоже необходимы аммортизаторам.

Про применение смазок и масел так в статьях веба пишется. Что смазки используются там, где нет подачи смазочного материала к трущимся деталям. В стартере же нет подачи – в чем трется в том и трется. С течением времени водянистая смазка выдавится и стечет, утечет. Я так полагаю.
Но гидравлические масла наверняка наименее вязки на морозах.

че там утечет? слой в одну молекулу шириной. любопытно чем спутниковые системы смазывают. тама воще вкуум и то морозяка минус 170 то жара 130. к примеру системы поворота антенн. либо астродатчиков.

Употребляют смазки на полисилоксанах – они не испаряются в вакууме.
Например, ЦИАТИМ-221 либо ВНИИ НП-274. Но не ниже -80С. А ниже
твёрдые смазки

ну вот и мажте. этого циатима в русское время хоть жопой ешь было.

Нет – 221 ЦИАТИМ был большенный недостаток. Не нужно его путать с ЦИАТИМ-201,
который на минералке. Хотя он и тоже низкотемпературный, но густеет
посильнее.

да хорошо, в банках как сгущенное молоко. помоему в смазочной карте тех же вазов находится, числится должон быть как и синюшка 158я.

да хорошо, в банках как сгущенное молоко.

Все ЦИАТИМы были в таковых банках.

помоему в смазочной карте тех же вазов находится, числится должон быть как и синюшка 158я.
Было такое, лишь как подмена ЦИАТИМ-201 для смазки дверных замков.
Но была очень дороже, потому и была недостаток. Противозадирные характеристики нехорошие из-за силиконовой базы. Но хороша для смазки пластиков и резины потому что не разрушает их.
А 158 совершенно иная смазка – отличные противозадирные характеристики, но лишь
до -30С из-за минеральной базы.

Ничего подобного, если идет речь про фото от gonzickus.

Речь не про это фото.
Ответ был на фразу Зуйка про банки как от сгущёнки.

Источник: forum.uazbuka.ru

Втягивающее реле стартера

Смотрите также

Плохо крутит стартер

6 1 11k

Не крутит стартер

106 6 151k

Бендикс стартера

76 1 84k

Как проверить стартер

141 1 183k

Неисправности стартера

234 3 193k

Втягивающее реле стартера — это электромагнит, который в системе зажигания делает две функции. 1-ая — подведение шестерни бендикса стартера к зубчатому венцу маховика. 2-ая — ее возврат в начальное положение опосля пуска мотора. Поломка втягивающего реле угрожает тем, что движок просто не заведется. Обстоятельств поломки реле не настолько не мало. В данном материале мы попытаемся обрисовать признаки и предпосылки поломки, также способы диагностики и ремонта.

Втягивающее реле с сердечником

Механизм работы втягивающего реле

Перед тем как перейти конкретно к неисправностям и способами их устранения, автовладельцам полезно выяснить устройство втягивающего реле стартера, и как оно работает. Сходу необходимо отметить, что механизм представляет собой традиционный электромагнит, состоящий из 2-ух обмоток (удерживающей и втягивающей), схемы подключения его к стартеру, также сердечника с возвратимой пружиной.

В момент поворота ключа зажигания напряжение от аккума подается на обмотки втягивающего реле. При всем этом создается электромагнитное поле, которое перемещает сердечник, находящийся в его корпусе. Тот, в свою очередь, сжимает возвратимую пружину. В итоге этого обратный конец “вилки” двигается к маховику. При всем этом шестерня, соединенная с бендиксом, выдавливается наружу до момента зацепления с венцом маховика. В итоге зацепления замыкаются контакты интегрированной схемы включения стартера. Дальше втягивающая обмотка отключается, а сердечник остается в зафиксированном положении с помощью работающей удерживающей обмотки.

Схема работы втягивающего реле

Опосля того как ключ зажигания отключает движок, напряжение на втягивающее реле перестает подаваться. Происходит возврат якоря в начальное положение. Механически соединенные с ним вилка и бендикс выходит из зацепления с маховиком. Таковым образом, неисправность втягивающего реле стартера — это критичная поломка, из-за которой нереально запустить движок.

Схема втягивающего реле стартера

Схема втягивающего реле

В дополнение к предшествующему пт представляем вашему вниманию схему втягивающего реле стартера. С ее помощью для вас будет легче осознать принцип деяния устройства.

Втягивающая обмотка реле постоянно подключена к “минусу” через стартер. А удерживающая обмотка — конкретно к аккуму. Когда сердечник реле придавливает рабочую пластинку к болтам, и на стартер подается “плюс” от аккума, то аналогичный “плюс” подается и на выход “минуса” втягивающей обмотки. Из-за этого она отключается, и ток продолжает идти лишь по удерживающей обмотке. Она слабее, чем втягивающая, но владеет достаточной силой, чтоб повсевременно задерживать сердечник снутри корпуса, что обеспечивает беспрерывную работу мотора. Внедрение 2-ух обмоток дозволяет существенно сберегать энергию аккума во время пуска мотора.

Признаки и предпосылки выхода из строя реле

К наружным признакам поломки втягивающего реле стартера относятся последующие нюансы:

• При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску мотора, либо пуск вероятен только при выполнении нескольких попыток.
• Опосля пуска мотора стартер продолжает вращаться с большенный скоростью. На слух это можно найти по сильному жужжанию механизма.

Неисправность в работе реле является одной из обстоятельств того, что машинка не заводится, А обстоятельств его поломки быть может несколько:

• выход из строя (перегорание) снутри реле контактных пластинок (в народе их называют “пятаками”), уменьшение площади их контакта, “залипание”;
• обрыв (обгорание) втягивающей и/либо удерживающей обмотки;
• деформация либо ослабление возвратимой пружины;
• куцее замыкание во втягивающей либо удерживающей обмотке.

Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром

Если вы нашли хотя бы один из перечисленных признаков, то последующим шагом по устранению поломки будет проведение детализированной диагностики.

Как проверить втягивающее реле

Способов проверки втягивающего реле существует несколько. Разберем их по порядку:

• Срабатывание реле можно найти довольно просто — в момент пуска раздается щелчок, производимый двигающимся сердечником. Данный факт гласит о исправности устройства. Если же щелчка нет — означает, втягивающее реле стартера не срабатывает. Если втягивающее щелкает, но не крутит стартер, то возможная причина этого заключается в подгорании контактов реле.
• Если втягивающее реле срабатывает, но при всем этом слышно типичное дребезжание, то это гласит о дефектах в одной либо обеих обмотках реле. В этом случае проверку втягивающего реле стартера можно провести при помощи омметра методом измерения сопротивления его обмоток. Нужно вынуть сердечник и возвратимую пружину из корпуса, опосля что попарно проверить сопротивление меж обмотками и “массой”. Это значение обязано находиться в границах 1. 3 Ом. Опосля этого вставить сердечник без пружины, замкнуть силовые контакты и измерить сопротивления меж ними. Это значение обязано быть 3. 5 Ом (значение зависит от определенного реле). Если измеренное значение ниже, чем обозначенные числа, то можно гласить о маленьком замыкании в цепи и выходе обмоток из строя.

Ремонт втягивающего реле стартера

Изношенные контактные пластинки реле

На почти всех современных машинках втягивающее реле выполнено в неразборном виде. Это делается по двум причинам. 1-ая — так возрастает надежность механизма и его долговечность в силу механической защиты от наружных причин. 2-ая — таковым образом автопроизводители желают получить огромную прибыль от реализации собственных девайсов. Если в вашем каре стоит конкретно такое реле, то наилучший выход в этом случае один — его подмена. Запишите марку реле, его технические характеристики, а лучше возьмите его с собой, и отчаливайте в ближний магазин либо на авторынок за аналогичным новеньким.

Но некие автовладельцы проводят его ремонт своими руками. Но при всем этом необходимо знать, как разобрать втягивающее реле стартера. Если реле разборное — то оно поддается ремонту. В случае неразборного ремонт также вероятен, но в маленьком объеме. А именно, при пригорании “пятаков”, улучшении и очистке контакта. Если же сгорела либо “закоротила” одна из обмоток, то такие реле, обычно, не чинят.

Для последующих работ для вас пригодится отвертка с плоским жалом, также паяльничек, олово и канифоль. Разборка реле начинается с того, что нужно вынуть из него сердечник. Опосля этого откручиваются два, которые держат верхнюю крышку, где размещены контакты катушек. Но перед тем как ее снять, нужно отпаять упомянутые контакты. При всем этом необязательно отпаивать оба контакта. Обычно, чтоб добраться к “пятакам”, довольно отпаять только один контакт и приподнять с одной стороны крышку.

Разборка и ремонт втягивающего реле

Ремонт втягивающего реле ВАЗ 2104

Дальше необходимо открутить с верхней стороны болты, удерживающие “пятаки”, и достать их. В случае необходимости необходимо провести их ревизию. Другими словами, почистить их при помощи наждачной бумаги с тем, чтоб избавиться от нагара. Аналогичную функцию необходимо выполнить и с их посадочными местами. При помощи слесарного инструмента (идеальнее всего при помощи отвертки с плоским жалом) почистить посадочное пространство, удалив оттуда грязюка и нагар. Сборка корпуса реле происходит в оборотном порядке.

Разборка и сборка разборного реле происходит аналогично. Для этого необходимо раскрутить болты-шпильки и разобрать его корпус. Так вы доберетесь до внутренних частей устройства. Работы по ревизии проводятся аналогично приведенному выше методу.

Типы втягивающих реле и их производители

Кратко коснемся втягивающих реле, использующихся на карах ВАЗ. Они делятся на четыре типа:

• для не редукторных стартеров моделей ВАЗ 2101-2107 (“Классика”);
• для не редукторных стартеров моделей ВАЗ 2108-21099;
• для редукторных стартеров ВАЗ всех моделей;
• для редукторов стартеров AZD (употребляются в моделях ВАЗ 2108-21099, 2113-2115).

Не считая этого, как упоминалось выше, они делятся на разборные и неразборные. Разборными являются наиболее старенькые модели. Новейшие и старенькые являются взаимозаменяемыми.

Для каров ВАЗ втягивающие реле выпускают последующие компании:

• Завод имени А.О.Тарасова (ЗиТ), Самара, РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина). Реле и стартеры выпускаются под торговыми марками “КАТЭК” и “КЗАТЭ”.
• БАТЭ. Борисовский завод автотракторного электрооборудования (Борисов, Беларусь).
• Компания “Кедр” (Челябинск, РФ (Российская Федерация – государство в Восточной Европе и Северной Азии, наша Родина));
• Dynamo AD, Болгария;
• “ИскРа” (Iskra). Белорусско-словенское предприятие, чьи производственные мощности размещены в городке Гродно (Беларусь).

При выбирании того либо другого производителя нужно учесть, что самыми высококачественными и всераспространенными марками являются конкретно “КАТЭК” и “КЗАТЭ”. Также помните, что, если на вашей машине установлен стартер AZD, то к ним подступают “родные” реле, выпущенные на том же предприятии. Другими словами, с продукцией остальных заводов они не совместимы.

Итоги

Втягивающее реле стартера — несложное устройство. Но его поломка является критической, потому что не дозволит запустить движок. Проверку и ремонт реле может выполнить даже неопытный автовладелец, владеющий простыми способностями слесарных работ. Основное, чтоб под рукою были надлежащие инструменты. В случае, если реле неразборное, все таки рекомендуем для вас выполнить его подмену, потому что, по статистике, опосля выполнения ремонта срок его эксплуатации будет маленьким. Потому, если в вашей машине не работает втягивающее реле — купите аналогичное устройство и произведите его подмену.

Источник: etlib.ru

Почему не крутит стартер и что с сиим созодать

Окисление контактов, поломка втягивающего реле и остальные неисправности, из-за которых не запускается движок.

Как осознать, что стартер не крутит

Неувязка достаточно явна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, железный скрежет и гул, или, напротив, не будет совершенно никаких звуков.

Всё это показывает на неисправность самого стартера либо 1-го из частей системы его управления.

Как устроен авто стартер

Это электродвигатель со втягивающим реле, включающим и отключающим стартер, и бендиксом, крутящим маховик мотора.

Устройство современного стартера / autopulsar.ru

В типичную систему стартера входят ротор с коллектором, который размещён снутри корпуса со статором либо неизменными магнитами. В задней части установлен щёточный узел и крышка с подшипником. В фронтальной — редуктор, которого в старенькых моделях может не быть, бендикс и 2-ая крышка с подшипником. В высшей части размещается втягивающее реле, соединённое с приводом включения вилкой.

Стартер работает в три шага.

1. При повороте ключа зажигания ток проходит через управляющее реле стартера и подаётся на втягивающее реле. Крайнее сдвигает по валу бендикс и сцепляет привод с венцом маховика.
2. В это время замыкаются силовые контакты втягивающего реле. Ток подаётся на щёточный узел стартера, и устройство начинает вертеться.
3. Опосля пуска мотора скорость вращения маховика превосходит обороты ротора. Срабатывает обгонная муфта бендикса, и он разъединяется с валом стартера. С возвратом ключа зажигания в начальное положение отключается втягивающее реле. Привод стартера отцепляется от маховика.

Почему не крутит стартер

1. Недостающий заряд аккума

Что происходит: стартер не крутит либо крутит весьма вяло, слышны щелчки, индикаторы на приборной панели меркнут.

При разряженном аккуме энергии ещё хватает для включения втягивающего реле — те же щелчки из-под капота, но уже недостаточно для вращения коленвала и пуска мотора.

Что созодать: проверить заряд аккума и, если уровень наименее 12 В, на сто процентов зарядить его. Также убрите причину разрядки, чтоб неувязка не повторилась.

2. Окисление контактов

Что происходит: стартер крутит плохо, а позже и совсем перестаёт.

С течением времени окисляются соединения на клеммах аккума, втягивающего реле либо проводе массы на движке. Плёнка окислов либо даже налёт нарушают контакт и наращивают сопротивление в этих местах. Подача тока миниатюризируется, и его не хватает для пуска мотора. С течением времени контакт и совсем теряется.

Что созодать: проверьте все соединения. По мере необходимости зачистите их маленькой шлифовальной шкуркой либо обработайте особым спреем. Надёжно затяните.

3. Неисправности в цепи управления

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Неувязка редчайшая, но её нужно исключить, чтоб упростить последующую диагностику. Из-за поломки замка зажигания, выхода из строя реле управления либо обрыва провода ток на втягивающее реле не идёт. Соответственно, оно не включает стартер.

Что созодать: мультиметром либо пробником с лампочкой проверьте, есть ли напряжение на узком проводе втягивающего реле в момент поворота ключа зажигания. Если есть, означает, всё в порядке. Если нет, смотрите провод, инспектируйте реле управления и замок зажигания.

Также можно подать на эту клемму питание впрямую от аккума. Если стартер заработает, означает, проблема в цепи управления. Если нет, необходимо находить далее.

4. Поломка втягивающего реле

Что происходит: стартер не крутит, никаких звуков не слышно.

Если при повороте ключа зажигания на управляющем (узком) проводе втягивающего реле возникает напряжение, но само устройство не врубается и даже не щёлкает, означает, оно неисправно. Причина в том, что нет контакта снутри катушек реле либо подгорели так именуемые пятаки.

Что созодать: поменяйте втягивающее реле. Если у него съёмная крышка, можно попробовать разобрать корпус и зачистить контактные площадки либо поменять их.

5. Износ щёточного узла

Что происходит: стартер не крутит, но слышны щелчки при повороте ключа зажигания.

Если на всех соединениях надёжный контакт, втягивающее реле исправно врубается, а стартер всё равно не крутит, то неувязка, быстрее всего, в износе графитовых щёток. С течением времени они стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора и не передают на него ток.

Подайте на стартер напряжение в обход управляющего реле либо замкните отвёрткой две огромные клеммы на втягивающем. Если он не вертится, нужно инспектировать щёточный узел, обмотки якоря и статора на пробой либо обрыв.

Что созодать: снимите стартер, разберите его и поменяйте щётки на новейшие.

В качестве временного решения постучите по корпусу стартера отвёрткой либо гаечным ключом. Это может возвратить покосившиеся щётки на пространство и восстановит прилегание к коллектору.

6. Пробой обмоток статора либо ротора

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

В отличие от износа щёток эта неисправность встречается изредка. Её сущность в нарушении целостности обмоток статора, из-за что они замыкаются меж собой либо на корпус. Попадание стружки меж ламелями ротора приводит к аналогичному эффекту.

Что созодать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта либо подмены стартера. Без помощи других дефектовать и убрать подобные неисправности достаточно трудно.

7. Отклеивание магнитов

Что происходит: стартер не крутит, но слышен отчётливый щелчок при повороте ключа зажигания.

Иная редчайшая неисправность, которая встречается в стартерах на неизменных магнитах. Крайние подменяют обмотки возбуждения статора и с течением времени могут отклеиться из-за мощного бокового действия магнитного поля. Стартер перестаёт работать.

Что созодать: обратитесь к автоэлектрику для ремонта. Можно попробовать присоединить магниты без помощи других, но для этого пригодится особый клей.

8. Заклинивание обгонной муфты

Что происходит: стартер вращается вхолостую с жужжащим звуком, не прокручивая движок.

Для обычной работы бендикса ролики снутри обгонной муфты должны свободно передвигаться в собственных пазах. Из-за попадания смазки они залипают, тогда и бендикс не перебегает в рабочее положение.

Что созодать: снять стартер. Поменять бендикс на новейший либо разобрать и очистить муфту.

В критических вариантах можно попробовать покрутить стартером 5–10 секунд, чтоб прогреть смазку снутри муфты и возвратить работоспособность. При следующем провороте движок запустится.

9. Износ втулок либо подшипников ротора

Что происходит: стартер не крутит на прогретом движке либо крутит с усилием и шумом.

Из-за выработки опорных втулок либо подшипников вала возникают осевые люфты. Опосля нагрева ротор расширяется и задевает статор. Это приводит к замыканиям и препятствует вращению. При весьма сильном износе и неоднократных попытках пуска стартер может заклинить на сто процентов.

Что созодать: снять и разобрать стартер. Проверить и по мере необходимости поменять втулки либо подшипники.

10. Поломка зубьев бендикса либо венца маховика

Что происходит: стартер вращается со скрежетом и гулом.

Когда бендикс продолжительно эксплуатируется либо не на сто процентов сцепляется с маховиком, зубья венца и приводной шестерни съедаются. Это усугубляет зацеп, а в неких варианта зубья шестерён даже не попадают друг на друга.

Что созодать: снимите стартер, осмотрите бендикс и венец маховика. Поменяйте изношенные детали. Снять и установить новейший бендикс достаточно просто, а вот венец — трудно и недешево.

Источник: lifehacker.ru

www.crown-club.ru

Клуб Тоета Crown/Crown Majesta

• Перечень форумов‹Crown/Crown Majesta‹Общий форум
• Поменять размер шрифта

• Rules
• FAQ
• Фотоальбом
• Регистрация
• Вход

Что создать если залипли пятаки. Срочняк.

Re: Что создать если залипли пятаки. Срочняк.

Jokingly » 05 фев 2010

всем всем всем.
Глядел снова.
Аккумулятор в порядке , не разряжен.
KolanGZE
Я пробовал и так тоже во всяких изощеренных позах и по-разному- не помогает. Короче, втягивающее то щелкает ,то не щелкает! Постучишь по стартеру- щелкает ,позже не станет даже втягивающее щелкать. Позже снова втягивающее щелкает! Прокрутил двиг за ремни пару оборотов!!

Замыкал два плюсовых провода на стартере- не крутит! искрит ,но как-то не густо! Почему. Подсоединял провода отверткой впрямую втягивающего и стартера и вкл стартер ключем- ни фига. стучал по всякому-разному и весьма сильно- не помогает! ФАККККККККККК что же все-таки это такое.

Re: Что создать если залипли пятаки. Срочняк.

Антон87 » 05 фев 2010

Re: Что создать если залипли пятаки. Срочняк.

Jokingly » 05 фев 2010

Re: Что создать если залипли пятаки. Срочняк.

Boar » 05 фев 2010

Jokingly , ну я повторюсь еще разок, а то меня наверняка плохо слышно.. быстрее всего это щщщщеееетки. либо обмотки, короче что-то конкретно в движке.
Если оно не крутит даже когда ты впрямую подаешь “толстый” плюс на движок стартера, то втягивающее здесь буквально не при чем.

Хотя могу еще порекомендовать проверить массу на движке, как вариант..

работает все это дело так.
имеем:
1. массу на стартере
2. сигнальный плюсовой вход на втягивающее
3. силовой плюсовой вход на втягивающее
4. силовой плюсовой выход на втягивающем
5. силовой плюсовой вход на движке стартера

Когда мы поворачиваем ключ в полоджение “старт”, то ЕСЛИ датчик положения селектора “видит” что селектор в P либо N (т.е. если оно пылает на табло), то срабатывает реле стартера. Реле подает плюс на (2). Дальше электронная цепь замыкается вот каким образом: масса-электродвигатель стартера (через щетки)-(5)-(4)-втягивающая обмотка втягивающего реле-(2)-реле стартера-плюс на аккумуляторе. Обращаю особенное внимание на то что в цепи срабатывания втяивающей обмотки задействованы щетки! Дальше – происходит втягивание, штырь во втягивающем заходит вовнутрь и замыкает “пятаки”. заместо втягивающей сейчас задействуется удерживающая обмотка втягивающего реле. А напряжение на движок стартера идет через “пятаки” (масса-электродвигатель стартера-(5)-(4)-“пятаки”-(3)-плюс аккумулятора). Как мы отпускаем ключ – релюха размыкается, напряжение с (2) снимается, удерживающая обмотка обесточивается, втягивающее уходит, “пятаки” как следствие размыкаются, стартер как следствие выключается.

зы К слову, ты когда “обслуживал” стартер – щетки писал что менял вроде, да?

Источник: crown-club.ru

Что созодать, если проскакивает бендикс стартера? Признаки неисправности бендикса

Любой автомобилист наверное сталкивался с ситуацией, когда закончил запускаться движок. А предпосылкой тому стали неисправности, связанные с тем, что не крутит бендикс стартера. Сам стартер является весьма принципиальной составляющей электромеханической части мотора. Он рассчитан на огромное количество повторных запусков. Основная задачка представленного элемента – пуск мотора. Как следует, неисправный стартер может значительно подпортить настроение, сорвать огромное количество планов, обездвижить кар на неопределенное время. Сейчас мы попробуем разобраться в главных причинах, связанных с данным элементом, а конкретно – почему он не крутит, или почему проскакивает бендикс стартера.

Не крутит бендикс стартера

Обстоятельств появления таковой ситуации быть может несколько. До этого всего, нужно направить внимание на аккумуляторную батарею. Она быть может или разряжена, или неисправна. Выяснить, повинет ли аккумулятор можно несколькими методами:

• втягивающее реле щелкает, лампы на панели не загораются, и не крутит бендикс стартера;
• слышны определенные щелчки, но лампочки все так же затухают;
• система не подает никаких признаков жизни.

В таком случае довольно только зарядить аккумуляторную батарею, но попытайтесь разобраться в том, почему она разрядилась, для того, чтобы предупредить появление схожих заморочек.

Проблемы также могут быть вызваны неисправностью втягивающего реле. Тут выслеживается несколько признаков:

• слышно свойственное жужание стартера, но мотор не вращается;
• стартер не шумит;
• срабатывает реле, но движок не прокручивается;
• бендикс не сцепляется с маховиком.

Проверить реле просто – необходимо подать напряжение конкретно на его управляющую клемму. Если движок заработает, то, быстрее всего, подгорели пятаки контактов реле. Зачистка пятаков исправит ситуацию.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) бендикса проводится последующим образом – замыкаем две клеммы на реле. Если деталь шумит и беспрепятственно вертится, то причина состоит в обгонной муфте.

Проскакивает бендикс стартера

В случае если стартер работает, но не прокручивает и не заводит движок, мы говорим о том, что обгонная муфта проскакивает. Работает элемент по принципу храпового механизма. Таковым образом, если какая-то его часть изнашивается, то он отрешается нормально работать. Часто стираются зубья, расположенные на шестеренках. Они не сцепляются и просто-напросто вращаются вокруг собственной оси. Зубья всякий раз испытывают тяжелейшую нагрузку – им приходится вращать коленчатый вал мотора.

Износиться могут и кольца с шариками, если устройство бендикса предугадывает наличие не шестеренок, а пары колец. Часто ломается пружина, которая заходит в стопорный механизм.

Главный признак неисправности бендикса – мотор не заводится в итоге того, что стартер не цепляется за него и вертится «вхолостую». Относиться к схожей поломке необходимо весьма серьезно, ведь выход из строя одной детали может повлечь за собой поломку остальных связанных с ней частей.

Что все-таки созодать в таковой ситуации? Поможет только кардинальное решение задачи – подмена обгонной муфты, ведь современные технологии производства стартера не предугадывают подмену его отдельных частей. Даже если получиться поменять, например, натяжную пружину, то вряд ли весь механизм прослужит длительно. Незадолго опосля этого начнут сыпаться шарики, пропадет сцепление меж валом.

Остальные признаки неисправности бендикса

Стартер весьма очень подвержен действию окружающих вредных причин – влаге, пыли, грязищи, масла. Как следует, нарушается его изоляция, и он отрешается работать. Нужно уяснить, что деталь работает в комплексе с иными элементами и подвергается «лавинным поломкам», когда неисправность в одном узле тянет за собой поломку в остальных.

Посреди иных обстоятельств, которые могут спровоцировать выход из строя стартера, выделяют:

• износ обмотки реле – стартер совершенно не подает признаков жизни, якорь не проворачивается;
• износ обмотки статора либо якоря – стартер очень медлительно крутит мотор, при всем этом коленчатый вал также медлительно вращается;
• задачи с коллектором – неспешное прокручивание мотора и коленчатого вала;
• износ щеток – ток не подается на реле, стартер не шумит.

Можно увидеть, что одни и те же симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) указывают на разные задачи. Диагностику можно провести без помощи других, но для того, чтобы не ухудшить ситуацию, все таки следует обратиться к экспертам.

Найдя определенные проблемы в функционировании стартера, не откладывайте решение задачи. Таковая неисправность может повлечь за собой выход из строя наиболее суровых составляющих общего механизма. Лучше провести малый ремонт, чем серьезный.

Источник: automotolife.com