Почему не светит светодиодная лампа

6 методов решить делему мерцания светодиодных и энергосберегающих ламп

Почаще всего с вопросцем почему мигает светодиодная лампа вы сможете столкнуться опосля ремонта либо подмены обыденных ламп накаливания на энергосберегающие. Решить эту делему можно 6 различными методами. Но чтоб выяснить в чем причина такового необычного поведения ламп для начала покопаемся в теории.

Вот одна из типовых схем энергосберегающей лампы.

Напряжение 220В поступает на диодный мост. В итоге выходит неизменное напряжение определенной пульсации. Чтоб выровнять эти пульсации употребляется конденсатор С4. Ах так раз этот конденсатор и является всему виновником.

Подсветка выключателя

Самой главной предпосылкой моргания выключенных светодиодных и энергосберегающих лампочек является наличие подсветки в выключателе. При выключенном выключателе небольшой ток все равно продолжает течь по цепи подсветки заряжая фильтрующий конденсатор. Зарядившись, конденсатор пробует запустить схему питания лампы, но «силы» не хватает и он здесь же разряжается, а лампочка краткосрочно вспыхивает. Потом все это повторяется опять и опять.

Всераспространены 6 главных способов избавления мерцания выключенных энергосберегающих ламп:

1. шунтирование резистором
2. шунтирование конденсатором
3. подключение подсветки отдельным проводом
4. внедрение проходного выключателя
5. демонтаж подсветки снутри выключателя
6. включение параллельно светодиодной обыкновенной лампочки

Шунтирование резистором

Биться с мерцанием можно зашунтировав схему определенным сопротивлением. Для этого берете резистор сопротивлением 1мОм и мощностью от 0,5 до 2Вт. Для сохранности лучше заизолировать его термоусадкой.
Наилучшее пространство подключения для резистора — это распределительная коробка. Подключаете его меж нулевым и фазным проводами лампочки (параллельно энергосберегайке). В особенности комфортно подключать этот резистор через зажимы Wago.

Опосля этого ваша лампа закончит моргать.

Если ваша распредкоробка запрятана и к ней нет доступа (хотя это уже является нарушением), либо в ней нет вольного места, то резистор можно припаять прямо к фазному и нулевому проводу люстры. Опосля чего же запрятать концы в клеммник.

Способ имеет большенный минус.

Сопротивление будет нагреваться, а при неверном подборе мощности и совсем может привести к пожару.

Не считая того, современные электрические счетчики в квартире будут учесть расход энергии на нагрев сопротивления, и вы в итоге будет платить не лишь за освещение, да и за эту «модернизацию».

Устраняем мерцание светодиодной лампы при помощи конденсатора

Если у вас нет резистора, то заместо него можно пользоваться конденсатором емкостью от 0,01 до 1мкФ и напряжением с двухкратным припасом от импульсных помех 2*220=440В. Но надежнее всего брать минимум 630В.

Когда нет конденсатора на 630В, а есть на 400В, то с помощью паяльничка можно собрать вот такую схемку.

Тут один резистор служит для защиты конденсатора от импульсных помех, а 2-ой для разряда конденсатора.

В цепи переменного тока, конденсатор это на самом деле реактивное сопротивление, которое не учитывается эл.счетчиком и в отличии от резистора конденсатор не нагревается.

Потому установка конденсатор наиболее лучше и безопаснее. Устанавливайте его в те же места, что и вышеперечисленные с внедрением сопротивления (распредкоробка, клеммник люстры).

Где отыскать таковой конденсатор? Чтоб не бегать по радиомагазинам можно просто разобрать уже спаленную энергосберегающую лампу и вынуть оттуда либо взять из обыденного стартера для люминисцентных ламп. Правда есть одно НО. Использовать лучше картонный либо глиняний, т.к. электролитический при скачках напряжения может не неопасно подорваться. Так что если вы взяли конкретно его в качестве шунта, непременно берите с огромным припасом по напряжению.

Отдельный нулевой провод

Если у вас выключатель находится в одном блоке с розеткой либо к выключателю подведен к тому же нулевой провод, то подсветку можно агрессивно подключить к фазе и нулю. Она будет пылать повсевременно, но лампочка моргать уже не будет. Способ связан с прокладкой доп проводов и не весьма комфортен.

Проходной выключатель

Также можно пользоваться проходным выключателем заместо обыденного. В этом случае в одном положении будет пылать лампочка, а во 2-м подсветка. Лампочка также моргать не будет.

Это получается из-за прямой подачи в отключенном положении на лампу лишь нулевых проводников.

И уже никакие наводки не принудят ее засветиться. Правда тут также необходимо заводить нулевой проводник на выключатель. Зато данный метод дозволяет избавиться от мерцания, даже когда подсветка не является этому предпосылкой! (о этом сказано ниже).

Если вас не очень напрягают доп издержки связанные с покупкой проходного переключателя, и залезать в дебри с выбором пригодных резисторов и конденсаторов у вас нет желания, то этот способ более лучший.

Подключение обычный лампочки

А когда в люстре есть некоторое количество рожков, то можно заместо одной энергосберегающей лампочки параллельно поставить лампу накаливания. Мерцания также должны закончиться.
Способ работает лишь при наличии нескольких патронов в одной лампе и наверняка самый не достаточно накладный.

Тут есть плюсы и минусы. Минус — вы лишаетесь достоинства экономии электроэнергии, ради которой быстрее всего и переходили на энергосберегайки.
Плюс — освещение становится приятнее для глаз. В неких ювелирных мастерских используют конкретно таковой свет.

Демонтаж подсветки

Ну а в конце концов самый конкретный способ, когда уже сдают нервишки — просто выдерните ненавистную подсветку из выключателя. Правда возникает вопросец для чего же вы тогда брали таковой выключатель?

Моргает даже без выключателя с подсветкой

А что созодать если ваш выключатель без подсветки, а лампа все равно моргает? При отключенном выключателе длиннющий питающий провод лампы может выступать специфичной антенной. И если рядом с ним в одной штробе проложены много параллельных проводов под напряжением, то в отключенном проводе лампочки, они начнут наводить свое электронное поле.

В итоге чего же появляется потенциал, который может заряжать фильтрующий конденсатор в схеме питания люминесцентной лампы.

Что с сиим созодать? Все также шунтировать лампу относительно небольшим сопротивлением, конденсатором либо использовать способы описанные выше.

2 комментария

Здрасти.
Вопросец спецам.
Какое потребление в (Вт) если светодиодная(8Вт) меркло сияет?
Если поставить резистор?
Если поставить емкость?
формула расчета при конденсаторе 0,5 мкф?
Спасибо.

Источник: era-world.ru

Что созодать, когда не пылает светодиодная лампа?

Мы повсевременно стремимся употреблять в быту самые современные технологии, но, к огорчению, даже новейшие изделия нередко оказываются не совершенно тем, что как мы ждали. В данном нюансе мы разглядим препядствия неверного функционирования светодиодных источников освещения.

Неувязка 1-ая — не пылает светодиодная лампа

Решается вопросец тривиально: изделие нужно вывернуть из 1-го осветительного прибора и вкрутит в иной. Если все работает, необходимо инспектировать контакты в предшествующей люстре (бра, подвесе). При нулевом итоге данного опыта лампа наверное вышла из строя. Если она новенькая, можно смело отчаливать в магазин для обмена на другое изделие.

В случае, если она прослужила некое время исправно, ее или следует поменять на новейшую, или попробовать отремонтировать без помощи других. 2-ой вариант – наиболее непростой и просит определенных познаний в области электротехники и практических способностей в данной области. Если вы убеждены в собственных силах – вперед.

Ремонт производится в последующей последовательности:

1. Снимается рассеиватель.
2. Зрительно осматриваются светодиоды и детали драйвера (конденсаторы, резисторы, провода). Соответствующие почернения свидетельствуют о выходе из строя. Конденсаторы при всем этом вздуваются.
3. При отсутствии зрительных повреждений детали проверяются мультиметром.
4. Испорченные элементы выпаиваются и заменяются новенькими, с подобными параметрами.
5. Опосля ремонта источник света опять собирается и делается контрольный пуск.

Подробнее с операцией можно ознакомиться в ролике ниже.

Неувязка 2-ая – мерклое освещение

Когда светодиодная лампа меркло пылает — почаще всего она подключена не верно

Когда меркло пылает светодиодная лампа, разумеется, что в выключателе спутаны фазовый и нулевой провод.

Исправляется все просто: разбирается выключатель и при помощи индикатора определяется фаза. Опосля этого цепь в помещении обесточивается, и провода изменяются местами.

Помните – постоянно разрывается фаза, а не ноль.

В ряде всевозможных случаев «повинет» включатель с подсветкой, повсевременно пропускающий через себя на лампу маленький ток. Данные устройства меж собой несовместимы, потому выключатель необходимо поменять на обыденный либо демонтировать подсветку из имеющегося.

Неувязка 3-я – лампа пылает опосля ее выключения

Когда светодиодная лампа пылает опосля выключения, ситуация серьезнее: имеет пространство замыкание проводки.

Придется «прозванивать» цепь, идущую к данному источнику света от распределительной коробки, и при обнаружении замыкания провода придется поменять, что, может быть, приведет к доп строительным работам. Но другого выхода в этом случае, к огорчению, нет.

В заключение – основное: если есть мельчайшие сомнения в успехе самостоятельного ремонта, настоятельно советуем обратиться за помощью к высококвалифицированным экспертам. Создать это можно на нашем веб-сайте онлайн. Пишите спецу в форму понизу справа.

Помните, что электричество ошибок не прощает.

Источник: kvarremontnik.ru

Светодиодная лампа сияет при выключенном выключателе

Если вы столкнулись с неувязкой, что светодиодная лампа пылает при выключенном выключателе, не удивляйтесь. Это гласит о том, что через светодиоды протекает ток. Яркость свечения зависит только от его силы.

С одной стороны у такового явления есть положительная сторона, если освещение находится в туалете либо коридоре можно употреблять в качестве ночной подсветки. А если в спальне? Вероятен вариант, что свет не тлеет, а временами мигает.

Обстоятельств такового явления быть может несколько:

• Внедрение выключателей с подсветкой;
• неисправности проводки;
• индивидуальности схемы питания.

Выключатель с подсветкой

Более нередкой предпосылкой свечения лампы опосля выключения являются выключатели с подсветкой.

Снутри такового выключателя находится светодиод с токоограничивающим резистором. Светодиодная лампа меркло сияет при выключении света, так как даже при выключении основного контакта через их продолжает проходить напряжение.

Почему светодиодная лампа пылает в полнакала, а не на полную мощность? Благодаря ограничительному резистору сила тока, протекающая по электронной цепи, очень ерундова и недостаточна для свечения электронной лампы накаливания или розжига люминесцентных.

Потребляемая мощность светодиодов в 10-ки раз ниже подобных характеристик обычной лампы накаливания. Но даже незначимый ток, протекающий через диодик подсветки, достаточен для слабенького свечения светодиодов в осветительном приборе.

Вариантов свечения быть может два. Или светодиодная лампа пылает опосля выключения безпрерывно, означает, через светодиодную подсветку выключателя протекает достаточный ток, или свет временами вспыхивает. Так обычно происходит, если ток, протекающий по цепи, очень незначимый для неизменного свечения, но он подзаряжает сглаживающий конденсатор в цепи схемы питания.

Когда на конденсаторе равномерно скапливается достаточное напряжение, происходит срабатывание микросхемы стабилизатора и лампа на мгновение вспыхивает. С таковым мерцанием нужно совершенно точно биться, где бы лампа ни находилось.

В таком режиме работы ресурс компонент платы питания существенно сократится, так как даже у микросхемы количество циклов срабатывания не нескончаемое.

Методов устранения ситуации, когда светодиодная лампочка пылает при выключенном выключателе несколько.

Более обычным является удаление из выключателя подсветки. Для этого разбираем корпус и откручиваем или откусываем кусачками провод, идущий к резистору и светодиоду. Можно поменять выключатель на иной, но без таковой полезной функции.

Остальным вариантом может стать впайка шунтирующего резистора параллельно лампе. По характеристикам он должен быть рассчитан на 2-4 Вт и иметь сопротивление не наиболее 50 кОм. Тогда ток будет течь через него, а не через драйвер питания самой лампы.

Приобрести таковой резистор можно в любом магазине радиотоваров. Установить резистор не представляет трудности. Довольно снять плафон и зафиксировать ножки сопротивления в клемнике подсоединения сетевых проводов.

Если вы не особо дружны с электрикой и опасаетесь без помощи других «влазить» в проводку, еще одним методом «борьбы» с выключателями с подсветкой быть может установка в люстру обыкновенной лампы накаливания. Ее спираль при выключении и будет делать роль шунтирующего резистора. Но этот метод вероятен только, если у люстры несколько патронов.

Неисправности с проводкой

Почему светодиодная лампа сияет опосля выключения, даже если не употребляется клавиша с подсветкой?

Может быть, при монтаже проводки вначале была допущена погрешность и к выключателю заместо фазы подводится ноль, тогда опосля отключения выключателя проводка всё равно остаётся «под фазой».

Схожую сложившуюся ситуацию нужно сходу устранить, так как даже при плановой подмене лампы можно получить чувствительный удар электронным током. Хоть какой малый контакт с «землёй» в данной ситуации будет вызывать слабенькое свечениесветодиодов.

Индивидуальности схемы питания

Ради роста яркости свечения и минимизации пульсации освещения в схему драйвера питания могут устанавливать конденсаторы завышенной ёмкости. Даже при выключении питания в нем остаётся заряд, достаточный для свечения светодиодов, но его хватает практически на несколько секунд.

Источник: svetodiodinfo.ru

Почему не светит светодиодная лампа

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЮ

Ассортимент

Подбор авто ламп

Крайние комменты

Предпосылки неправильной работы двухрежимных светодиодных ламп головного света

При подмене двухрежимных галогенных ламп головного света на светодиодные нередко возникает неувязка:

При подмене двухрежимных галогенных ламп головного света на светодиодные нередко возникает неувязка: или светодиодные лампы начинают работать лишь в одном режиме и не реагируют на переключение с близкого на далекий свет, или режимы спутаны: при далеком свете работаем ближний и напротив. Основная причина этого: разница в размещение контактов на лампе и коннекторе-патроне.

Для наглядности приведем пример. На фото представлена обычная галогенная лампа H4. Переключение с близкого на далекий свет в ней осуществляется методом замыкания цепи через верхний контакт (ближний свет) или правый контакт (далекий свет). Левый контакт общий.

В случае светодиодной лампы общий контакт быть может не слева, а справа, как следует, работа режимов нарушается.

Решает неувязка просто.

Аккуратненько снимаем защитный корпус на патроне (нередко его совершенно нет):

Отгибаем фиксирующие усики на контактах:

Вынимаем боковые контакты из патрона:

И меняем их местами:

Устанавливаем защитный корпус в начальное положение:

И пробуем подключить лампу…

Ближний свет (темный провод – общий контакт, белоснежный провод – замыкание цепи на ближний свет):

Далекий свет (темный провод – общий контакт, голубий провод – замыкание цепи на далекий свет):

Спасибо за внимание!

Источник: www.diodmag.ru

Почему меркло сияет светодиодная лампа при выключенном выключателе?

Часто из отзывов покупателей можно услышать жалобы на то, что при выключении света в доме, светодиодная лампа или начинает мелькать, или продолжает весьма слабо пылать. Неувязка с противным для глаз мерцанием рассматривалась ранее. А вот в связи с чем светодиодная лампа меркло пылает опосля выключения света и как от этого избавиться Вы узнаете из данной для нас статьи.

Неувязка в подсветке выключателя

Почаще всего с вопросцем «Почему светодиодные лампы продолжают пылать при выключенном выключателе?» обращаются люди, использующие в помещении выключателями с подсветкой. Маленькая неоновая лампочка (время от времени светодиод), расположенная снутри корпуса, не влияет на работу осветительного прибора, когда источником света является лампа накаливания либо галогенка. Если же в осветительный прибор вкрутить светодиодную лампочку, то часто она продолжит меркло пылать и опосля снятия напряжения.

Неувязка с мерклым свечением либо мерцанием опосля выключения выключателя света часто встречается и с малогабаритными люминесцентными лампочками (КЛЛ). Сущность препядствия и методы ее решения подобны, как и с LED-лампами.

Почему так происходит становится ясно, если пристально поглядеть на схемы включения лампочки через выключатель с подсветкой, приведенные ниже. Из схем следует, что на перегрузке L1 опосля отключения освещения всё равно находится маленький потенциал, который просачивается через цепь неоновой лампочки (рис. 1) либо светодиода (рис. 2) HL1. В неких вариантах этого довольно, чтоб запустить в работу схему питания светодиодной лампы. В итоге выключенная светодиодная лампа вполне не угасает. Она или слабо сияет либо пылает в пол накала, или спонтанно мелькает.

Обозначения на схемах:

• HL1 – светодиод либо неоновая лампочка подсветки;
• D1 – диодик, ограничивающий оборотное напряжение;
• L1 – светодиодная лампа основного освещения;
• S1 – выключатель с подсветкой.

Убрать данную неисправность можно 3-мя методами:

1. Поменять имеющийся выключатель на обыденный либо убрать из него подсветку своими руками.
2. Установить резистор (рис. 3) либо конденсатор (рис. 4) параллельно перегрузке. Радиоэлемент можно расположить в распределительной коробке, в самом патроне лампы или с тыльной стороны выключателя, если через него проходит и фазовый и нулевой провода. В первом случае будет нужно резистор R2 с номиналом в 50 кОм и мощностью 2 Вт или мощностью 0,5–1 Вт, но с сопротивлением в 1 МОм. Компактность и дешевизна резистора, в этом случае, бесспорный плюс. Но есть и отрицательный момент – потребление активной мощности и незначимый нагрев. 2-ой вариант с конденсатором C1 лишен отрицательных моментов резистора и способен восполнить сетевые помехи от остальных электронных устройств в помещении. Для установки будет нужно неполярный ёмкостный элемент. Рекомендуется употреблять конденсатор с ёмкостью от 0,1 до 1 мкФ, способный выдерживать напряжение в 630 вольт.
3. Убрать еле приметное свечение нескольких светодиодных ламп не составит труда, если они запитаны от 1-го выключателя. Для этого одну из LED-ламп нужно поменять лампой накаливания маленький мощности. Вольфрамовая нить будет делать функцию шунтирующего резистора, пропуская через себя вредный ток от подсветки. В итоге ни одна из параллельно присоединенных ламп не будет сиять при выключенном выключателе, потому что силы тока не хватит, чтоб зажечь нить накала.

Конструктивная изюминка LED-лампы

2-ая по распространенности причина, почему светодиодная лампа меркло пылает при выключенном выключателе, прячется в её драйвере. И это не умопомрачительно, ведь любой производитель светодиодной продукции употребляет 10-ки видов схем драйверов, повсевременно изменяя их и совершенствуя. Но часто подобные конфигурации производятся с одной целью – понизить себестоимость готового изделия. А в итоге из-за использования плохой элементной базы и допущенных ошибок при сборке драйвера светодиоды остаются пылать даже при выключенном свете. Схожая неисправность не понижает срок службы светодиодной лампы, но убрать её нереально.

Плохая проводка

Ещё одной нередкой предпосылкой, по которой светодиодные лампочки пылают в выключенном состоянии выключателя, является неисправность проводке. Всерьёз задуматься над её ремонтом стоит в этом случае, если:

• дюралевые провода эксплуатируются наиболее 30 лет;
• препядствия появляются со светодиодными лампами различных производителей;
• выключатель, размыкающий цепь со светодиодным светильником, не имеет интегрированной подсветки.

Проводка может влиять на работу светодиодного осветительного прибора в 2-ух вариантах:

1. Фаза и ноль поменяны местами, другими словами фазовый провод впрямую следует к патрону, а нулевой – к выключателю. В таком случае драйвер светодиодного прожектора либо лампочки повсевременно находятся под напряжением, в итоге чего же светодиоды или меркло пылают, или вспыхивают, невзирая на то, что электронная цепь разомкнута. Решается неувязка путём переподключения проводов в распределительной коробке так, чтоб «фаза» шла на выключатель, а «ноль» – к светильнику.
2. Иная неисправность состоит в нарушении целостности сокрытой проводки, а поточнее изоляции 1-го из проводов. В итоге снутри железобетонной стенки происходит маленькая утечка, и светодиодная лампа продолжает сиять опосля выключения света. При помощи мегаомметра можно измерить сопротивление изоляции и убедиться в том, что его значение занижено. Но найти пространство пробоя не получится. Потому выход один – поменять участок проводки от распределительной коробки до люстры.

Если Для вас не удаётся без помощи других решить делему вредного свечения выключенных светодиодных ламп, напишите о ней в комментах – мы попытаемся посодействовать полезным советом.

Источник: ledjournal.info

Ремонт настенно-потолочного светодиодного осветительного прибора.

Денек хороший молодым ремонтерам. Сейчас в обзоре ремонт светодиодного осветительного прибора Varton 12W с неисправностью ,,не сиять, не работает!», подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем осветительный прибор и при внимательном осмотре сходу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым подтверждением его неработоспособности.

Сходу кидается в глаза спаленный светодиод.

Спаленный светодиод поблизости.

На остальных светодиодах точек не найдено. Это обнадёжило, потому что практика указывает, что в схожих вариантах с схожими светодиодными светильниками, причина неисправности с высочайшей толикой вероятности может оказаться в одном только светодиоде. Который перегорев, порвал собой цепь питания других светодиодов, включённых в этом случае в поочередную цепь.

Продолжаем, согласно принятому методу ремонта. Вторым пунком у нас следует наружный внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, пригоревших деталей, почернений платы. Таких не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и изьянов не найдено.

С обратной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таковым образом зону поиска неисправности. Что ещё наиболее прибавило оптимизма и убежденности в благополучном финале ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, полностью может оказаться на месте и скорей всего в границах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил устройство к выходу блока питания, подключил осветительный прибор к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и узрел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты находится.

Проверка выходного напряжения без перегрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Небезопасными числятся напряжения выше 50В! Общие советы для ремонтеров-слаботочников таковы; при принужденной работе под высочайшим напряжением, сберегайте глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на нагом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь {живым} проводником тока!

Чтоб уменьшить время на ремонт и на нудную проверку других светодиодов мультиметром, для начала замыкаю спаленный светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Осветительный прибор заработал. Дальше пошёл находить в домашних завалах пригодный светодиод.

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от спаленной лампы, предстояла задачка их снять. Обыденным паяльничком в этом случае совладать проблематично. Я демонитрую светодиоды в таковых вариантах просто применяя обыденную кухонную электроплитку. С тем принципиальным условием чтоб НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, потому что они весьма этого страшатся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру только до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, быстро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. По мере необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, вспоминая о перегревах. Схожим образом снимаю и наш спаленный светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на настоящую работоспособность, подавая на их напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с перегрузкой, замеряв и помня что в данном осветительном приборе под перегрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата»,. Припаиваю наш ,,новейший» светодиод, потому что новейших в заначке не обнаружилось, уже обыденным паяльничком. Снятый светодиод оказался незначительно короче, потому пришлось слега повозиться, проявить бдительность и ,,навесить соплю» из олова. Подробности на фото.

Установка новейшего светодиода.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,холодного» свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые» собратья. Протестировал осветительный прибор, оставив его на пару часиков во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал осветительный прибор в оборотном порядке и в неплохом расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Источник: remonter.info