Ключ для замены тормозных шлангов

Лада 2115 › Бортжурнал › Подмена фронтальных тормозных шлангов

Всем привет! Порвался фронтальный левый тормозной шланг. Двигался с работы, подъезжая к перекрёстку слегка надавил педаль тормоза, ногой ощутил маленький хлопок и педаль с лёгкостью ушла в пол. Потихоньку добрался до двора. Потому что было уже поздно, ремонт перенёс на последующий денек. Купив пару шлангов и тормозную жидкость, принялся за дело.

Шланги фронтальные тормозные ДААЗ

Жидкость тормозная Texoil

Итак, какие инструменты нам будут необходимы для замены шлангов:

1. Ключ гаечный на “15”, “10” и “8”
2. Ключ для тормозных трубок с двойным поджимом “9х11” (вроде как обводной именуется, но это не буквально)
3. Домкрат
4. Баллонный ключ

Срываем колёсные болты, подымаем машинку домкратом вывесив колесо, откручиваем его вполне и кидаем под машинку (для сохранности)))

Выводим резиновую муфту шланга из стойки и очищаем Carb Cleaner’ом крепления шланга. Дальше нам нужно открутить шланг от железной тормозной трубки. Ключом на “15” держим наконечник на шланге, а ключом на “10” аккуратненько пытаемся открутить штуцер тормозной трубки. Вот здесь весьма принципиальный момент, левая сторона у меня открутилась без заморочек обычным рожковым ключом на “10”, но может так случиться что ключом открутить не получится, он будет соскальзывать с граней штуцера слизывая их. Вот здесь нужно пользоваться ключом для тормозных трубок, поджим этого ключа можно стягивать регулируя болт на “10”, таковым образом мы делаем прижим посильнее чем обычным ключом и штуцер откручивается

Пространство соединения тормозного шланга с трубкой

Опосля того как открутили, необходимо заткнуть трубку, что бы тормозная жидкость не изливалась.

Дальше ключом на “15” откручиваем штуцер шланга от тормозного цилиндра

Пространство разрыва старенького шланга

меж штуцером и цилиндром есть медное уплотнительное кольцо, его можно поменять, я не менял, не нашёл в наших магазинах.

Потом производим установку новейшего шланга в оборотном порядке

С правой стороны так же поменял шланг на новейший, ни стал ожидать когда лопнет старенькый!

Опосля установки шланга, доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок и производим прокачку тормозов, что бы изгнать воздух скопившийся в трубках.

Очередность действий :
1. Сначала проводится проверка уровня воды – он должен быть наибольшим
2. Выпускной клапан системы очищается от загрязнений
3. Дальше нужно снять с клапана колпак и за ранее наполнить стеклянный сосуд тормозной жидкостью
4. Берем шланг (резиновый) и надеваем его на головку клапана. 2-ой конец погружаем в сосуд.
5. Сейчас нужно около 5 раз с двухсекундным интервалом резко нажать на тормоз. Опосля крайнего нажатия педаль нужно зафиксировать в зажатом положении
6. Отворачиваем клапан на 3/4. Начнет течь тормозная жидкость с воздушными пузырями. Как вытекание закончиться, клапан необходимо закрыть назад
7. Только опосля того как клапан будет закрыт можно отпускать педаль
8. Повторять пункты 5, 6, 7 пока из тормозной воды не пропадут пузыри воздуха. Непременно нужно поддерживать наибольший уровень воды (доливать по мере надобности)
9. По окончанию работ снимаем шланг с головки, кропотливо вытираем штуцер, возвращаем на пространство колпачок

Вот и всё. Ремонт не непростой, на СТО буквально двигаться не надо. Всем неопасных и успешных дорог!

Источник: www.drive2.ru

Ремонт каров.Информация.

ремонт,информация для технического обслуживания,авто анонсы,отзывы,диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента),форум

Подмена тормозного шланга. Практическое управление.

Подмена тормозного шланга. Практическое управление.

Порядок выполненных работ по подмене тормозного шланга.

Тормозная система играет важную роль в эксплуатации хоть какого тс. Если хоть один ее элемент оказывается неисправен, то это может привести к гибельным последствиям. Потому следует с особенной внимательностью смотреть за исправностью всех частей данной нам системы.

Принципиальная составляющая хоть какой тормозной системы – тормозной шланг. Растрескивание и износ тормозных резиновых шлангов является достаточно всераспространенной неувязкой.Чтоб не допустить этого, необходимо смазывать его силиконовой смазкой, также временами производить проверку его исправности. Если возникают какие-либо подозрения на наличие недостатка, следует сходу произвести подмену тормозного шланга, ведь его неисправность в дальнейшем может оказать гибельное воздействие на участников движения.

Последовательность действий:

1. Сперва тс следует приготовить к выполнению нужных операций. Для этого необходимо расположить его на ровненькой поверхности, установить упоры под колесами с обратной вывешиваемому колесу стороны.

В целях сохранности,устанавливаем под колёса упоры.

2. Домкратом поднимите переднюю часть машинки. Поставьте авто на «колодки», чтоб обеспечить наилучшую устойчивость. При помощи баллонного ключа произведите снятие колеса.

Для доступа к тормозному шлангу поднимаем кар.

3. Все заменяемые крепежные и резьбовые элементы тормозной системы обработайте, используя специальную проникающую смазку. Благодаря этому вы обеспечите легкое их откручивание. Эту работу нужно создать заблаговременно, чтоб смазка поглубже просочилась в соединения.

Заблаговременно позаботимся,покрыв данным веществом места резьбовых соединений.

4. При помощи плоскогубцев извлеките фиксирующую скобу от тормозного шланга кронштейна кузова. Удерживая ключом 17 (чтоб наконечник тормозного шланга не сдвигался), произведите откручивание штуцера тормозной трубки, используя ключ 10.

Плоскогубцами убираем скобу,крепящую шланг к кузову.

5. Тормозной шланг выньте из кронштейна. Удостоверьтесь, что на тормозной трубке есть защитный колпачок от прокачанного штуцера. Если его нет, то утечка тормозной воды неминуема. Ключом 10 открутите крепежный болт скобы, удерживающей тормозной шланг, и снимите его.

Предупредить утечку тормозной воды из разъединённого шланга.
Устанавливаем резиновый колпачок от штуцера прокачки.

6. Воспользуйтесь ключом 14 для откручивания крепежного болта тормозного шланга и его снятия.

Выворачиваем болт который укрепляет шланг,применяя ключ на 14.

7. Установка новейшего шланга обязана проходить в оборотном порядке. Также нужно поменять уплотнительные шайбы из меди. Установив новейший тормозной шланг, необходимо прокачать тормозную систему.

Прокачка тормозной систем:

1. Чтоб прокачать тормозную систему, залейте в бачок тормозную жидкость на уровень max.

Дозаправить бак,на главном тормозном цилиндре тормозной жидкостью.

2. Дальше со штуцера нужно снять защитный колпачок и надеть на него прозрачный шланг, опосля что опустить в емкость, где находится тормозная жидкость. Благодаря этому вы исключите попадание воздуха внутрь тормозной системы.

Непременно опосля проведения замены тормозного шланга необходимо прокачать систему,удалив воздух.

3. Для прокачки тормозов без ассистента не обойтись. Он должен нажимать педаль тормоза и задерживать ее в нажатом положении. Попросите ассистента надавить педаль тормоза до упора 3 раза. При всем этом вы должны при помощи ключа 10 произвести откручивание штуцера прокачки.

Откручиваем ключиком штуцер прокачки.

Скопившийся воздух будет собираться в бочке с жидкостью. Опосля этого нужно закрутить штуцер, повторив операцию опять. Повторять необходимо до того времени, пока воздух не выйдет из системы.
4. По мере выхода воздуха для вас нужно будет доливать в бачок тормозную жидкость. По окончании данной нам операции следует плотно завинтить штуцер прокачки, демонтировать трубку, установить защитный колпачок, опосля что произвести установку колеса на прежнее пространство.
Для прокачки доливать необходимо жидкость той марки, которая употребляется в вашей авто системе.

Видите ли, в подмене тормозного шланга нет ничего сложного. Да и эта работа просит к для себя сурового и ответственного дела. Ведь от свойства ее выполнение зависит не только лишь ваша жизнь, да и окружающих.
В процессе выполнения работы необходимо использовать бдительность и осторожность. Но личных свойств будет недостаточно – нужно владеть к тому же определенными способностями. Если вы неуверенны в собственных силах, то обратитесь за помощью на СТО.

Источник: remcars.info

Как открутить тормозную трубку. Если она закисла и грани сорваны! Разберем шланг и цилиндр

Не так издавна я писал статью про то — как открутить прикипевший болт, скажем на глушителе. Моим читателям статья приглянулась, они попросили поведать про демонтаж закисшей тормозной трубки. Ведь на машинках с пробегом это реально неувязка, при этом трудно открутить как от суппорта либо цилиндра, так и от самого тормозного шланга. БУДЕМ решать делему. Что все-таки сейчас несколько нужных советов по монтажу этих трубок, будет и видео так что читаем – смотрим …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сам много раз сталкивался на наших ВАЗ, начиная с 2101 и до 2114, с тормозными трубками, естественно если подъехать на СТО, то там просто и стремительно для вас их открутят. А вот если вы сами полезли, да еще никогда этого не делали, да еще если пробег на машине большой и тормозная жидкость практически никогда не изменялась! Создать это будет в тройне трудно.

Про тормозные трубки

Сама она изготовлена обычно из медной узкой трубочки, на концах она развальцована и одеты железные гайки. Конкретно эти гайки крепятся в суппорта, тормозные цилиндры и прикручиваются к резиновым шлангам. И вот конкретно они (в резьбовых соединениях) «закисают» либо как почти все молвят «прикипают», открутить реально весьма трудно!

В особенности если вы новичок и полезли с обыденным ключом, который может сорвать грани и создать гайку круглой, тогда совершенно караул, здесь уже так просто не вывернуть. Что все-таки представляю для вас несколько способов по трудности.

Почему так очень закисают?

Тут обстоятельств несколько:

• Они находятся рядом с колесами кара. А это вода, снег, грязюка и остальные красоты наших дорог, другими словами обыденно наружный фактор
• Разогревы суппортов и барабанов. При торможении выделяется весьма много тепла, потому элементы тормозной системы могут разогреваться, а опосля попадания в лужу резко охлаждаться
• Тормозная жидкость гигроскопична. Если она наберет воду больше 3,5% от общего размера, то ее срочно необходимо поменять. Но даже если толика всего 2,5 – 3% то таковая тормозная жидкость будет окислять железные части изнутри

Это самые главные моменты, почему так очень происходит прикипание-закисание.

Откручиваем не сорванную гайку

Если трубка никогда не откручивалась, то и грани у нее целые. Но пробег большенный, то она с вероятностью в 95% закисла! Лезть и откручивать обыденным ключом хоть рожковым, хоть накидным я для вас КРАЙНЕ НЕ СОВЕТУЮ!

Что необходимо создать вначале:

• Очистить пространство крепления. Часто грязищи может набиться столько, что гайку совершенно не видно
• Обработать пространство крепления жидкостями типа WD-40 (вот тут делали самодельную), и подождать минут 30 – 40
• Нам нужен особый ключ для снятия тормозных трубок. Он имеет доп болт, который весьма очень охватывает гайку по бокам.

Тут принцип прост, накидываем ключ, закручиваем болт на нем и откручиваем гайку. В 60-70% случаев все выходит довольно стремительно и просто. Смотрим видео

Но остается еще 30 – 40% случаев. И вот тут не постоянно так просто.

Сорваны грани, что созодать?

Не все читают мои статьи и как обычно мы лезем под авто с обыденным ключом. Что происходит, окисление весьма мощное, пытаемся отвернуть и «бах» — грани сорваны, гайка становится круглой открутить ее фактически не может быть. Что все-таки созодать? Есть несколько методов, но часто для вас поможет лишь «отламывание-отрезание» трубки и снятие суппорта, цилиндра либо шланга вполне!

Как не грустно это звучит:

• Снова же пробуем отработать пространство WD-40. Это средство свое дело понимает и часто она помогает даже проблемным местам
• Берем ключ (про который я писал сверху), одеваем, затягиваем болт. Пытаемся открутить, все дело в том, что бывает какая-нибудь грань осталась и он может за нее зацепиться. Если прокручивает, то необходимо срезать трубку

Фактически далее ломаем (срезаем) трубку и снимаем сам суппорт либо цилиндр, тут у нас снова есть несколько путей:

• Необходимо взять правильную головку, у которой усилие идет не на углы гайки, а на грани. Смотрим, полезное видео все поймете

• Если совершенно запущенный вариант, можно испытать ратфилем сточить несколько граней, придать квадратный вид и дальше зажать в тиски и испытать открутить

Но бывает — что гайка просто ломается, а снутри остается часть, это еще наиболее непростой вариант.

Тут снова есть несколько вариантов:

• Высверливать. Другими словами берется сверло приблизительно похожего поперечника с отверстием, дальше РОВНО высверливается часть гайки и трубки, опосля этого берем метчик и нарезаем резьбу. Это ОЧЕНЬ непростой и четкий процесс, не любой управится
• Это приварить к части гайки шайбу либо гайку большего поперечника и испытать открутить уже ее. Тоже трудно, но ничего порезать не надо. Снова полезное видео.

В заключение охото сказать – бывали у меня случаи, когда приходилось брать новейший тормозной цилиндр, поэтому как старенькый ну никак не поддавался. И опосля высверливания трубки сверло ушло не туда, резьбу порезать не удалось! Благо для ВАЗ задний тормозной цилиндр стоит копейки, как и тормозные шланги.

Также желаю отметить – МЕНЯЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) РЕГЛАМЕНТУ (обычно 2 – 3 года), не давайте воды накопиться в ней! Может быть, для вас и снимать ничего не надо будет.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ваш АВТОБЛОГГЕР. Ставим лайки, делаем репосты статьи.

(11 голосов, средний: 4,82 из 5)

Похожие анонсы

• 

Преобразователь ржавчины состав. Можно ли создать своими руками?

Тормозная жидкость состав. Главные характеристики, подходящая информация

Противоскрипные пластинки для тормозных колодок. Для что необходимы и.

Добавить комментарий Отменить ответ

ТОП статей в месяц

Скоро празднички, а это означает — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

У меня есть много разных статей и видео по разным коробкам, к примеру вот тут…

Напряжение аккума тс, как и его емкость – самые принципиальные характеристики этого авто узла,…

Источник: avto-blogger.ru

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ШЛАНГОВ

Для вас потребуются: ключи «на 10», «на 14», «на 17», пассатижи.

Для отворачивания гаек трубок применяйте особые ключи: так как гайки очень затянуты и обычно корродированы, при использовании обыкновенными ключами грани гаек сминаются.

1. Для снятия шланга тормозного механизма фронтального колеса отверните гайку крепления трубки…

2. …снимите запорную скобу с верхнего наконечника шланга…

3. …и отсоедините трубку.

Для предотвращения вытекания воды из гидропривода сходу же заглушите отверстие трубки хоть каким легкодоступным методом.

Весьма отлично подступают для данной нам цели защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха.

4. Выкрутите болт -штуцер крепления нижнего наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма фронтального колеса.

Направьте внимание на две медные уплотнительные шайбы, расположенные по обе стороны наконечника шланга. При сборке эти шайбы поменяйте новенькими.

5. Снимите запорную скобу держателя шланга на кронштейне телескопической стойки фронтальной подвески…

6. …выведите шланг из кронштейна…

7. …и снимите шланг.

8. Установите новейший шланг в порядке, оборотном снятию.

Проследите, чтоб шланг не перекручивался при установке вдоль оси.

9. Аналогично поменяйте 2-ой фронтальный шланг.

10. Для замены фронтального шланга тормозного механизма заднего колеса отверните гайку крепления тормозной трубки к фронтальному наконечнику шланга…

11. …снимите скобу крепления наконечника…

12. …и вытащите наконечник из кронштейна на кузове.

13. Отверните гайку крепления тормозной трубки к заднему наконечнику шланга…

14. …снимите скобу крепления наконечника…

15. …вытащите наконечник из кронштейна на продольном рычаге и снимите шланг.

16. Для заменызаднего шланга тормозного механизма заднего колеса отверните гайку крепления тормозной трубки к фронтальному наконечнику шланга…

17. …снимите скобу крепления наконечника…

18. …вытащите наконечник из кронштейна на продольном рычаге…

19. …выкрутите 2-ой наконечник тормозного шланга из колесного цилиндра и снимите шланг.

20. Аналогично снимите шланги с иной стороны кара.

21. Установите тормозные шланги в порядке, оборотном снятию.

22. Опосля замены шлангов удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы» ).

Источник: autorambler.ru

Отворачивание штуцера либо трубки тормозной системы

Новейший кар приятно обслуживать и чинить: все гайки отворачиваются просто, нет проблем со сломанными шпильками либо болтами, заломанными в теле какого-нибудь корпуса. С повышением числа пройденных км детали и крепежные элементы заржавевают, в особенности те, которые находятся под днищем кара.

Открутить тормозную трубку от цилиндра порою весьма тяжело, из-за этого осложняется ремонт. Но снять тормозной цилиндр, трубку, шланг, остальные тяжело поддающиеся демонтажу детали можно без особенных проблем, есть знать разные хитрости, методы съема, хорошо подойти к делу.

Индивидуальности отворачивания заржавевшей трубки

Детали тормозной системы (ТС), не считая «расходников», служат довольно длительно, в главном на машине изменяются колодки и по мере необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов с течением времени «закисают» по ряду обстоятельств:

• на детали, находящиеся понизу кара, с дороги летит грязюка, соль, попадает влага;
• влияет перепад температур – при содействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое остывание;
• гайки, штуцеры, болты длительное время не отворачиваются, происходит собственного рода прикипание.

Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра опосля огромного пробега (допустим, опосля 100 тыс. км) проблематично в этом случае, если вы не понимаете, как это создать хорошо, ведь почти все в руки берут обыденный рожковый ключ. Обычно, на штуцере ключ сходу проскакивает, закатываются грани, опосля вправду появляются трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к спецам.

Главные правила откручивания трубки:

• воспользоваться необходимо лишь особым разрезным ключом с фиксирующим болтом;
• до этого чем начать отворачивание, нужно основательно очистить части соединения от грязищи;
• перед началом работы следует произвести обработку WD-40, подождать минут 5-10, чтоб «вэдэшка» отъела ржавчину;
• в отдельных вариантах не вредоносно открутить штуцер для прокачки тормозов, потому что он будет мешаться, к тому же его можно ненамеренно сломать.

Особым ключом воспользоваться довольно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтоб шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. Опосля этого начинаем откручивание, но огромного усилия использовать недозволено, можно отломить трубку.

В критериях автосервиса часто пользуются газовым резаком, создают нагрев соединения. Но тут нагревать необходимо максимально аккуратненько, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же аспекты со снятием часто появляются при подмене тормозных шлангов (ТШ), при этом, можно по неопытности закатать грани не только лишь на ТТ, да и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат подмене, попортить его не так жутко, лишь трубку все равно нужно сберечь.

Разглядим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на каре ВАЗ 2114:

• снимаем колесо;
• железной щеткой очищаем от грязищи пространство соединения шланга с трубкой;
• из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некое время, чтоб пропиточное масло въелось в грязюка:
• ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Когда делается подмена ТШ, а соединение «стоит насмерть» и не поддается, следует разрезать шланг, отсоединить его сначала от суппорта, а вторую половинку в этом случае лучше задерживать накидным ключом. Но все равно откручивание нужно создавать аккуратненько, без лишнего усилия, отломить трубку весьма просто, в особенности, если она древняя и заржавелая.

Весьма отлично помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, способ опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В этом случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Способ помогает фактически на 100%, если с первой пробы не выходит, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 посодействуют непременно, необходимо лишь запастись терпением. Основное – не спешить, лучше издержать излишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На карах с барабанными тормозами на задней оси инсталлируются рабочие цилиндры, неувязка заключается в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под подмену, неудачи нет, но в неких вариантах деталь необходимо сохранить, опосля снятия ее нужно установить снова на пространство.

Чтоб не обломать крепления (обычно цилиндр держится на 2-ух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не попортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И тут не забываем применять WD-40, обыденный таковой способ помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и снова же не спешить.

Обламывание прокачного штуцера

Еще одна проблема – слом прокачного штуцера (ПШ) в рабочем цилиндре либо суппорте, часто такое происходит при попытке прокачать тормоза. ПШ также закипает из-за того, что он изредка откручивается, и в почти всех вариантах опосля обламывания высшей части «прокачки» приходится поменять узел полностью. Чтоб штуцер стронулся с места и не заломался, используем те же способы, что и при отворачивании тормозной трубки либо шланга. Тут весьма эффективен способ обстукивания молотком сплава вокруг «прокачки», по самому ПШ ни при каких обстоятельствах стучать не стоит.

Если кусочек сплава все-же остался в теле суппорта, его можно попробовать извлечь:

• высверлить сверлами, пригодными по размеру;
• загнать в отверстие основание ратфиля под ручку (нерабочую часть), попробовать вывернуть осколок;
• приварить к штуцеру кусочек сплава (если торчит краешек и есть к чему привариваться).

До этого чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать сплав вокруг, это весьма отлично помогает, испытано много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба снутри, цилиндр (суппорт) подлежит подмене, такую деталь применять далее недозволено.

Когда закатаны грани

Если грани тормозной трубки, шланга либо «прокачки» уже округленные, ослабить соединение трудно, но есть методы, помогающие решить делему. Можно создать последующее:

• применять для отворачивания особый ключ-захват (сантехнические клещи);
• для снятия тормозной трубки создать сбоку разрез в головке-ключе соответственного размера (при помощи болгарки), сверху срезать две грани для установки ключа, закрепить приобретенное приспособление на ТТ и отвернуть штуцер;
• для «прокачки» пользоваться новейшей шестигранной головкой, пробовать отворачивать штуцер накидным, а тем наиболее рожковым ключом тут уже неприемлимо – грани станут еще ужаснее.

Для «отмачивания» закисшего соединения следует пользоваться не только лишь WD-40, но также соляркой либо керосином, принципиально отворачивать не сходу, а маленькими рывками, тогда обламывания трубки либо штуцера не произойдет. И не стоит забывать про нагрев и обстукивание, такие способы эффективнее разных хитрых приспособлений.

Источник: avtobrands.ru

Почему прикипает тормозная трубка и как её верно открутить

При эксплуатации и даже при хранении кара в гараже на его узлы и агрегаты оказывают действие разные причины. Это влажность, сухой воздух, низкая температура, температурные перепады, перегрев и почти все другое.

От этого могут пострадать различные узлы, включая тормозную трубку. Почти все автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда она прикипала либо закисала, и возникала необходимость отсоединить её от суппорта, цилиндра либо тормозного шланга.

Как ни удивительно, но схожая неувязка почаще встречается конкретно на машинках российского производства. Это совсем не значит, что от закисания трубки застрахованы все обладатели иномарок. Просто это происходит у их несколько пореже.

Что такое тормозная трубка и для чего она нужна

Тормозной трубкой именуют соединительный элемент. Он крепится к тормозным цилиндрам и суппортам, соединяется с резиновыми шлангами, используя насаженые на неё гайки.

Прикипание либо закисание возникает конкретно на участках, где применяется резьбовое соединение.

Когда автомобилист пробует её открутить, для что обычно применяется обычный гаечный ключ под размер гайки, грани крепления нередко срываются. Сорванные и стёртые грани приметно усложняют демонтажный процесс.

Предпосылки закисания

Узреть закисший элемент, именуемый тормозной трубкой, достаточно просто. Для этого довольно длительное время не поменять тормозную жидкость и не проводить никакие ремонтно-профилактические работы, связанные с её откручиванием.

Обыденный прикипевший на авто моторе компонент связан с температурными перегрузками. А конкретно с увеличением температуры, в критериях которой работает тот либо другой узел. Здесь вопросцев не возникает, так как движок в процессе работы вправду очень греется.

Но тогда не совершенно понятно, почему прикипает трубка, которую просто нереально открутить иногда. Чтоб демонтировать тормозную трубку, очень прикипевшую к местам соединения, можно применять различные способы.

Прикипания в этом месте также полностью ожидаемые. Когда работает тормозная система, барабаны и суппорта интенсивно поглощают энергию, выделяя при всем этом тепло. Из-за этого происходит мощный нагрев. Но самым принципиальным фактором считается резвое остывание. Оно может быть, когда опосля активного торможения и нагрева тормозных устройств машинка попадает в глубокую лужу либо погружается в снег. Это приводит к резкому температурному перепаду.

Добавочно на тормозные трубки каров влияет автохимия, химикаты на дорогах, грязюка и различные воды, оказывающиеся на элементе и на участках его соединения с суппортом либо цилиндром.

Стоит выделить ещё один момент. Тогда в тормозной воды находится большенный объём воды, начинается процесс внутреннего окисления. Другими словами окислительные реакции происходят снутри, и прикипание возникает под действием внутренних провоцирующих причин.

Как верно открутить

Сейчас самое основное. Необходимо осознать, как можно открутить тормозные трубки в той либо другой ситуации.

Практически тут можно выделить 2 вероятных сценария:

• резьба целая и её не сорвали;
• грани стесались, что усложняет задачку.

Намного проще без помощи других снять закисший совместно с тормозной трубкой шланг, или выполнить отсоединение суппорта, когда грани целые.

Не стоит сходу же брать ключ и прикладывать всё усилие, что у вас есть, добавочно помогая рычагом. Есть высочайшая возможность разрушить тормозной шланг, а совместно с ним лишиться и тормозного суппорта. Лучше снять всё аккуратненько и по правилам.

Следует раздельно разглядеть демонтажные операции, животрепещущие для сорванных и целых граней.

Демонтаж при целых гранях

Для вас вправду подфартило, если грани оказались целыми. В данной нам ситуации открутить тормозной шланг от трубки либо трубку от суппорта будет достаточно просто. Не во всех ситуациях, но это в любом случае лучше, нежели пробовать решить делему повреждённого крепления.

Есть несколько общих советов, которые посодействуют для вас совладать с появившейся ситуацией в процессе ремонта либо обслуживания кара.

1. До этого чем пробовать открутить тормозной шланг или же трубку от суппорта, непременно очистите пространство крепления. Время от времени гайка от трубки так загрязняется, что автомобилист обыденно не может её отыскать либо как надо захватить крепёж инвентарем.
2. Опосля чистки стоит взять специальную жидкость, предназначенную для снятия болтовых соединений. Есть ряд специализированных смесей. Но если не желаете разбираться в широком ассортименте, купите обыденный всепригодный спрей WD40. Он также непревзойденно подступает для таковых задач.
3. Обработав гайку избранной жидкостью, практически сходу раскрутить элемент навряд ли получится. Средству необходимо некое время, чтоб гайка мало раскисла. В случае с WD40 обычно советуют подождать 20-30 минут.
4. Будет лучше, если при демонтаже тормозной трубки вы воспользуетесь особым ключом, у которого имеется доп болт. Это даёт наилучшее крепление. Болт накидывается на гайку, закручивается, опосля что можно приступать к демонтажу.

Почти всегда соблюдение таковой последовательности даёт хороший результат.

Но бывает и так, что трубка закисла вправду весьма очень. Здесь не посодействуют даже самые дорогие средства и выжидания в течение нескольких часов. Иногда приходится специально срывать грани.

Если грани сорваны, ситуация несколько изменяется. Задачка, стоящая перед автомобилистом, усложняется.

Демонтаж при сорванной грани

Нередко случается так, что автомобилист брал обыденный ключ и, рассчитывая на свои физические силы, пробовал открутить крепление. Но заканчивалось всё это фиаско в виде сорванных граней.

Для начала рекомендуется пройти те же этапы, что и в прошлом варианте. Другими словами сделайте чистку места крепления, потом обработайте резьбовое соединение каким-то растворителем и мало подождите. Опять возьмите ключ и попытайтесь провернуть элемент.

Когда такие меры всё равно не помогают, сорванный элемент придётся демонтировать чуть по другому. Как досадно бы это не звучало, вы сорвали грань, чем сами для себя усложнили решение задачки.

Одним из решений выступает срезка тормозной трубки. Опосля того, как трубка срезается, демонтируется сам суппорт либо тормозной цилиндр. Тем для вас остается только открутить оставшуюся гайку. Пытайтесь в таковой ситуации подбирать ключ, используемый конкретно для откручивания сорванных граней. Для таковых целей есть особые головки.

Отличительной индивидуальностью этих головок для ключей будет то, что основное усилие передаётся конкретно на оставшиеся грани, а не на углы крепёжного элемента. Это большая разница, так как при наименьших усилиях есть высочайшая возможность открутить закисшее соединение.

Не исключено, что обработка растворителями типа WD40 и внедрение головок для сорванной гайки в итоге всё равно не посодействуют решить делему. Есть нужная рекомендация. Попытайтесь при помощи ратфиля заточить сорванную гайку. Тем создаются наиболее выраженные углы, практически как до срыва. К ним прикладывается инструмент и физическое усилие. За ранее ещё раз обработайте WD40 и дайте мало времени средству подействовать.

В последних вариантах есть ещё 2 варианта последующих действий, когда все прошлые меры не дали подходящий итог.

• Высверливание. Сущность способа состоит в том, чтоб сверлом высверлить крепление. Создать это в обыденных гаражных критериях довольно просто. Речь идёт не так о высверливании, как о восстановлении резьбы. Вырезка новейшей резьбы предполагает внедрение особых инструментов. Наверное придётся обращаться в автосервис либо к профильным спецам.
• Внедрение сварочного аппарата. Тут ситуация смотрится чуть по другому. К гайке, на которой вы ранее сорвали грани, необходимо приварить путём сварки другую гайку, но уже мало большего поперечника. К ней нужен ключ соответственного размера.

Тормозная трубка вправду может вызвать определённые трудности в процессе ремонта тормозного узла на каре. Но существует сходу несколько решений, способных посодействовать в таковой ситуации.

Лучше не спешить и не пробовать применить свою богатырскую силу. Конкретно спешка почаще всего ведёт к срыву резьбы, что влечёт за собой усложнение и без того сложный ситуации. Проявите находчивость и терпение. В таком деле они могут сыграть главную роль.

Источник: drivertip.ru