Небольшой люфт переднего колеса

Общества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Противный люфт колеса!

Хорошего времени суток, друзья!
Весна стопроцентно вступила в свои права, а поэтому настало время переобуваться. Так как летняя резина у меня на дисках, записываться на шиномонтаж и ожидать собственной очереди мне не нужно. Домкрат, балонник, настроение и отменная погода — вот все, что необходимо! Процесс подмены прошел заурядно, обрисовывать здесь нечего, если б не одно НО…
Когда меняю колеса постоянно обычно пошатываю колесо, проверяю люфт. Итак вот при проверке переднего левого выявил довольно большенный люфт (см. видео)

Верно ли я понимаю, что это ступичный подшипник накрывается?
Необходимо ли его поменять либо можно подзатянуть? В общем, что созодать?
Спасибо.

Там стоит двухрядный шариковый подшипник который не поддаётся регулировке .Он один раз затягивается до упора .Если лишь лимонка не откручена то ему капец !

Как проверить откручена ли лимонка?

Ну вот эту огромную гайку в центре ступицы испытать затянуть .Ассистент на тормоза нажмёт и подержит, а ты хорошим воротком с головкой не помню там на 30 наверняка по часовой попробуй закручивать .Если она затянута то готовься к подмене подшипника .

Спасибо, буду пробовать. Подшипники, если что, парой изменяются либо можно лишь один? Просто на другом колесе свободного хода нет.

Один естественно, если 2-ой обычный то для чего .

Ну не достаточно ли, один сделаешь, а через 500 км 2-ой накроется. К слову, а езда с таковым люфтом небезопасна, что может случиться?

Шарики квадратные могут стать в хоть какой момент, но он буквально будет весьма скоро, заклинит колесо .

Фронтальное левое, это жесть! Да уж, срочно на сервис.

Правое не лучше, это серьёзная тема .

похоже на болт стойки

что за болт таковой?

Установил бы то на что снимал бездвижно, а потом бы дергал колесо в 2-ух плоскостях, можно было бы что то узреть, а так все болтается.

Да уж, за свойство видео — мои извинения. Я держался за верх колеса и качал его от себя/к для себя, ввысь/вниз — свободного хода нет.

Как верно написали. Если естественно у для вас Калина. То инспектируйте все крепления поворотного кулака.
Это гайка центральная, которая затягивает гранату.
Это крепление стойки к поворотному кулаку. Находятся болта понизу стойки, в ее ухо вставлен поворотный кулак. Один из их развальный, вроде верхний. Его не крутите, а то позже на разрушение.
Если крепления затянуты, то здесь ступичный подшипник.
Подшипник не разборный, не как у Классики. заменяется при помощи выпрессовки старенького и запрессовки новейшего. Если сами никогда не делали, то проще дать в сервис. При желании создать что то самому, можно снять поворотный кулак со ступицей и отвезти в сервис, чтоб не платить за это средства. Потому что там делов мало. Но придется создать сход-развал. Что с наишими дорогами в принципе не избыточное)

Спасибо, буду инспектировать крепления, начну с центральной гайки. А к чему может привезти езда с таковым люфтом? Извиняюсь, если вопросец тупой.

Если гайку получится затянуть, означает она была недостаточно затянута.
Если опосля затяжки гайки люфт уйдёт, означает есть надежда.
Если через сотню-другую пробега люфт покажется снова, означает нужно поменять подшипник и ступицу (у ступицы наверное будет выработана шея под подшипник).
Если люфт опосля затяжки с течением времени не вернётся, подшипник не гудит, означает для вас подфартило и можно ездить далее.

Спасибо, начну с гайки. АА как очень можно ее тянуть?

c одной стороны держите головку болта, с иной стороны крутите гайку. естественное 3м трубу брать не нужно) все в логичных границах)

Пусть кто нибудь нажмет тормоз и так покачай. Если люфт пропадет, означает подшипник, нет- отыскивай в другом месте.

Блин, а ведь и правда! Спасибо за дельную идея.

Друзья, спасибо всем неравнодушным, всем, кто отписался!
Поддомкратил сейчас снова колесо, пошатал — шатается(( Попробовал пошатать при нажатом тормозе — стоит, как влитое. Ну, думаю, хана подшипнику! Присмотрелся к гайке крепления привода, а буртик не очень то и замят. Беру трещетку, головку на 30 и затягиваю гайку (усилие приблизительно, как при затяжке колесных болтов) — и УРА, свободного хода нет. Замял отверткой и молотком буртик — км через 200 проверю )))
Всем спасибо!

Источник: www.drive2.ru

Fusion GURU – Тюнинг, ремонт, сервис Ford Fusion

Все, что вы желаете знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Люфт переднего правого колеса

Люфт переднего правого колеса

#1 Сообщение Kirit » 21 дек 2012, 21:36

Меняли мне навесной подшипник, сорвали резьбу на ступице.(Не понимаю как, не спрашивайте, вызнал о этом сейчас, когда менял ремень ГРМ) Гайка затягивается , но если помотать колесо вперед-назад есть люфт.
Сейчас вопросец: может ли это быть из-за резьбы либо все таки это погиб подшипник ступицы? Стука, шуршания при езде нет.

UPD: отыскал ответ – это подшипник.

Не понимаю, что сейчас созодать с сорваной резьбой ступицы

Re: Люфт переднего правого колеса

#2 Сообщение дедавова » 22 дек 2012, 05:29

Кирилл, там ведь гайка наборная прикручивается к валу привода, к внешнему ШРУСу. Другими словами, если это так и вернуть резьбу не получится (ну и не накрепко это), придется поменять внешний ШРУС.
Их в Экзисте 10-ки вариантов. Стоимость от 1.2 до 2.5 тыс. руб.

Re: Люфт переднего правого колеса

#3 Сообщение maxs-vd » 22 дек 2012, 09:35

Re: Люфт переднего правого колеса

#4 Сообщение дедавова » 22 дек 2012, 09:53

Re: Люфт переднего правого колеса

#5 Сообщение Kirit » 23 дек 2012, 17:09

maxs-vd , дедавова , Это не гайка, ставили похожую по резьбе и поперечнику гайку, но она тоже ничего не затянула – люфт остался. Резьба поехала конкретно на штыре шруса. Как мне произнесли горе-ремонтники:” гайка разломалась, когда откручивали, и повредилась резба на штыре, но это не критично”. а ах так вышло. Не понимаю уж чем они там долбали.

Добавлено спустя 1 час 17 минут 19 секунд:

Re: Люфт переднего правого колеса

#6 Сообщение poceluev » 23 дек 2012, 19:19

Re: Люфт переднего правого колеса

#7 Сообщение maxs-vd » 23 дек 2012, 19:31

Re: Люфт переднего правого колеса

#8 Сообщение TobOl » 23 дек 2012, 19:59

Re: Люфт переднего правого колеса

#9 Сообщение Kirit » 23 дек 2012, 20:28

Re: Люфт переднего правого колеса

#10 Сообщение Kirit » 26 дек 2012, 16:40

В общем, сейчас загонял машинку в сервис, вечерком позвонили мне и произнесли: “Забирайте машину, все готово!” Я опешил, начал двигаться за ней.
Короче, они порезали новейшую резьбу на штыре наружного шруса, поставили новейшую, не родную гайку. Законтрогаили ее иной. Произнесли, что затягивали трубой. Свободного хода в итоге нет, как гласил дедавова, оказалось дело не в подшипнике. А просто не затягивалась гайка.

Кста, сервисмены произнесли, что метал на штыре шруса “сыромятина”, не высококачественный. Я опешил, честно говоря. Хотя шрус и вал стоят уникальные.

Re: Люфт переднего правого колеса

#11 Сообщение Сергейsp » 26 дек 2012, 17:42

Re: Люфт переднего правого колеса

#12 Сообщение poceluev » 26 дек 2012, 19:29

Kirit писал(а): Короче, они порезали новейшую резьбу на штыре наружного шруса, поставили новейшую, не родную гайку. Законтрогаили ее иной. Произнесли, что затягивали трубой. Свободного хода в итоге нет, как гласил дедавова, оказалось дело не в подшипнике. А просто не затягивалась гайка.

Кста, сервисмены произнесли, что метал на штыре шруса “сыромятина”, не высококачественный. Я опешил, честно говоря. Хотя шрус и вал стоят уникальные.

Здесь радости не достаточно,подшипник быстрее всего убит,скоро завопит либо люфт покажется поновой.В весеннюю пору резину поменять будете,колесо непременно пошатайте. Хотя криминала нет,сам катался с убитым подшипником и ступицей,вкупе с поворотным кулаком.Основное подтягивать центральную гайку и что бы подшипник не заклинило.

Источник: www.fusionguru.ru

Диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании): люфт переднего левого колеса. Исцеление.

Функции темы

Поиск по теме

Диагноз (медицинское заключение об имеющемся заболевании): люфт переднего левого колеса. Исцеление.

Опосля подмены гранаты, случаем нашел мощный люфт переднего левого колеса. Ранее месяц вспять увидел, что перед машинки удивительно едит, как как будто колеса овальные, и вчера вот узрел мощный люфт, думаю в этом причина овалоподобности.

Итак, сам никогда с таковым не сталкивался, потому не весьма понимаю, что нужно поменять/чинить, чтоб убрать люфт?

Машинка Тойота Карина ТДизель 210 кузов 97 года 14:48 .

В которой плоскости люфт? Пишешь что менял гранату, быть может не затянул центральную гайку, т.е. не подтянут ступичный подшипник?
Подними машинку, берешь руками по середине колеса (по горизонтале) и дергаешь руками в одном направлении, т.е. от себя на себя сразу – есть люфт – потягивай центральную гайку (регулировка подшипника ступицы), дергаешь так же но уже руки в различные направления, т.е. качаешь колесо право/лево – есть люфт – управляющий наконечник. Дергаешь колесо за верх -если есть люфт то верхняя шаровая (у тебя ее кажись нет, я не помню), под нижний рычаг подсовываешь 2-ой домкрат (если нет то чурку и опускаешь главным) так что бы сжалась пружина незначительно, дергаешь за низ колеса – есть люфт – меняй нижнюю шаровую.
Вот таковая не хитрецкая проверка.

У меня люфт во всех направлениях (сходу не дописал в первом сообщении), гайку естественно, проверю, съезжу на СТО попрошу чтоб при помощи пневмоверта затянули лучше.

За ответ спасибо, продиагностирую снова =) А то так выходит что все поменять.

Эээээййййй 🙂 куда пневмовртом. ты чего же. там от руки закручивается.. подтягиваешь по крепче, без фанатизма и отпускаешь пока колесо (к стати колесо снимать совсем не непременно есть диск дозволяет накидным ключем либо головкой подлезть) от руки не станет проворачиваться на 1,5 – 2 оборота если его крутнуть рукою. и все.

На данный момент сходил поднял на домкрате фронтальное колесо, пошевелил подергал, выявился лишь люфт по вертикали, горизонатльного нет свободного хода (показалось видимо).
Подергал от себя-на себя сразу 2-мя руками, все в норме, центральная гайка затянута нормально означает.

Вертикальный люфт, это означает что-то с шаровой опорой? Я в этом не весьма разбираюсь, не приходилось ранее, даже не понимаю как она смотрится, пойду поищу рисунки на yandex’е (отыскал, оказывается вот так).

И очередной вопросик.
Я вывесил еще правое колесо, итак вот, свободного хода на нем нет, но оно весьма туго вертится, в чем быть может дело? При езде не гудит. Суппорт клинит? Либо это какой то подшипник погиб?

Крайний раз правилось skynetline; 12.06.2011 в 16:18 .

Раз при вертикальном дергании есть люфт – шаровая на подмену.
То что туго вертится: Перетянута центральная гайка, клинит суппорт – больше нечему. проверяется просто: сними колесо у суппорта есть отверстия в которые видно колодки с торца, отверткой с широким жалом ковырни – разведешь колодки и прокручивай колесо если просто завертится – суппорт нужно обслужить (смазать направляющие), это фактически необходимо созодать часто.

Итак, пришла заказанная шаровая, вопросец таковой: ее смазывать нужно как-то? Либо уже все на заводе изготовлено и просто можно установить? Шаровая Nipparts вроде.

Источник: forums.drom.ru

RenaultSymbol.ru

Форум по кару Рено Симбол, основан в 2007 году.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Люфт фронтальных колес в горизонтальной плоскости

Люфт фронтальных колес в горизонтальной плоскости

Сообщение Druzhishe » 08 сен 2014, 12:14

При вождении кар ведет на лево. На ровненькой дороге начинает “бить” руль и машинку в целом. В чем быть может неувязка? Наблюдается люфт фронтальных колес в горизонтальной плоскости. Сход-развал не делал.

Re: Люфт фронтальных колес в горизонтальной плоскости

Сообщение jel_ » 08 сен 2014, 14:25

Как вариант – колеса не отбалансированы.

Еще вариант – грыжа на одном из колес.

Люфт в горизонтальной плоскости быть может вызван износом сайлент-блоков. Идеальнее всего съездить на диагностику подвески, чтоб не гадать впустую.

Сообщение Danilc » 13 сен 2014, 07:16

Если диск штампованный, чтоб лупило “в руль и машину” замятие обязано быть весьма приметным.

На снятом колесе так же лучше будет видно, где появляется люфт.

“Горизонтальный” – это вдоль машинки либо поперек машинки?)

Сообщение Druzhishe » 14 сен 2014, 13:28

Danilc писал(а): Если диск штампованный, чтоб лупило “в руль и машину” замятие обязано быть весьма приметным.

На снятом колесе так же лучше будет видно, где появляется люфт.

“Горизонтальный” – это вдоль машинки либо поперек машинки?)

Сообщение Den2S » 15 сен 2014, 01:12

Болты криво затянуты, либо не затянуты совсем.

Вариант 2. Кривая резина. Какой производитель?

Бьёт в руль – поставь фронтальные колеса вспять.

Если дело в колесах – будет “бить в зад!”

Стук в управляющих наконечниках взгляни и крепления рычагов во втулках – есть трещинкы в резинках, либо заржавелые набитости в точках крепления.

Давление в правом и левом колесе сравни и износ протектора должен быть схож.

Заодно удостоверься что колеса вращаются в правильную сторону и схожие по марке и размеру.

Сообщение Druzhishe » 15 сен 2014, 09:57

Den2S писал(а): Болты криво затянуты, либо не затянуты совсем.

Вариант 2. Кривая резина. Какой производитель?

Бьёт в руль – поставь фронтальные колеса вспять.

Если дело в колесах – будет “бить в зад!”

Стук в управляющих наконечниках взгляни и крепления рычагов во втулках – есть трещинкы в резинках, либо заржавелые набитости в точках крепления.

Давление в правом и левом колесе сравни и износ протектора должен быть схож.

Заодно удостоверься что колеса вращаются в правильную сторону и схожие по марке и размеру.

Болты затянуты отлично. Резина Goodyear ненаправленная, бескамерная. Правда уже практически лысая. Давление инспектировал. Вначале левая передняя покрышка пропускала воздух, потому давление в ней повсевременно понижалось. Задумывался, что это причина. Установили туда камеру, но ничего не поменялось.

Время от времени, при трогании с места (при полном повороте руля в сторону) слышен или хруст, или некий схожий звук. Но на ровненьком асфальте вроде такового не замечал, так что не понимаю ШРУС ли это. Планирую создать сход-развал. Интересует таковой вопросец: у Знака сзаду опора? Она же не регулируется вроде? Либо там можно создать лишь что-то одно?

Сообщение Danilc » 18 сен 2014, 00:20

Сзаду не регулируется ничего.

Впереди штатно лишь схождение.

Впереди разрушение при желании колхозится расточкой отверстий в проушинах стоек – в вебе можно отыскать инфу.

Если люфт колёс как при вращении руля, проверить каждую тягу управляющую – при поворотах руля, если она разбита, на тяге люфт ощущается.

Если люфт в наконечниках на вывернутом колесе видно люфт обязано быть.

Из-за кривого развал-схождения лупить не будет.

Из-за кривых колес лупить будет, из-за разбитого управляющего тоже будет – а здесь вариантов мало: наконечники, тяги, рейка (ещё крестовина в данной нам цепочке есть, но от неё лупить не будет )

При выкрученном руле может насос гур звуки издавать.

Если на скорости в поворотах хруста нет, если в пологих ямах, когда проезжаешь одной стороной хруста нет – означает внутренние и наружные шрусы живы.

Источник: renaultsymbol.ru

Откуда возникает люфт ступичного подшипника

Хороший денек, дорогие друзья! Сейчас побеседуем о дилемме, которая может проявиться при диагностике фронтальной подвески – люфт ступичного подшипника. Разберем главные предпосылки появления этого свободного хода, должен ли быть он совершенно, а если должен, то какой допустимый. К чему может привести, если запустить эту делему и не обращать на нее внимания, каким методом его избавляют.

Также научимся верно регулировать подшипник ступицы на примере ВАЗ 2107. Как это создать своими руками в гараже, чем небезопасна некорректная регулировка. Плюс ко всему, приятные видео ролики посодействуют в разборе данной нам темы.

Должен ли быть люфт ступичного подшипника, какой допускается

Да, люфт должен находиться. Если быть поточнее – это термический зазор подшипника. Он нужен, чтоб при нагреве он мог тихо расширяться. Как понятно, во время езды ступичные подшипники испытывают огромные перегрузки, они нагреваются. Соответственно материал расширяется. Если не будет этого зазора, то возрастет износ. В итоге полное разрушение сепаратора и следующее заклинивание.

В случае огромного свободного хода, происходит разрушение. Да, они очень нагреваться не будут, у их будет пространство для термического расширения. Но если они будут болтаться в обоймах, то будут разбиваться. В итоге подшипник рассыпается, возникают удары в руль при движении. При торможении они могут исчезать.

Потому, маленький люфт должен непременно находиться. На различных моделях он колеблется в границах 0,02-0,08 мм. Как молвят мастера – на грани мышечных чувств. Его можно замерить особым устройством либо микрометром. Но он не у всех есть, а потому что регулировка подшипника ступицы проводится в гаражных критериях, то будем ориентироваться «на глаз».

Из-за чего же может начать люфтить подшипник

Как упоминалось выше, существует два фактора, которые приводят к возникновению свободного хода:

1. Износ либо разрушение ступичных подшипников
2. Некорректная регулировка.

С первым случаем все понятно. Но со вторым стоит уточнить. Почти все замечают, что отрегулировав подшипник ступицы по мануалу, он через некое время вновь начинает люфтить. Это нормально, происходит обыденный износ рабочих поверхностей и трущихся частей.

Через определенное время нужно инспектировать и по мере необходимости проводить регулировку поновой. Рекомендуется это созодать на пробеге 5-10-20 тыс. км. К примеру, на Нивах ступичные подшипники числятся расходным материалом и не доживают до 50 тыс. км.

Стоит не забывать, что опосля подмены подшипника фронтальной ступицы, он тоже будет иметь определенный люфт. Если не направить на это внимание, то до скорого ремонта будут считанные километры. Потому, непременно проводим регулировку. О этом тщательно побеседуем ниже.

Регулировка ступичного подшипника ВАЗ 2107

Разглядим тщательно процесс на примере классики. Это полезно и для хозяев нивы, «копеек», всего модельного ряда традиционных Жигулей. Существует два метода:

1. С внедрением динамометрического ключа (по мануалу), который постоянно лежит наготове у всех в гаражах.
2. Народными способами, на ощупь, «на глаз». В этом случае нам понадобится лишь «прямые» руки и ключ на «27».

Разглядим оба метода

Отличие будет лишь в использовании спец инструмента и правильных рук.

1. Вывешиваем колесо на домкрате

2. Снимаем защитный колпачок, получаем доступ к ступичной гайке.

3. Острым предметом (узкой отверткой, заточенным прутком) разконтриваем грани гайки. Рекомендуется поменять ее на новейшую. Потому что опосля повторной регулировки, старенькые места обжима бортов гайки, могут не совпадать с пазами на оси поворотного кулака.

4. В случае подмены новейших подшипников, крутим колесо в различные стороны. Некие советуют ударить по нему в вертикальной плоскости пару раз. Это необходимо, чтоб ролики новейших подшипников заняли свое положение в обойме ступицы.

5. Закручиваем гайку. С внедрение динамометрического ключа – 1,9-2 кг/см. если без него – до упора, но без фанатизма. Вновь вращаем колесо пару раз в различные стороны. Проверяем наличие свободного хода. В этом случае его не обязано быть.

6. Отпускаем гайку и закручиваем ее с силой 0,7 кг. Без «престижного» ключа – чуток слабее предшествующего затягивания.

7. Отпускаем регулировочную гайку на пол грани либо 20 градусов. Я думаю, не у всякого получится буквально рассчитать эти 20 градусов. Потому делим грань гайки напополам, и отворачиваем ее на это расстояние.

8. Проверяем люфт, покачиванием колеса в вертикальном направлении. Люфт будет малый.

9. Если вы делаете это 1-ый раз и не понимаете, какой должен быть люфт, то рекомендуется чуток больше отпустить гайку и испытать, как будет люфтить колесо. Вы можете сопоставить, стал он больше либо нет. Закручиваем гайку до того момента, пока он станет еле приметным.

10. Опускаем машинку с домкрата и контрим ступичную гайку. Лучше это созодать конкретно на опущенном каре. Так вы избежите еле приметного смещения регулировочной затяжки гайки. В нижнем положении колесо будет заблокировано вкупе со ступицей, что исключит их проворот.

11. Проверяем наличие смазки в защитном колпачке. По мере необходимости меняем ее.

Видео, как без помощи других отрегулировать фронтальный ступичный подшипник на ВАЗ классике:

Заключение

Мы обусловься с люфтом ступичного подшипника, должен он быть либо нет, если да – то какой. Узнали предпосылки его появления. Научились верно регулировать на примере ступицы ВАЗ 2107. В итоге советую поглядеть видео, как без помощи других можно все это сделать в гаражных критериях.

Источник: avtoyoutube.ru

Что созодать, если загудел подшипник ступицы?

В процессе долговременной эксплуатации легкового кара начинает возникать различный шум, указывающий на износ какого-нибудь элемента ходовой части. Водители с долголетним стажем часто определяют изношенную деталь по звуку, диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) мастеров СТО подтверждает эти догадки. Если впору распознать, что гудит подшипник ступицы, то получится тихо поменять запчасть без критичных последствий.

О причинах износа

Срок службы ступичных подшипников зависит от почти всех причин и лежит в широких границах – от 50 до 150 тыс. км зависимо от марки кара. Обычно, заводские детали работают существенно подольше замененных запчастей и «выхаживают» 80–150 тыс. км. Естественный износ частей, приобретенных в авто магазине, наступает через 50–70 тыс. км (исключая уникальные запчасти).

Детали, установленные на заднюю ось машинки, служат подольше фронтальных.

Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таковым причинам:

• недостающее количество смазки в сепараторе или ее излишек, наносящий не наименьший вред;
• попадание вовнутрь механизма пыли, грязищи и воды вследствие повреждения сальников и пластмассовых защитных пыльников;
• действие на ролики товаров износа – железных частиц и стружки;
• плохая или неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в итоге нагрева.

Примечание. Если при подмене был установлен бракованный подшипник либо подделка, шум может показаться спустя 5–20 тыс. км.

Процессы износа детали существенно ускоряются в томных критериях эксплуатации:

1. Неизменная езда с наибольшей загрузкой по разбитым дорогам.
2. Большая часть пробега авто пройдена на больших скоростях.
3. Эксплуатация машинки на грунтовых дорогах, в мощный мороз и жару.
4. Трудности с тормозными механизмами, которые повсевременно нагреваются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
5. Не настроены углы развала – схождения фронтальных колес.

Конусные подшипниковые узлы часто выходят из строя вследствие мощной затяжки ступичной гайки, регулирующей термический зазор меж роликами и наружной обоймой. Схожий итог дает ослабление гайки – в механизме возникает люфт и ролики разбиваются еще резвее.

Рокот подшипника проявляется ранее положенного срока, когда владелец авто очень увлекается тюнингом – ставит диски и шины огромных размеров с солидным вылетом наружу. По факту возрастает масса колес и изменяется центр масс, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару 10-ов тыщ км. В схожих вариантах стоит задуматься о установке усиленной версии подшипника.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) подшипниковых узлов

Принципиально впору засечь 1-ые симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) износа частей – это даст для вас небольшой припас пробега до подмены. Найти, как гудит подшипник достаточно просто: вспомяните звук разгоняющейся электрички или поезда метро и сравните с шумом ходовой части кара.

Замечание. Не перепутайте рокот изношенных ступичных устройств с воем «подгулявших» трансмиссионных агрегатов – коробки и редуктора заднего моста. Звуки весьма похожи, но коробка вопит в определенных режимах – при перегрузке (разгоне), либо напротив, опосля отпускания педали газа. Подшипник ступицы шумит повсевременно.

На первой стадии износа гудящий звук подшипниковых устройств проявляется на скорости 40–50 км/ч и наращивается в процессе разгона машинки. Позднее к гудению добавляется треск и стук, свидетельствующий о частичном разрушении сепаратора и выпадении роликов. На крайней стадии деталь разваливается на кусочки, колесо заклинивает или поворачивается поперек дороги, что представляет огромную опасность для пассажиров авто и находящихся недалеко пешеходов.

Как выяснить, где находится колесо с нерабочим подшипником:

1. Поначалу пристально прислушайтесь, откуда доносится звук – со стороны фронтальной или задней оси. Если сомневаетесь, проверьте изменение шума в крутом повороте. Негожая деталь фронтальной ступицы загудит посильнее.
2. Исключив 2 исправных колеса, перебегайте к диагностике оставшихся ступиц. Попеременно подымайте домкратом каждую сторону кара, вывешивайте колеса и вручную пробуйте их качать вдоль оси вращения в вертикальной и горизонтальной плоскости. На изношенную деталь укажет увеличенный люфт (небольшой полностью допускается).
3. Чтоб исключить шатание колес из-за разбитых шаровых пальцев, попросите ассистента надавить педаль тормоза в момент проверки. Люфт пропал – буквально повинет подшипник.
4. Стремительно вращайте подвешенное колесо. Если слышны посторонние стуки либо вращение просит определенных усилий, неувязка в подшипниковом узле.
5. Выработка сепаратора и роликов вызывает вибрацию, ощущаемую прикосновением руки к ступице в процессе кручения колеса.

На слух достаточно трудно найти, какой подшипник совсем износился, когда выходят из строя сходу 2 детали, расположенные на различных осях. Рокот идет с обеих сторон, локализовать неисправность нереально. Существует два метода уточнить местопребывание: вывешивать и инспектировать все колеса попеременно или пользоваться подъемником станции техобслуживания.

Неисправный подшипниковый механизм постоянно греется лучше других. Если во время движения вы услышали гудение, остановитесь и ощупайте колпачки ступичных гаек, сравнивая температуру. К огорчению, метод неприменим при установленных декоративных колпаках – пока вы их снимете, железные детали остынут.

Что созодать с гудящим подшипником?

1-ый вопросец, возникающий опосля обнаружения неисправности, – можно ли ездить далее. Отложить ремонт автолюбителей вынуждают разные происшествия: срочная поездка, отсутствие вольного времени для подмены и очевидная нехватка валютных средств. Отдельные личности уповают на российский «авось» и продолжают эксплуатацию машинки до крайней степени изношенности.

Окончательная поломка подшипника хоть какого из фронтальных колес небезопасна сначала для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице покажется большой люфт, колесо начнет вилять и машинка растеряет управление. Чем это завершится при движении на высочайшей скорости, предсказать тяжело. Разрушение заднего подшипникового узла не так критично – неисправность просто обездвижит кар.

Подобные поломки часто приводят к отрыву переднего либо заднего колеса, парящего далее по инерции. В вебе довольно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся авто скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так дальше. Оставшись невредимым в итоге трагедии, владелец колеса может нанести вред и травмы окружающим.

Как надо поступить, когда загудел подшипник:

1. Без помощи других сделайте диагностику, не откладывая в длинный ящик. Буквально выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
2. Фронтальный ступичный подшипник, издающий соответствующий рокот, настоятельно рекомендуется поменять сходу.
3. Если опосля обнаружения проблемы нужно добраться до гаража, двигайтесь медлительно и аккуратненько. Временами останавливаясь, инспектируйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
4. С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на подмену детали время и по мере необходимости изыщите средства или поставьте машинку на прикол, пока не произведете ремонт.

Считается неправильным вопросец, сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы. Ни один автомеханик в здравом уме не даст определенного ответа, так как схожая езда сродни лотерее. Практический опыт указывает, что большая часть водителей не хочет рисковать и доводить ситуацию до крайности, а поэтому меняет нерабочую деталь вовремя.

Источник: autochainik.ru