Чем лучше обработать дно машины

Чем обработать днище кара от коррозии?

Погодные условия очень влияют на несущую часть хоть какого легкового кара – кузов. И если вовремя не создавать работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, в особенности днища, то потом он может сгнить. Потому почти всех водителей, в особенности начинающих, интересует, чем обработать днище кара от коррозии своими руками.

При антикоррозийной обработке кара следует уделять особенное внимание обработке днища, так как вредное действие окружающей среды больше всего сказывается конкретно на нём.

Понизу странички смотрите видео-обзор средств, которыми почаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

Также советуем для ознакомления хороший материал о фаворитных методах удаления ржавчины на кузове кара.

Главных способов обработки днища кара всего три: пассивный, активный и модифицирующий. На самом деле, все эти способы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность сплава. Но меж ними есть и значительные различия. К слову, мы отчасти касались данной темы в аннотации по антикоррозийной обработке авто.

Пассивный способ обработки днища кара

При пассивном способе обработки на днище машины наносятся различного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в почаще всего является битум, но также встречаются и мастики на базе каучука либо смолы. Доп элементами таковых составов часто являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми всераспространенными продуктами являются “Мастика битумная “, “Мастика сланцевая “, “Антикор битумный”, “Автоантикор резинобитумный” и “Автоантикор эпоксидный”.

• Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его до этого всего нужно как надо промыть и приготовить к нанесению защитного слоя.
• Перед нанесением антикоррозианта днище обрабатывают любым грунтом.
• Саму мастику перед нанесением разогревают, чтоб сделать лучше ее текучесть.

Наносят антикор, обычно, в несколько слоев. Таковой защитный состав дозволяет предупредить контакт сплава с окружающей средой, тем не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в некий мере дозволяет добавочно сделать лучше звукоизоляции кара.

К недочетам пассивного способа обработки можно отнести таковой момент, что если днище кара не будет за ранее отлично высушено, то под защитным слоем антикоррозианта остается влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный способ обработки днища кара

К активным средствам защиты кара от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот продукт является достаточно пользующимся популярностью средством для антикоррозийной обработки кара.

Почти всегда Мовиль употребляют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище кара.

Мовиль неплох тем, что не только лишь изолирует поверхность сплава от атмосферного действия, да и ведет хим борьбу с начавшейся коррозией, так как в его составе есть ингибитор. Не считая того, в Мовиле содержатся особые присадки, вытесняющие воду с поверхности сплава.

Если делается обработка днища Мовилем, то удалять старенькую мастику не непременно, так как он отлично смешивается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает неплохую защиту днища от коррозии.

При обработке кара Мовилем, принципиально учесть тот факт, что в его состав входят составляющие, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Потому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Модифицирующий способ обработки днища кара

Бывают случаи, когда автовладелец впору не произвел защитную обработку днища кара и на нем возникли следы коррозии. В этом случае более действенной будет обработка модифицирующим методом.

Этот метод состоит в том, что места, где возникли следы ржавчины необходимо обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таковых средств весьма нередко заходит кислота (почаще всего употребляют ортофосфорную кислоту).

На русском рынке существует огромное количество препаратов преобразователей ржавчины, как ввезенного, так и российского производства.

Самыми всераспространенными преобразователями ржавчины у российских автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они создают хим чистку покоробленного коррозией сплава, и конвертируют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

Опосля обработки покоробленных коррозией поверхностей днища, будет нужно нанесение на него защитных мастик либо «Мовиля».

Сказать буквально, чем лучше обработать днище кара нереально. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, а именно, днища машины. В одном случае будет полностью довольно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом будет нужно проводить всеохватывающую защиту, включающую в себя все три метода обработки.

Видео: чем лучше обрабатывать днище кара от коррозии

Источник: unit-car.com

Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Антикоррозийная обработка. Верный метод

Практически в прошлой записи на каре были переварены пороги, а так же убрали остальные очаги коррозии по кузову. Опосля сварочных работ, нужно обработать кузов химией и иными средствами, чтоб наши силы были потрачены не напрасно. Но до этого чем говорить как я антикорил кузов, нужно поведать читателям незначительно теории, чтоб понятен был процесс.

Всем понятно что хоть какой сплав с течением времени начинает корродировать. Железо стремительно, алюминий подольше, платина быстрее всего бесконечность! 😉 Чтоб очень отлично приостановить либо замедлить процесс окисления, сплав нужно закрывать от наружного действия — законсервировать. Вариантов как это создать довольно много. К примеру нанести лако-красочное покрытие, ведь краска вначале выдумана была конкретно для защиты сплава от наружного действия, а только позже краска обрела функцию декорации авто. Не считая краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем богатстве выбора, антикоррозианты можно поделить только на 2 группы:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.

Они оба неплохи и оба различные. Недозволено сказать что 1-ый лучше второго и напротив. Просто для всякого типа антикоррозианта необходимы свои условия и области внедрения. Если ошибочно употреблять антикоррозианты — то ваши силы будут потрачены напрасно, и машинка вопреки ожиданиям будет сгнивать. А российские авто весьма обожают это созодать! 😉 Хотя не считая российских авто есть масса именитых марок, которые так же сгнивают как 31я Волга под дождиком.

Начнем по порядку.

1. Сокрытые полости

Запомните ребята, рыба сгнивает с головы, а машинка изнутри! Ни отнять ни добавить. Это означает что самое основное в долговечности кузова авто — как раз находится в укрытых полостях. Сокрытыми полостями кузова именуют почаще всего несущие элементы, в каких есть двойной сплав и как понятно их наименования — сокрытые пустоты. Это пороги, лонжероны, нередко усилители лонжеронов. И нередко бывает что снаружи это все перечисленное выше непревзойденно замазано антикоррозиантом, а снутри сухо и конкретно там влага с кислородом начинают свое заржавелое дело. Запомните, если на пороге возникла малая точечка ржавчины, означает снутри порога уже все плохо. Можно естественно снаружи затереть коррозию, вскрыть грунтом и выкрасить, но процесс коррозии снутри порога так и будет уничтожать сплав. Я лицезрел массу примеров, когда появлялась маленькая ржавчина на пороге, а при вскрытии порога — снутри была труха, как в моем случае. Потому подведем промежный результат: база долголетия кузова, сначала зависит конкретно от укрытых полостей. Днище и остальные места где одинарный сплав, это тоже принципиально — но это вторично, и обычно, еще легче зачистить на деньке очаг коррозии, наварить латку, обработать ее и размеренной ездить, чем каждых 2 года поменять пороги.
Для укрытых полостей постоянно и всюду употребляют лишь жировые либо как удобнее для вас — масляные антикоррозийные средства. Этот антикор должен постоянно оставаться мягеньким и пластичным. Не взрываться при мощных морозах и не испаряться свирепой жаре.

Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено довольно огромное количество препаратов как российского, так и ввезенного производства. На данный момент я тщательно расскажу о российских продуктах, а потом подойдем к забугорным.
Из всего богатства антикоррозийных средств, для порогов вы отыщите лишь такие наименования: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из российских препаратов в продаже ничего нет, и наверное в наиблежайшее время новейшего не покажется. Сиим средствам уже наиболее 50 лет как их разработали, а в вебе до сего времени ведутся о эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В базе их лежит такое вещество, которое именуется “петролатум“. Неверующим рекомендую проверить в википедии либо почитать ГОСТы! 😉

Если совершенно коротко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, приобретенный в итоге депарафинизации нефтяных масел. Его так же именуют “сырым парафином с маслом”. Количество масла может очень различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же гласить обычным языком, то петролатум с наименьшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще наименьшим количество масла. Чем белоснежнее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Сейчас побеседуем о забугорных аналогах. Вот что-что, а иноземцы обожают брутальную рекламу, прекрасные наименования, звучные обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все завезенные из других стран препараты для укрытых полостей так же изготовлены на базе парафина как основного вещества, + свои скрытые добавки и ингибиторы против коррозии. Иными словами — этот же петролатум, но в разы дороже. Почти все произнесут, что для чего платить больше, если можно приобрести на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если брать российские препараты, то весьма и весьма велика возможность что вы купите плохой продукт. Сами осознаете, ГОСТа издавна уже нет, и любой производитель в целях экономии может на кое-чем сберечь. Потому если вы убеждены что в вашем магазине продукт высококачественный, то петролатум в любом виде — это экономный аналог привезенных из других стран Тектилов, Динитролов и иных брендов. Если же вы приверженец теории, что все не плохое осталось в СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии), и на данный момент все не то, все не так, тогда приобретайте завезенные из других стран аналоги. Вы буквально ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, стращает только стоимость.

С обработкой укрытых полостей мы разобрались. Посреди богатства российских заглавий, зарубежных брендов — во всем мире употребляют парафин разной степени чистки.

2. Днище кара

Как было написано выше, то краска вначале была разработана конкретно для защиты сплава от коррозии, и только позже стала элементом экстерьера. Чтоб сплав не сгнивал — его красят. С завода весь кар грунтуется и красится. Грунт служит в роли посредника меж сплавом и лакокрасочным покрытием либо остальным антикоррозиантом. Если на нагой сплав нанести краску либо антикор, все это покрытие отвалится намного резвее чем с грунтом. Полностью все авто снизу покрашены краской. Это хороший материал, он не опасается солнечных лучей, достаточно устойчив в пескострую и напору воды, но опасается камешков и ударов. Если разрушить ЛКП — то в месте удара либо трещинкы начнется коррозия. Потому кроме краски, днище кара нужно добавочно защищать. Если в секторе защиты порогов крепко лидирует парафин и его братья, то в секторе антикоррозианта днища творится полное безумие. Большущее количество выбора как российских средств, так и забугорных. И защитить днище от ржавчины можно 2 методами, ниже подробнее:

1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований отлично подходят мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так дальше. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие отлично отталкивает воду, не опасается пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикоррозианта есть и значимый минус. Мастика хороша только для новейшего кара, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда кар уже с годами маленьким, когда были сварочные работы — таковой вид обработки ничего неплохого не сделает. Так же мастика наиболее интенсивно подвержена пересыханию и покрытием трещинок из-за наружных критерий. Через эти трещинкы влага контактирует с сплавом, и нередко бывает что снаружи мастика смотрится просто удивительно, а под ней коррозия расслабленно продолжает развиваться.

2) 2-ой метод обработки днища — это жировые антикоррозианты. Да-да, конкретно те, которые предусмотрены для укрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, постоянно останутся пластичными и будут интенсивно отталкивать воду, не давая контактировать с сплавом. Но при всех плюсах, жировой антикор просто смывается пескоструем и долгим напором воды. Потому во всех инструкциях к применению пишется, что если употреблять для внешнего внедрения, то раз в год нужно покрытие обновлять, чтоб антикоррозийная защита была действенной.

До этого чем начинать что-то созодать, нужно приготовиться как вещественно, так и на теоретическом уровне. И при обработке кара принципиально уделить внимание не только лишь в выборе правильного антикоррозианта, да и как и куда задувать это средство. Потому открываем либо книжку по эксплуатации либо гуглим “карту антикоррозийной обработки авто”. На данной карте будет отображены места, куда сначала нужно нанести антикор. На авто 21099 все места издавна известны, но ради читателей, прилагаю картину ниже:

Источник: www.drive2.ru

Надежные и дешевые методы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Почти все хлопочут только о внешних панелях кузова машины, запамятывая о состоянии укрытых полостей и днища. А ведь конкретно там ранее всего зарождается коррозия. Обладателям подержанных машин принципиально изучить аспекты антикоррозийной обработки кара.

Современный заводской антикор достаточно отлично защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтоб сохранить железо в неплохом состоянии, защиту необходимо обновлять. Не считая того, грамотная обработка поможет на длительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Не считая видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от неизменного «пескоструя» и дорожных реагентов, неминуема коррозия внутренних полостей. В группе особенного риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Неудача таковых зон — плохие грунтование и прокрашивание даже в промышленных критериях.

Процесс коррозии приметно ускоряется в укрытых полостях. Из-за нехороший вентиляции там накапливаются влага и грязюка вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее наружные проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, означает снутри всё еще ужаснее.

Перед нанесением защитных покрытий днище и сокрытые полости немолодого кара промывают и просушивают. Эта процедура сама по для себя существенно отодвигает момент возникновения суровой коррозии, так как устраняет поверхности от брутального электролита.

Для защиты кузова используют два главных способа антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На местности Канады преобладает мокроватый прохладный климат, благоприятствующий возникновению и развитию коррозии. Потому конкретно Канада считается законодателем так именуемого ML-метода защиты кузова, хотя он был придуман в Скандинавии.

Способ предполагает заливку ML-масел (аналоги обычного мовиля и пользующегося популярностью средства «Раст Стоп») в сокрытые полости всего кузова через имеющиеся заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы отлично пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, накрепко изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют всеполноценно, а только сбивают большие шматки грязищи. Используемые ML-масла владеют хорошей проникающей способностью и отлично пропитывают поверхности и швы даже в таковых критериях.

Их можно наносить и поверх хоть какой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители хим реакции) коррозии. Но для заслуги наибольшего эффекта днище и его сокрытые полости лучше помыть всеполноценно.

Недочет ML-масел — низкая механическая крепкость. В укрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях достаточно стремительно стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин определенных моделей. На их указаны заводские технологические отверстия и доп, которые предлагается просверлить, чтоб всеполноценно залить все сокрытые полости. На самом деле сервисмены изредка дырявят кузов — хотя бы поэтому, что обладатели нередко бывают против. Почти всегда доп отверстия не так и необходимы для настоящей обработки. К слову, эти схемы полезны для исследования структуры определенного кузова, в особенности когда на обработку приезжает редчайшая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для укрытых полостей кузова кара, также способ обработки. За этими знаками стоят два создателя: шведская авто ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошедшего века одна из специализированных компаний предложила обладателям машин новейшую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя в первый раз эту технологию опробовали на 20 лет ­ранее.

Шведская родословная разъясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с данной неувязкой столкнулись энергетики, когда в стране стали интенсивно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнилости изнутри с ужасающей скоростью. Тогда Лаурин и предложил собственный способ — через имеющиеся либо просверленные отверстия заливать в сокрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, русский аналог шведских ML-масел, получил созвучное заглавие случаем. Этот состав разработали еще позднее ученые Москвы и Вильнюса, российская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было стильно изобретать смешные сокращения и аббревиатуры.

Старенькый Свет

2-ой подход — европейский, наиболее суровый. Вприбавок к обработке укрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Таковой способ наиболее требователен к качеству предварительных работ. Принципиально всеполноценно отмыть открытые панели днища, по другому битумные составы стремительно отслоятся.

Основное достоинство битумных покрытий — высочайшая механическая крепкость. Разные их типы, к примеру состав для водянистых подкрылков либо для панелей днища, способны длительно защищать сплав от наружного действия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с обмолвками. Если коррозия поверхностная, пораженное пространство на всякий вариант пропитывают ML-маслом и уже опосля этого наносят жесткий состав. При наиболее глубочайшей послойной ржавчине пропитка ML-составом может не посодействовать. При этом развитие коррозии не получится надзирать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Потому мастер в любом определенном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется издержать еще больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено большущее количество компаний, предлагающих свои антикор-составы. У всех товаров сравнимое свойство, но следует отдавать предпочтение известным игрокам, например: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая доступная, зато она неоднократно испытана. Конкретно с ней работают спец сервисы, повидавшие результаты использования продукции непонятных производителей. Плохие продукты не защищают, а убивают кузов. Например, левые ML-масла заместо того, чтоб глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют напротив. Они имеют весьма низкую текучесть, забивают дренажи, также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия только ускоряется. А у дешевеньких битумных составов очень маленький срок службы. Стремительно высыхая и растрескиваясь, они в некий степени защищают кузов от механических действий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в большом городке, где в зимнюю пору дороги интенсивно поливают реагентами, 1-ые наружные признаки внутренней коррозии появляются приблизительно опосля 5 лет либо 100 000 км пробега. Самый экономичный метод приметно продлить срок жизни кузова — любые 50 000–70 000 км мыть днище и его сокрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В эталоне стоит дополнить первую мойку днища обработкой его укрытых полостей. При этом при последующем визите, к примеру через 50 000 км, уже не непременно промывать внутренние полости и повторно заливать в их ML-масло — там оно «живет» весьма длительно. Таковая всеохватывающая обработка сбережет благопристойную сумму. К примеру, за 8000–9000 рублей всеполноценно промоют днище, обработают сокрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Таковой вариант подступает для обыкновенной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таковых критериях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластмассовыми щитками, состав прослужит существенно подольше. Вероятен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Обладатель, желающий собственной машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами любой год поверх старенькых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в томных критериях и весьма огромных годичных пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и обладателям коммерческого транспорта, также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новейших машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его интенсивно, служит по 5 — семь лет. Другими словами его полностью хватит на средний срок владения машинкой. Опосля износа битумного покрытия его отчасти счищают и наносят свежайший слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку укрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сравнимы с растратами на техническое сервис машины — всеохватывающая обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как 1-ое и 2-ое ТО соответственно. Обычно довольно потратиться на антикор-обработку только раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую базу, но различаются друг от друга, выскажемся так, пакетами присадок. Их добавляют ради увеличения механической прочности покрытия в зоне активного наружного действия — к примеру, на арках колес. Для этого в базисную базу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, схожий состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на остальные части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для водянистых подкрылков в различной таре и разной смеси, но с схожими чертами. Благодаря этому сервисы могут употреблять более комфортное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а водянистые — распылителем либо европистолетом. Наиболее тягучий материал можно развести растворителем, чтоб применить хоть какое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Источник: www.zr.ru

Все о обработки днища кара от коррозии своими руками

Процесс возникновения ржавчины (коррозии) — злейший неприятель сплава, в нашем случае — днища автотранспорта. Если впору и не убрать недостатки, возрастает в необходимости дорогостоящего ремонта кара. Разглядим, что нужно знать о этом, также, чем обработать днище кара от коррозии своими руками.

Главные виды коррозии

Есть различные степени коррозии, в терминологии они именуются:

• подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему сплаву;

• щелевая — возникает в зазорах кузова кара, в резьбе, под железным прокладками и т.д.;
• сплошная — возникает на внешности сплава сплошным слоем;
• межкристаллитная — возникает в покоробленных ударами местах железных изделий;
• местная — зарождается на поверхности изделий из сплава в виде пятен;
• избирательная — возникает и разрушает лишь одну составляющую структуру сплава.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоррозианты для днища поделены на два вида.

1-ый вид нужен для покрытия наружной поверхности дна авто, которое повсевременно подвержено механическому действию песка, гравия, камешков. На дефектные места наносят антигравийные мастики, изготовленные на базе полимера, битума и каучука, которые владеют свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель либо кисточка, чтоб покрывать их толстым слоем. Для свойства обработки при распылении требуется не плохое устройство поэтому, что этот вид мастик продается в желеобразной смеси.

2-ой вид нужен для покрытия укрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, изготовленные на базе масла либо воска. В их составе могут находиться замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникания в зазоры, трещинкы, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у их смесь не таковая густая, чем у антигравийных составов, они владеют полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими свойствами, также способностью нейтрализовать коррозию методом пропитки места появления.

Заслуживающие внимание марки антикоррозиантов

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от появившихся очагов ржавчины, нужен высококачественный антикор. Ниже перечислим главные марки от узнаваемых производителей.

Изготовляемые на восковой базе

Более популярны последующие:

1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает долгосрочную защиту железных поверхностей. Она просачивается в сварные швы и запечатывает недостатки поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту за ранее корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
2. WAXOYL — наносится и сформировывает эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предупредить новейшую и убивает старенькую ржавчину, применяется для внутренних полостей кара, снутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не сохнет и не стирается.

Изготовляемые на базе каучука, полимера и битума

1. DINITROL — высоко ценится пользователями. Делает защитный барьер на наружных поверхностях кузова кара. Отсутствует противный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от появления ржавления, длительное время сохраняет защитный барьер.
3. TECTYL — имеет способность теснить воду, потому мокроватые поверхности защищены, задерживает и предутверждает коррозию на заржавелых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
4. BODY — образует восковой слой, делает барьер на поверхности, владеет проникающими качествами. Основным недочетом считается стремительная стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики появления ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее высококачественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большая часть хозяев авто именуют мовилем хоть какой тип антикоррозианта, но это полностью ошибочно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предупреждают появление коррозии, это:

Чтоб найти, какой нужен мовиль, следует узнать тип коррозии. Они есть в 3-х подвидах:

1. Паста. Пастообразный продукт, почаще всего фасуется и продается в пластмассовой таре, в виде бутылей либо банок.
2. Аэрозоль. Они числятся наиболее комфортными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
3. Жидкость. Имеет самую малую стоимость из всех.

Когда мовиль куплен, необходимо кропотливо приготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые для вас придется очистить, замазать и покрыть антикоррозиантом.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

1. До этого чем обработать дно кара его нужно вымыть моющим порошком и поднять, чтоб приготовить гнилостной участок днища, а не только лишь поверхность кузова.
2. Потом необходимо отлично высушить все очищенные места. Процесс сушки можно убыстрить методом дуйчика с жарким воздушным потоком.
3. Когда машинка просохнет, оглядеть проблемные места. Выявленные трещинкы, зазоры и разрывы должны быть очищены.
4. Выполнив эти манипуляции можно начинать противокоррозионный процесс.

Рецепты изготовления антикоррозиантов

В целях экономии и получения наиболее высококачественного средства, можно без помощи других приготовить средство.

Рецепт №1

Для изготовления первой консистенции , чем можно обработать днище кара будет нужно:

1. Две части мовиля.
2. Одна часть пушечного сала.
3. Одна часть консерванта Акор.

Все составляющие смешиваются, опосля что антикор днища готов. Дальше его нагревают и наносят на покоробленные места, в 2 шага.

Рецепт №2

1. Мастика мовиль.
2. Пушечное сало.
3. Моторное масло (отработанное).
4. Солярка.

Все составляющие добавляются по одной части. В итоге выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его изготовления в равных толиках берут:

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против появления коррозии сплава в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, наиболее известное как цинковое. Оно нередко употребляется на любом авто заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и 2-ой слой эластичной и влагоустойчивой консистенции, которая имеет противоударное свойство, также уменьшает шум снутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной консистенции на днище автотранспорта

До этого чем обрабатывать дно кара для того, чтоб в предстоящем выкрасить, его следует приготовить к нанесению антикоррозианта . Сначала необходимо очистить от грязищи места, в каких образовались очаги коррозии, а для этого нужны последующие инструменты:

• твердая щетка из металлической проволоки;
• защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязищи;
• ручной фонарь, чтоб оглядеть недоступные места кузова;
• наждачка маленькая и большая;
• зеркальце, чтоб иметь возможность оглядеть и выявить все недостатки образовавшиеся на днище;
• кисточки либо распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
• средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обыденный ацетон.

Как нанести противокоррозионное покрытие

От правильного внедрения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а потом красить, для вас необходимо выяснить индивидуальности внедрения различных типов антикоррозиантов.

Перед нанесением средства следует:

• удалить очаги ржавчины, также потрескавшуюся краску;
• вымыть авто теплой водой;
• просушить его поверхность;
• накрыть тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы) сиденье, руль и педали в салоне, чтоб не замарать их.

Водянистые консистенции следует наносить при помощи бесшумного распылителя либо пистолета с гибкими насадками, созданного для недоступных мест.

Можно употреблять при очищении твердые щетки и кисточки. Проводить обработку необходимо аккуратненько, не набирая на кисточку много антикоррозийной консистенции и не заполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть кропотливо смазаны.

Рекомендуется создавать процесс избавления днища от ржавчины в отлично проветриваемом помещении либо на открытом воздухе, чтоб вблизи не было источника огня.

Источник: infokuzov.ru

Как обработать днище кара

Смотрите также

Как мыть машинку в зимнюю пору

5 0 4k

Обработка антигравием

44 0 38k

Какую звукоизоляцию для кара избрать

48 0 51k

Антицарапин для авто

8 0 15k

Полироль для кузова

87 5 119k

По идее, обработка днища кузова обязана происходить еще на заводе, при изготовлении авто. Там на него наносят мастику и защитные составы в сокрытые отверстия. Но бывают и грустные исключения, ну и с течением времени антикоррозийная защита теряет свои характеристики. Потому с течением времени все равно придется задуматься, как обработать днище кара.

Предпосылки повреждений днища кара

• ржавчина – возникает от поездок по лужам, под дождиком, в туманную погоду и т.д. Словом, от действия воды на днище возникает коррозия и ржавчина;
• механические повреждения – удары маленьких камешков, езда по высочайшей травке и песочных дорогах, очень удачно снимают защиту днища авто;
• повреждения защиты – в зимнюю пору на днище могут образоваться ледяные наросты, которые содействуют нарушению целостности защиты.

Ах так возникает коррозия днища кара. Дело серьезное, потому что образуются дыры, снижающие крепкость всего кузова, что производит к деформациям и извивам. Следует немедля принять меры, так как коррозия будет лишь распространяться с течением времени.

Чем обработать днище кара

Мастика – консервирует сплав и защищает его от повреждений. Средство на базе битума, каучука, смолы либо их сочетаний.

Материалы на базе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Довольно долговременное покрытие, нередко применяющееся на заводе.

Водянистый пластик. Неустойчив к механическим действиям, потому как основное защитное средство днища кара не употребляется.

Масляные составы. Не высыхают в протяжении всего периода эксплуатации и в водянистом состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые опосля нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

Методы обработки днища кара

Есть три метода как обработать днище кара

1) Пассивный метод. Днище кара умывается, сушится, потом удаляется ржавчина и древняя мастика, наносится грунт и несколько шаров антикоррозийной мастики.

2) Активный метод. Последовательность действий практически та же, лишь заместо мастики употребляется активное средство (типа Мовиля), которое не только лишь защищает днище от коррозии, да и борется с появлением ржавчины. При использовании такового средства старенькую мастику можно не удалять, они будут вести взаимодействие.

3) Модифицирующий метод. Применяется, если на днище есть следы коррозии. На покоробленные участки наносится средство модифицирующее ржавчину в некоторое подобие защитного грунта. Потом можно прибегнуть к одному из прошлых методов.

Как обработать днище кара

В принципе, обработать нижнюю часть кузова можно своими руками. Для этого нужно выполнить последующую последовательность действий.

1. Загнать машинку на подъемник либо получить удачный доступ к днищу остальным методом.
2. Усердно отодрать ржавчину, старенькое защитное покрытие, зачистить дно кузова железной щеткой.
3. Кропотливо вымыть и просушить днище – влага может разрушить покрытию.
4. Нанести защитное средство, зависимо от его типа, может быть, парой слоев.
5. Подождать пока защитное покрытие схватится. Время ожидания обозначено на избранном средстве защиты и составляет, приблизительно, день.

Ах так обработать днище кара и прирастить срок службы кузова. Процедура не то чтоб весьма непростая, но тщательная и требующая усердия.

Источник: etlib.ru

ЗА БАРАНКОЙ

Пользующиеся популярностью статьи

Чем обработать днище кара от коррозии своими руками?

Естественно, обработка днища кара это обязанность производителя. Фактически говоря, дело конкретно таки и обстоит на всех заводах, где днище покрывают разными мастиками и иными схожими защитными составами. Но, полностью быть может и такое, что приобретенный Вами кар обработали не подабающим образом, а, если это сделали на подходящем уровне, то всё равно – время силу защиты от коррозии хоть какого покрытии непременно понижает. Так что, днище кара в предстоящем уже Для вас придётся защищать своими силами, другими словами опять проводить его обработку.

Антикоррозийная обработка днища кара. Чем лучше его обработать и как это создать?

Коррозия днища, это действие на него ржавчины, а она возникает, как понятно, от лишней воды. Те же поездки по лужам, при туманах и в дождики безо всяких следов не проходят. Все эти осадки действуют на кар, в особенности, если на его днище есть какие-либо повреждения. А, таковых повреждений навряд ли получится длительно избежать. Ведь, при езде постоянно летят маленькие камешки. Высочайшая травка и песочные дороги тоже весьма очень действуют на защитный слой снизу кузова кара. В зимнюю пору защита также не отдыхает. Сейчас на неё плохо действуют ледяные наросты, которые повреждают общую целостность всего защитного слоя.

Итог действия ржавчины, это постепенное образование дыр в кузове кара, что очевидно не добавляет ему прочности. При всем этом, полностью вероятна деформация разных извивов на нём. Так что, тут необходимо коррозию срочно останавливать и как-то защитить здоровье всего кузова Вашего кара в целом.

Чем обработать?

Можно создать это при помощи мастики. Она законсервирует сплав, и сумеет также защитить его и от повреждений. Её базу составляет отлично всем узнаваемый битум, не считая него в мастике находится каучук и разные разновидности смол.

Есть материалы, где основой служит ПВХ (это буквосочетание обозначает поливинилхлорид) и всё этот же каучук. Это покрытие можно охарактеризовать как достаточно долговременное, потому его нередко используют и на заводах.

Последующий материал, это водянистый пластик. Его не надо употреблять как основное средство для защиты днища, ведь механические повреждения, даже не очень мощные, просто его повреждают.

Составы на базе масла не засыхают стопроцентно за всё время эксплуатации авто, и когда возникают свежайшие трещинкы, их жидкое состояние помогает эти трещинки стремительно заполнить.

Составы, основой которых служит парафин и воск. Опосля нанесения таковой защитный слой сохнет, и, таковым образом, выходит гибкая плёнка, которая и служит защитой днищу кара.

Обработка днища. 3 главных метода

Итак, днище можно обработать по-разному. Выбирайте пригодный конкретно для Вас метод, выбирайте материал, и приступайте к «исцелению» нижней части кузова Вашего авто.

Метод пассивный

До этого всего, днище необходимо будет отлично вымыть, опосля что отлично просушить, и удалить с него ржавчину, а вкупе с ней и остатки старенькой мастики. Дальше, днище грунтуется, опосля что уже покрывается мастикой. Весьма принципиально отлично просушить днище, чтоб остатки воды не начали снова разрушать само покрытие, а вкупе с ним и само днище.

Метод активный

Тут действовать необходимо таковым же образом, но мастику необходимо поменять на активное вещество (типа Мовиля). Оно защитит днище от коррозийных действий, и плюс к этому не даст в предстоящем «прижиться» на нём ржавчине. Если Вы решите употреблять схожее средство, то Для вас даже не придётся убирать старенькую мастику. Созодать этого и не надо, оба эти средства будут отлично вести взаимодействие, что усилит общее защитное покрытие нижней части кузова.

Метод модифицирующий

Его употребляют при наличии на днище следов от действий коррозии. Тут употребляют особое средство, которое, при его нанесении на повреждённые поверхности, конвертирует ржавчину в массу, служащую, как защитный грунт. Дальше употребляют хоть какой из прошлых способов обработки.

Как обработать своими руками?

Это создать полностью реально, если знать общую последовательность действий, и хорошо избрать защитный материал. Итак, начинаем:

1. Загоняем машинку для начала на подъёмник, или как-то по-другому обеспечиваем неплохой доступ ко всей площади днища кара.
2. Снимаем всю ржавчину, и остатки старенькой защиты, опосля что, дно кузова зачищается кропотливо при помощи железной щётки.
3. Сейчас его необходимо отлично вымыть, и непременно стопроцентно просушить, чтоб влага на днище не оставалась. По другому новое покрытие длительно не сумеет в полном объёме делать свои функции.
4. Наносим на сухое днище защитное средство. Слой можно нанести не один, всё зависит от типа самого средства.
5. Ждём когда средство воспримет своё рабочее состояние, другими словами в подходящей степени затвердеет. Когда это произойдёт, Вы сможете выяснить на упаковке. Обычно, это день.

Как бы сложностей при обработке кузова нет никаких, но, работа эта, непременно, тщательная, где необходимо непременно проявить определённое усердие. Так что, созодать это своими руками, либо дать кар спецам, решать только Для вас.

Какие защитные мастики следует употреблять для обработки днища кара, и как нас накалывают в автосервисах Вы узнаете вот из этого видео. Смотрим.

Приглянулась статья? Подпишитесь на канал, чтоб быть в курсе самых увлекательных материалов

Как подбирать правильные колодки, либо тормозить, чтоб быть резвее

Высококачественные тормозные колодки сделают кар не только лишь безопаснее, да и резвее. На что уделять свое внимание при выбирании колодок?

Тормоза выдумали трусы? Ха, скажите это автогонщикам, которые, кажется, напрочь лишены чувства ужаса! Естественно, пройти поворот «веером» в заносе – это красиво. Но никак не отлично, ведь скольжение шин оборачивается потерей времени, а означает, приводит к падению скорости. Кажущийся феномен: чтоб двигаться очень стремительно, необходимо тормозить как можно позднее – и вот тут все решают тормоза и колодки а именно.

Вот увлекательный факт: «заряженный» седан с мотором мощностью «сил» так 250 может разогнаться до 100 км/ч приблизительно за 6 секунд. При всем этом продольное убыстрение составит практически 0,5g. А сейчас этот же кар резко тормозит с той же скорости – и находящиеся в нем люди испытывают перегрузку около 1,1g.

Но уйдем от сухих и кому-то даже непонятных циферок и вспомним, что происходит при интенсивном разгоне и торможении. На старте продавливаем «газ» в пол, нас слегка вдавливает в кресло, а спидометр отсчитывает 60, 80 100 км/ч. Дальше со всей силы нажимаем на тормоз – и… резкий бросок тела вперед! Это оттого что тормозной момент превосходит наибольший вращающий момент мотора в два раза и больше!

Как здесь не вспомянуть, что конкретно благодаря поздним торможениям на входе в повороты мы должны наикрасивейшим обгонам в автогонках.

Так что стоит запамятовать о стереотипах и досужих домыслах – пришла пора озаботиться подбором высококачественных тормозных колодок. Которые сделают кар безопаснее и резвее. При этом сохранность и скорость тут в одной связке – о этом водители вспомянут, когда на пригородной трассе придется обгонять колонну чуть плетущихся грузовиков.

Основная сложность при выбирании тормозных колодок – никак не стоимость. Посреди имеющегося на рынке широкого ассортимента не составляет труда подобрать колодки на хоть какой кошелек. Куда важнее обусловиться с типом колодок, которые различаются материалами тормозных накладок. В их составе могут быть сплавы и керамика, в остальных вариантах смесь зависимо от толики содержания графита различается жесткостью и абразивностью.

Мы не станем расписывать тормозные колодки по маркам производителей и ценам – только приведем несколько обычных советов, вооружившись которыми ты, автолюбитель, сможешь подобрать для собственного «стального жеребца» правильные колодки.

1. Тормозные колодки с «мягеньким» составом накладок подходят сначала для изношенных дисков тормозов. Ведь диск, как не крути, изнашивается неравномерно, а «мягенькие» накладки уже опосля нескольких интенсивных торможений воспримут «некорректную» форму диска.

1. Более беспроблемный вариант – колодки с накладками, в составе которых находится керамика. Такие колодки подходят фактически хоть какому кару – с пробегом что 40, что 80 тыщ км.

1. Спортивные колодки потешат разве что самолюбие водителя, но не пойдут на пользу кару, так как приведут к завышенному износу дисков тормозов и досрочной их подмене. Но если желание велико, то при установке спортивных тормозных колодок следует подобрать надлежащие диски тормозов.

1. Железные и полуметаллические тормозные колодки – это быстрее плохо, чем отлично, ведь их установка часто оборачивается шумами и скрипами при торможении. Ну и ресурс дисков тормозов при всем этом понижается.

1. Вес – он тоже важен. Чем меньше весят колодки, тем меньше неподрессоренные массы – здесь на счету практически что любой гр. В итоге – улучшение маневренности и контроля над каром, что в особенности принципиально в критических ситуациях.

Создатель: Евгений Куликов

Приглянулась статья? Подпишитесь на канал, чтоб быть в курсе самых увлекательных материалов

Источник: zabarankoi.mirtesen.ru