|
Тип тормозной воды
Заправочный размер гидропривода тормозной системы, л
Вольный ход педали тормоза, мм
Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза
Малая толщина фрикционных накладок тормозных колодок фронтального тормозного механизма, мм
Малая толщина диска тормоза, мм
Наибольшее биение диска тормоза, мм
Наибольший поперечник рабочей поверхности тормозного барабана, мм
Малая толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма, мм
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование узлов и деталей
Момент затяжки, Н-м (кгс-м)
Болты крепления колеса
Гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну
Гайки крепления головного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю
Наконечник шланга тормозного механизма фронтального колеса
Болты крепления тормозного механизма фронтального колеса к поворотному кулаку
Болты крепления рабочего цилиндра фронтального тормозного механизма к направляющим пальцам
Болты крепления рабочего цилиндра фронтального тормозного механизма к суппорту
Штуцеры тормозных трубок
Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Гайка крепления кронщтейна регулятора давления
Болт крепления регулятора давления к кронштейну
Кар оборудован 2-мя тормозными системами — рабочей и стояночной.
Рабочая тормозная система создана для понижения скорости движения кара, прямо до его полной остановки и краткосрочного удержания кара в недвижном состоянии.
Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гадравлическим приводом, состоит из головного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, 4 колесных тормозных устройств и регулятора давления воды в задних тормозных механизмах. Тормозные механизмы фронтальных колес дисковые, невентилируемые, задних — барабанные.
Любой из контуров кара содержит в себе тормозные механизмы 2-ух колес: 1-го фронтального и 1-го заднего, расположенные на каре на искосок. В один контур входят тормозные механизмы фронтального правого и заднего левого колес, а во 2-ой — тормозные механизмы фронтального левого и заднего правого колес. При выходе из строя 1-го из контуров 2-ой контур, хоть и с наименьшей эффективностью, обеспечит остановку кара.
Регулятор давления воды ограничивает поступление воды в задние тормозные механизмы при недостаточной перегрузке на заднюю ось, тем предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси кара при резком торможении. В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой. Подтекание воды из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колеи регулятора.
Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего мотора.
Не выключайте движок до полной остановки кара.
На корпусе головного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью, в крышку бачка встроен датчик недостающего уровня тормозной воды. При небезопасном падении уровня воды в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке устройств.
Часть каров оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).
Источник: kalina-lada.com
Разработка прокачки тормозной системы с АБС для Лады Калины
Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы ↑
Прокачка тормозной системы с АБС востребует от вас наличия определённых технических способностей. Не считая того, не будет излишним предварительное исследование мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего кара.
Индивидуальности прокачки тормозов с ABS:
в карах, у каких в одном узле расположены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, подмена тормозной воды и прокачка тормозной системы с АБС делается аналогично прокачке тормозов на каре без АБС (необходимо отключить систему способом выемки (отключения) предохранителя). Прокачка контуров делается при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Врубается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка «неисправности ABS» — свидетельство корректности ваших действий.
Прокачка тормозной системы с АБС в какой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется с помощью диагностического сканера для съёма инфы с ЭБУ АБС. Навряд ли он у вас есть. Потому прокачка тормозов с ABS такового типа, быстрее всего обязана выполняться вами на СТО.
Прокачка тормозной системы с ABS и с электрическими системами активации (ESP либо SBC) делается лишь в критериях сервиса.
Как прокачать тормоза с АБС? ↑
Это принципиально! Следует держать в голове, что давление в тормозной системе добивается 180 атм. Потому, чтоб исключить выброс тормозной воды, перед разъединением тормозных магистралей у хоть какой системы с ABS, нужно, произвести разрядку аккума давления. Для этого, при выключенном зажигании, надавить раз 20-ть на тормозную педаль.
Разработка прокачки тормозной системы с АБС
Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обыкновенной тормозной системы, производится с ассистентом. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной воды.
Тормоза фронтальных колёс:
надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
смотрим выход «завоздушенной» консистенции;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:
надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
надавить на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При всем этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. Другими словами, как тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса
шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ жать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
надавить наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В оборотном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной воды, провести проверку плотности тормозной системы
Тормозной трубопровод на Лада Калина
До того, как откручивать тормозные трубки необходимо удалить ленточный хомут, его можно отыскать в шумоизоляционной втулке,
Источник: www.spike.su
Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая {инструкция}
Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — неотклонимая операция, которой сопровождается смена тормозной воды, подмена шлангов либо рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на карах, где АБС не предусмотрена. Это соединено с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не получится изгнать воздух обычным методом.
Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
При торможении АБС регулирует давление воды в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и шофер продолжает надзирать линию движения движения кара даже при интенсивном торможении на снегу песке либо влажном асфальте.
Механизм работы системы абс. Видео:
Антиблокировочная система включает последующие детали:
- Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан отчасти сбрасывает давление и колодка давит слабее.
- Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
- Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.
В обычном положении выпускные клапаны закрыты и не дают воды выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют увеличению давления при нажатии на педаль. Когда машинка тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться очень резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. По мере необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.
Виды и типы антиблокировочных систем ABS
По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:
- одноканальная — при перекрытии 1-го колеса растормаживаются все четыре;
- двухканальная — срабатывание происходит на основании данных наилучшего (высокопорогового) либо худшего (низкопорогового) колеса;
- четырехканальная — каждое колесо регулируется раздельно, что обеспечивает наивысшую эффективность торможения.
Принципиально! Современные машинки комплектуются четырехканальными системами.
Зависимо от расположения компонент и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:
- с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
- с компонентами, разнесенными в виде различных узлов;
- с доп системами SBC и ESP.
Невзирая на сложное устройство, подмену тормозной воды с АБС полностью реально произвести без помощи других.
Как верно и стремительно прокачать тормоза с АБС своими руками
На порядок прокачки тормозов влияет система системы,индивидуальности расположения компонент и наличие доп электрических модулей. Принципиальна верная последовательность. Начинать нужно со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого нужно выключить зажигание (движок заводить не непременно) и покачать педалью.
Обычный секрет резвой прокачки тормозов. Видео:
Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь последующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:
- накидной ключ;
- резиновый (можно пластмассовый) шланг с поперечником, подходящим толщине наконечника штуцера;
- жидкость тормозная;
- емкость (непременно прозрачная). Туда будете сливать старенькую тормозную жидкость.
Не обойтись без ассистента, который должен жать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление воды.
Прокачка тормозов с АБС, где составляющие размещены в одном блоке, не достаточно различается от обычной процедуры. Единственное что нужно создать — отключить систему, вытащив предохранитель. Таковой метод работает на российских «Ладах».
Можно пользоваться способностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием либо даже при запущенном движке. Очередность и порядок прокачки тормозов начинается с правого фронтального цилиндра и смотрится так:
- отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
- снять крышку;
- открыть тормозной бачок;
- до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
- надеть шланг на наконечник штуцера;
- опустить конец шланга в посуду для сбора воды;
- открыть штуцер, провернув на четверть либо половину оборота;
- чтоб активировать электрические системы, включить зажигание;
- выдавить тормоз;
- дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
- отпустить тормозную педаль;
- ключом закрутить штуцер.
Схема прокачки тормозов не различается на всех карах, будь то Патриот, Лачетти, Форд, Пассат, Газель. Поначалу удаляется воздух из «далекого» контура (у «леворульных» каров оно находится справа), потом из «близкого».
Принципиально: во время прокачки смотрите за уровнем тормозной воды. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится созодать поновой.
Чтоб прокачать систему с компонентами, расположенными в различных местах, нужен диагностический тестер. Он подключается к кару и дозволяет с помощью телефона либо компа управлять электрическими компонентами. При всем этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Но манипуляций с педалью не будет нужно. Заместо этого необходимо использовать клапана и электронасос с помощью соответственных пт меню. Таковым образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и остальных современных авто.
Прокачка тормозов на примере «Приоры»
Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машинку на яму. Это поможет получить удачный доступ к штуцерам на задних цилиндрах и дозволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не различается от принятого на наиболее обычных моделях. Единственное отличие — работу необходимо делать, за ранее включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.
Как верно прокачать тормоза на Приоре с абс своими руками, видео:
Источник: remontautomobilya.ru
Прокачка тормозов кара Лада Калина
Прокачку гидравлического привода тормозной системы проводим опосля его ремонта, повлекшего нарушение плотности системы и при подозрении на попадание в систему воздуха.
В крайнем случае поначалу следует найти и убрать причину попадания воздуха в гидравлический привод и лишь потом приступать к его прокачке.
Наличие воздуха в гидравлическом приводе тормозной системы определяется по поведению педали тормоза: она становится мягенькой (не чувствуется упор в конце хода педали) и опускается ниже собственного обыденного положения.
Для выполнения работы будет нужно ассистент, также:
— особый ключ для штуцера прокачки либо накидной ключ на 8 мм;
— прозрачная виниловая трубка пригодного поперечника;
— емкость для слива тормозной воды;
— новенькая тормозная жидкость, рекомендованная заводом-изготовителем.
— смотровая канава либо эстакада (лучше).
1. Подготавливаем кар к выполнению работы.
2. Отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика недостающего уровня тормозной воды и снимаем крышку бачка
Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время прокачки привода смотрим за тем, чтоб уровень тормозной воды в бачке не опускался ниже отметки MIN.
Если задняя ось кара вывешена (кар находится на подъемнике либо установлен на подставках), регулятор давления перекроет путь тормозной воды к задним колесным цилиндрам, Потому для прокачки задних колесных цилиндров нужно открыть клапан регулятора.
3. Для открытия клапана регулятора давления вставляем лезвие шлицевой отвертки меж рычагом и пластинкой, утапливая шток регулятора.
4. Очищаем штуцер тормозного цилиндра заднего правого колеса и поверхность вокруг него от грязищи.
5. Снимаем защитный резиновый колпачок со штуцера прокачки.
6. Надеваем на штуцер прокачки особый либо накидной ключ на 8 мм, а потом прозрачную виниловую трубку (поперечник трубки должен быть таковым, чтоб она плотно посиживала на штуцере), иной конец трубки опускаем в прозрачную емкость, отчасти заполненную тормозной жидкостью.
7. Ассистент пару раз надавливает педаль тормоза и опосля крайнего нажатия держит педаль в нижнем положении.
8. Ослабил затяжку штуцера, отворачиваем его примерно на пол-оборота до начала выхода воды из штуцера.
9. Опосля того как тормозная жидкость закончит выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
10. Ассистент снова пару раз надавливает педаль и держит ее в нажатом положении.
11. Повторяем деяния, описанные в п. 7 и 8 (см. выше).
12. Прокачку проводим до того времени, пока не закончится выход тормозной воды с пузырьками воздуха из штуцера цилиндра, опосля чего же совсем затягиваем штуцер.
13: Снимаем со штуцера виниловую трубку и накидной ключ, надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.
14. дальше прокачиваем тормозной цилиндр фронтального левого колеса.
15. Аналогичным образом прокачиваем цилиндры второго контура:
заднего левого и фронтального правого колес в обозначенной очередности, следя за уровнем воды в бачке головного тормозного цилиндра.
16. Нажав педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие подтекания воды из штуцеров прокачки.
Если педаль мягенькая либо она опускается ниже собственного обыденного рабочего положения, повторно убеждаемся в плотности системы и повторяем прокачку гидропривода.
Подмена тормозной воды
Для выполнения работы будет нужно ассистент, также резиновая груша.
1. Подготавливаем кар и нужное оборудование к выполнению работы.
2. Снимаем крышку бачка
Во избежание попадания воздуха в гидравлический привод тормозной системы во время подмены тормозной воды смотрим за тем, чтоб ее уровень в бачке не опускался ниже отметки MIN.
3. Грушей отбираем рабочую жидкость из бачка головного тормозного цилиндра.
4. Заливаем в бачок новейшую жидкость до верхней кромки бачка.
5. Прокачиваем контуры системы гидропривода, начиная с задних колес кара.
6. Прокачку всякого колесного цилиндра проводим до начала выхода новейшей (наиболее светлой) тормозной воды из штуцера.
7. Опосля подмены воды в обоих контурах проверяем работу гидропривода и доводим до нормы уровень воды в бачке головного тормозного цилиндра.
Источник: autoruk.ru
Индивидуальности конструкции тормозов Лада Калина
Кар оборудован 2-мя тормозными системами — рабочей и стояночной.
Рабочая тормозная система создана для понижения скорости движения кара, прямо до его полной остановки и краткосрочного удержания кара в недвижном состоянии
Рабочая тормозная система двухконтурная, диагональная, с гидравлическим приводом, состоит из головного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем, 4 колесных тормозных устройств и регулятора давления воды в задних тормозных механизмах.
Тормозные механизмы фронтальных колес дисковые, вентилируемые, задние — барабанные.
Любой из контуров кара содержит в себе тормозные механизмы 2-ух колес: 1-го фронтального и 1-го заднего, расположенные на каре на искосок.
В один контур входят тормозные механизмы фронтального правого и заднего левого колее, а во 2-ой — тормозные механизмы фронтального левого и заднего правого колее.
При выходе из строя 1-го ю контуров 2-ой контур, хоть и с наименьшей эффективностью, обеспечит остановку кара.
Регулятор давления воды ограничивает поступление воды в задние тормозные механизмы при недостаточной перегрузке на заднюю ось, тем, предотвращая блокировку задних колес и занос задней оси кара при резком торможении.
В корпусе регулятора имеется контрольное отверстие, закрытое пластмассовой заглушкой. Подтекание воды из этого отверстия свидетельствует о негерметичности колец регулятора.
Для уменьшения усилия, прикладываемого водителем к педали тормоза, в приводе тормозной системы установлен вакуумный усилитель, работающий за счет разрежения, образующегося во впускном трубопроводе работающего мотора.
На корпусе головного тормозного цилиндра установлен бачок с тормозной жидкостью.
В крышку банка встроен датчик недостающего уровня тормозной воды.
При небезопасном падении уровня воды в бачке датчик включает контрольную лампу на щитке устройств.
Часть каров оборудована тормозной системой с ABC (антиблокировочная система).
Вероятные неисправности тормозов и способы устранения
– Причина неисправности
Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза:
– Утечка тормозной воды из колесных цилиндров
Поменяйте вышедшие из строя детали колесных цилиндров, помойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода
– Воздух в тормозной системе
Удалите воздух из системы
– Повреждены резиновые уплотнительные кольца в основном тормозном цилиндре
Поменяйте кольца и прокачайте систему
– Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов
Поменяйте шланги и прокачайте систему
– Завышенное биение диска тормоза (наиболее 0,15 мм)
Прошлифуйте диск; если толщина диска наименее 10,8 мм, поменяйте его
– Утечка воды через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления
Поменяйте уплотнительные кольца
Недостающая эффективность торможения:
– Замасливание накладок колодок тормозных устройств
Зачистите накладки железной щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Убрите причину попадания воды либо смазки на тормозные колодки
– Заклинивание поршней в колесных цилиндрах
Убрите предпосылки заклинивания, покоробленные детали поменяйте, прокачайте систему
– Полный износ накладок тормозных колодок
Поменяйте тормозные колодки
– Перегрев тормозных устройств
Немедля остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам
– Применение колодок с несоответствующими накладками
Применяйте колодки, лишь рекомендуемые заводом-изготовителем
– Некорректная регулировка регулятора давления
Отрегулируйте привод регулятора давления
– Утрата плотности 1-го из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)
Поменяйте покоробленные детали, прокачайте систему
Неполное растормаживание всех колес:
– Отсутствует вольный ход педали тормоза
Отрегулируйте вольный ход педали
– Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления головного цилиндра
Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта
– Разбухание резиновых уплотнителей головного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Кропотливо помойте всю систему тормозной жидкостью, поменяйте резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
– Заклинивание поршня головного цилиндра
Проверьте и по мере необходимости поменяйте основной цилиндр, прокачайте систему
Притормаживание 1-го колеса при отпущенной педали тормоза:
– Поломалась либо ослабела стяжная пружина колодок заднего тормоза
– Заедание поршня в колесном цилиндре вследствие загрязнения либо коррозии корпуса цилиндра
Разберите цилиндр, очистите и помойте детали, покоробленные поменяйте, прокачайте систему
– Разбухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Поменяйте кольца, помойте тормозной жидкостью систему гидропривода тормозов, прокачайте систему
– Нарушение положения суппорта относительно диска тормоза при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Затяните болты крепления, по мере необходимости поменяйте покоробленные детали
– Некорректная регулировка стояночной тормозной системы
Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Занос либо увод кара в сторону при торможении:
– Заклинивание поршня колесного цилиндра
Проверьте и убрите заедание поршня в цилиндре, по мере необходимости поменяйте покоробленные детали, прокачайте систему
– Закупоривание какой-нибудь металлической трубки вследствие вмятины либо засорения
Поменяйте трубку либо прочистите ее и прокачайте систему
– Загрязнение либо замасливание дисков, барабанов и накладок
Очистите детали тормозных устройств
– Некорректная регулировка привода регулятора давления
– Неисправен регулятор давления
Отремонтируйте либо поменяйте регулятор
– Нарушены углы установки колес
Отрегулируйте углы установки колес
– Различное давление в шинах
Установите обычное давление
– Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается ухудшением эффективности торможения и увеличенным ходом педали)
Поменяйте покоробленные детали и прокачайте систему
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:
– Неисправен вакуумный усилитель
– Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу мотора, либо ослабело его крепление на штуцерах
Поменяйте шланг либо подтяните хомуты его крепления
– Разбухание уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Кропотливо помойте всю систему, поменяйте резиновые детали, прокачайте систему
Писк либо вибрация тормозов:
– Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
Проверьте стяжную пружину, по мере необходимости поменяйте новейшей
– Возникновение овальности тормозных барабанов
– Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки железной щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами.
Убрите причину попадания воды либо смазки на тормозные колодки
– Износ накладок либо включение в их посторонних тел
– Чрезмерное биение диска тормоза либо его неравномерный износ (чувствуется по вибрации тормозной педали)
Прошлифуйте диск, при толщине наименее 10,8 мм поменяйте его
Главные данные системы:
Тип тормозной воды
3аправочный размер гидропривода тормозной системы, л
Вольный ход педали тормоза, мм
Количество щелчков храпового устройства стояночного тормоза
Малая толщина фрикционных накладок тормозных колодок фронтального тормозного механизма, мм
Малая толщина диска тормоза, мм
Наибольшее биение диска тормоза, мм
Наибольший поперечник рабочей поверхности тормозного барабана, мм
Малая толщина фрикционных накладок тормозных колодок заднего тормозного механизма, мм
Моменты затяжки резьбовых соединений:
Наименование узлов
Резьба
Момент затяжки,
Нм (кгс-м)
Болты крепления колеса
Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя тормозов к кузову
Гайки крепления вакуумного усилителя тормозов к кронштейну
Гайки крепления головного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю
Наконечник шланга тормозного механизма фронтального колеса
Болты крепления тормозного механизма фронтального колеса к поворотному кулаку
Болты крепления рабочего цилиндра фронтального тормозного механизма к направляющим пальцам
Болты крепления рабочего цилиндра фронтального тормозного механизма к суппорту
Штуцеры тормозных трубок
Болт крепления рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Гайка крепления кронштейна регулятора давления
Болт крепления регулятора давления к кронштейну
Источник: avtomechanic.ru
Задние дисковые тормоза для «Лады-Калина»: стоп-кадры
Мы просто очаровываемся прогрессом, на веру принимая те либо другие технические решения. Поэкспериментируем с задними дисковыми тормозами для «Лады-Калина»?
Лада Калина
Большая часть автомобилистов знают: дисковые тормоза эффективнее и еще терпимее к перегрузкам, чем барабанные. Даже скептики, возможно, согласятся — правда, сходу сделают возражение: такие тормоза дороже (в том числе и в эксплуатации) ну и к грязищи диски куда наименее терпимы, что очень животрепещуще, к примеру, для вседорожников. В общем, здесь есть о чем побеседовать.
Вспомянулся мне сравнительный тест 2-ух близких по массе и энерговооруженности каров. Отличались они, а именно, задними тормозами: у 1-го дисковые, у другого барабанные. Который из их одолел в абсолюте, каюсь, не помню. А вот разница в длине тормозного пути — всего полуметра — в память врезалась прочно.
Но когда возникла возможность оценить задние дисковые тормоза на обыкновенной «Калине», отрешиться не сумел. Непременное условие — никакой кустарщины и наличие сертификата соответствия, позволяющего пройти муниципальный технический осмотр.
Решили испытывать два схожих набора различных производителей. Компания «Дарбис» (Darbis) употребляет схему первого «Форда-Фокус». Компания «Авто Спорт Техника» (АСТ) предпочла систему китайской «Чери». Устанавливаем, обкатываем, измеряем.
СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Распределение тормозных сил на задней оси «Лады-Калина»:
а — барабанные тормоза
1_no_copyright
б — дисковые тормоза
2_no_copyright
ЗА СТРОКОЙ ИНСТРУКЦИИ
Признаюсь, были моменты, когда хотелось все кинуть и возвратить «Калине» обыденные тормоза. Поначалу при демонтаже ступиц развалились основательно прикипевшие к цапфам задние подшипники, ранее без излишних звуков отходившие 70 000 км. Потом, уже при сборке первого «постороннего» набора, почему-либо не хватило длины троса ручника и пришлось спешно выдумывать методы его наращивания.
Не говоря уже о таковых «мелочах», как персональная подгонка датчиков антиблокировочной системы (они стали цепляться за диски) либо нежданная течь в уплотнении тормозного шланга. Потратив на установка 2-ух комплектов в общей трудности часов 10, удостоверился — работу лучше доверить специалисту. А если желание покрутить гайки самому все таки возобладает, нужно запастись съемниками, расходниками и терпением.
Обкатка и притирка — отдельная тема. Опосля установки набора «Дарбис» машинка вдруг закончила нормально катиться. А стоило тормозам хоть мало нагреться, начинался таковой рокот и скрип, что содрогались опытные водители примыкающих фур. Равномерно все наладилось, но избавиться от сторонних звуков, очевидно связанных с неважнецким растормаживанием колодок, так и не удалось.
Набор задних дисковых тормозов «Дарбис» для «Калины» с АВS. Стоимость 10 000 рублей. При установке нужно учесть состояние троса ручного тормоза и специфику его прокладки. Нам пришлось изобретать переходник-удлинитель для главных веток. + Умеренная стоимость, стойкость к нагреву, стабильность характеристик. — Низкий технологический уровень проработки конструкции.
Набор АСТ, сначала показавшийся наиболее правильным и завершенным (по последней мере, он не востребовал долгой притирки поверхностей) вдруг потихоньку тоже начал подпевать предшествующему. При этом снова правой стороной! Лишь сейчас это не было соединено с нагревом, наиболее того, в момент твердых испытаний звук как раз пропадал. Потому грешим на вибрацию самой длинноватой, правой ветки тормозной магистрали.
СОБЛЮДАЯ ФОРМАЛЬНОСТИ
Даже быстро взглянув на результаты, можно не боясь утверждать — чуда не вышло. Опосля 2-3 твердых торможений со 100 км/ч «Калина» и с дисками, и с классическими барабанами показывает довольно размеренный и идиентично хороший итог. Естественно, на дисковых тормозах характеристики стабильнее, но, когда они округляются до целых, выигрыш в тормозном пути ничтожен.
Зависимость тормозного пути «Лады-Калина» от количества торможений; V = 100–0 км/ч.
Но еще есть и водительские чувства. Конкретно они разрешают достаточно стремительно ощутить приметную разницу в управлении замедлением, не говоря уже о специфичном запахе подгорающих накладок, с помощью которого кар с барабанными тормозами просто узнаваем на нюх.
Опосля установки дисков в обоих вариантах тормозная педаль стала наиболее легкой и отзывчивой. Машинка еще меньше рыскает, вне зависимости от тормозных нагрузок. Сейчас замедление можно не только лишь достаточно примерно дозировать — им удается управлять. Но ход педали «Калины» как и раньше велик и далек от иномарочного. Время от времени даже кажется, что на барабанах он был меньше! Дело в другом: тормоза в базисном варианте отличались инертностью ну и паразитных усилий хватало. Проще говоря, усилие на педали не вызывало подабающей реакции кара.
ДО ОТКАЗА
Реальная правда в нравах тормозов проявляется, только когда их заставишь отлично потрудиться. Сначала, когда разгоняешь «Калину» до 160 км/ч, с насмешкой думаешь: «А сумеет ли?». Когда наступает черед тормозить в пол, шуточкам не пространство. Ужимки барабанного варианта принуждают заблаговременно крепче взяться за руль.
При всем этом, можно не колебаться, машинка все равно проявит нрав и все 130 с излишним метров будет «находить дорогу», интенсивно рыская из стороны в сторону. Не очень (с амплитудой приблизительно метр-полтора), но весьма напористо. Диски дают не только лишь уменьшение тормозного пути, да и наиболее размеренное поведение. Отлично видна разница и на наиболее низкой скорости 120 км/ч. Тут «Калина» с дисковыми тормозами останавливается, как по струнке, тогда как барабаны вновь обрекают ее на маленькую, но очевидно излишнюю самостоятельность.
«Авто Спорт Техника» лишь начинает поставку на рынок задних дисковых тормозов для ВАЗов. Наш набор один из первых, отсюда и детские заболевания: к примеру, пригодилась подгонка датчиков антиблокировочной системы. Приблизительная стоимость — 14 000 рублей. Есть персональная гравировка номеров уникальных деталей и новейший, с иголочки трос ручника. + Качественное выполнение и легкий установка, стабильность характеристик при первых торможениях, в том числе с больших скоростей. — Недостающая стойкость к нагреву.
Ну а истинное испытание — цикл из 10 торможений попорядку со 100 км/ч. Барабанные тормоза начинают сдаваться на пятой-шестой попытке. Педаль сначала напрягает резко возросшим усилием, а потом проваливается. Тормозной путь к крайней попытке увеличивается на десяток метров.
Дисковые тормоза «Дарбис» показывают поразительную стабильность: никаких побочных явлений. Только крайнее, десятое торможение дается «Калине» чуток труднее, чем прошлые.
Версия АСТ смотрится уже не настолько внушительно. В целом и этот набор еще стабильнее базисного и в первых попытках дает хороший итог, но позже в сопоставлении с изделиями «Дарбис» мало плывут результаты, в особенности по мере роста температуры фрикционных пар. Тормозная педаль начинает потихоньку проваливаться только к концу испытаний.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ ТОРМОЗНОГО ПУТИ «ЛАДЫ-КАЛИНА», м
Основному «калиноводу» редакции Максиму Сачкову в итоге больше приглянулись тормоза «Дарбис», как наиболее твердые. А мне, напротив, версия АСТ. Может быть, поэтому, что я находился при монтаже обеих систем, вникая во все огрехи, а потом начинал обкатку. Изделие АСТ показалось наиболее завершенным, комфортным, доведенным до неплохого потребительского уровня.
В общем, я за диски по кругу даже на обыкновенной «Калине». И совсем не из-за их стойкости к перегрузкам либо высочайшим скоростям. Куда важнее чувства. Ну а нам сейчас осталось пройти крайнее испытание — техосмотр.
Источник: www.zr.ru
Adblock
detector
| 
