Мерцают фары ваз 2107
Лада 2107 Зеленоватый садик › Бортжурнал › Прыгает, скачет и мелькает! устраняем неисправность генератора 37.3701
Всем популярная неувязка, когда генератор 37.3701, он же “восьмерошный”, “семерошный инжекторный”, начинает выдавать неслабые колебания напряжения, а это плохо сказывается на всем электрооборудовании, в особенности мучаются лампочки и новый аккумулятор, потому что пики напряжения аж до 15.5 вольт…
Когда в вебе спрашиваешь, что все-таки созодать когда напряжение скачет, все в один глас убеждают: “сломался реле-регулятор, надо его поменять и будет вам счастье”. НО! в 95 процентах случаев регулятор этот исправен! А неисправность то, как и в большинстве остальных дефектов, в нехорошем контакте. Но эти ребята говорят: “мол я поменял и всё стало хорошо, значит реле было неисправно”, ну так естественно, вы же пока снимали-разбирали, сами того не подозревая, контакты и почистили…
— Ставим кар на яму, эстакаду, подвернувшийся гранит, бетонные полусферы на парковках тоже отлично заходят 😀 (можно естественно генератор и через верх достать, но необходимо будет откручивать шкив помпы, снимать вентилятор, что еще труднее и неудобнее).
— Отсоединяем аккумулятор и выкидываем его подальше, что бы не мешался
— Откручиваем верхнее крепление генератора к натяжной планке, скидываем ремень, опосля этого плавненько перемещаемся под машинку
— Если защита поддона у вас всё-таки установлена, а не лежит в гараже опосля крайнего ремонта неприкрученная из-за сотого раза снятия-сборки, то нужно бы открутить, а совместно с ней к тому же брызговик моторного отдела
— откручиваем гайку нижнего крепления “гены” и выбиваем болт, разворачиваем генератор
— снимаем провода, и обычно на этом моменте лопается вывод 30, потому аккуратненько! На этом снятие заканчивается, отложим пока его в сторону
— зачищаем от грязищи, окислов и остального, потом покрываем литолом либо иной смазкой (для защиты) последующие детали: верхную регулировочную планку с 2-ух сторон и торцы нижнего крепления на движке (это минус генератора, что принципиально!), болт нижнего крепления, гайки и шайбы, а так же все провода подключаемые в генератору непременно зачистить!
— На генераторе так же слегка зачищаем уши крепления и площадку у верхней шпильки
— Откручиваем конденсатор, зачищаем площадку под ним, а так же наконечник-колечко.
— А сейчас к самому принципиальному, реле-регулятор в сборе с щетками крепится 2-мя винтами, дак вот эти винты тоже имеют противное свойство закисать и ломаться. потому заблаговременно лучше приготовить шуруповерт, сверла и метчики, если же все вышло, маленькой наждачной бумагой слегка пройдемся по щеткам что бы убрать борозды на рабочей поверхности, потом зачистим контакт массы реле, он находится с оборотной стороны крепления, и непременно почистить пространство на корпусе генератора, где должен прилегать контакт массы реле!
— Аккуратненько убираем наждачной бумагой убираем бороздки на контактных кольцах, к которым прилегают щетки.
все что зачистили- смазываем литолом, что бы не окислилось.
— Собираем назад и наслаждаемся ровненьким, не мерцающим светом фар)
Источник: www.drive2.ru
Lada 2107 Инжектор › Logbook › Дрыгается стрелка вольтметра и мелькает индикатор АКБ
Всем привет! В течении некого времени на панели устройств стал зажигаться красноватый значок аккума. Инспектировал состояние ремня генератора, крутил нормально и аккумулятор вначале заряжался. Но чуток позднее заряд стал временно пропадать, а позже и совсем отказал, что пришлось в один прекрасный момент двигаться на одном АКБ без фар и печки в зимний вечер. Ну что все-таки, так ясно можно осознать, дело в генераторе. Когда загнал машинку в гараж, взялся за дело, увидел, что с патрубка бежал антифриз и попадал в генератор. Патрубки и хомуты поменял, правда когда снимал верхний патрубок, на генератор хлыстануло ещё больше охлаждающей воды (На родном АвтоВАЗе поставили самые наилучшие в мире хомуты, — ленточные, спасибо, я с ними благополучно задолбался, больше времени ушло на их, чем на большой ремонт).
Сам генератор снял и принёс домой на ремонт и протирку, потому что в гараже было достаточно холодно. Разобрал стопроцентно, проверил на как раз диодный мост (уже менял кое-где 2 года вспять), все диоды исправны! Подшипники тоже в норме. Всё по максимуму протёр. Поменял регулятор напряжения (пилюлю как именуют) и конденсатор. (На фото уже практически собранный генератор 372.3701). На ночь (то есть темное время суток) оставил его на всякий вариант прогреться на раскалённой батарее.
На последующий денек принёс генератор на сборку в гараж. Поставил его на своё пространство, в нормальную меру натянул ремень генератора, подсоединил провода. Не стал сходу одевать защиту мотора. Думаю проверю поначалу, вдруг снова что не так. Поставил АКБ, запустил движок, всё норм, — на панели нет этого значка. Собрал машинку стопроцентно. Опять запустил двиг, и лишь выехал на улицу, и здесь опять этот значок! Вот уже 2-ой денек езжу, наблюдаю, вольтметр на панели указывает неплохой заряд (приблизительно на чёрном пробеле меж 2-мя зелёными полосами), но чуток трясётся. Также красноватый индикатор АКБ мелькает. Заряд вроде как идёт, по другому не демонстрировало бы таковой уровень на вольтметре.
Запустил движок. Пока всё также. Щупы отдельного вольтметра приложил к клеммам и начал осматривать и шевелить провода под капотом. С плюсом проблем не нашёл. Ну а по минусу, узрел маленький толстый чёрный провод, который идёт с клеммы аккума на телек, прикручен на 13-ый болт. Состояние его на фото ниже. Справа в приближенном фокусе в особенности видно что с ним. Откуда это взялось?! Может быть провод просто износился, и ещё 2 года вспять установщики авто сигнализации решили к этому месту примонтать небольшой тоненький проводочек. Незначительно изоленты что они намотали растрепалась поэтому, что я вытаскивал аккумулятор для подзарядки во время морозов и волосистая медь за время просто окислилась и сопротивлением отдала нагрузку. Открутил этот минусовой провод, убрал, и увидел — значок аккумулятора с панели устройств пропал, но зато на штатном вольтметре снизилось напряжение и стрелка начала ещё обширнее шататься (скачки напряжения повысились).
Принёс провод домой, обрезал стопроцентно окислившуюся медь, позже лудил оловом с канифолью оголённые концы паяльничком, припаял их, потом отлично заизолировал. Прикрутил минусовой провод на своё пространство, проверил, вот сейчас всё в порядке. Лишь стрелка штатного вольтметра так и подёргивается.
В этот денек решил перенести главный минусовой провод от клеммы аккума с мотора на держатель ресивера. Итог — пропало шатание стрелки вольтметра. Фото прилагается. Красноватым выделено пространство крепления. Крепится на имеющемся там болте на 14. Перед тем как закрутить зачистил контакты и данное пространство наждачкой.
Источник: www.drive2.com
Моргают фары на холостом ходу
Авто электроника очень сложна исходя из убеждений диагностики и ремонта, в особенности если вышло из строя сходу несколько частей либо соединительных проводов. При всем этом современный кар без электроники существовать не может, и шофер должен поддерживать ее в неплохом состоянии. Если довелось столкнуться с таковой неувязкой как моргание фар на холостых оборотах мотора, нужно как можно быстрее выявить ее причину и убрать, о чем и речь пойдет в рамках данной статьи.
Принципиально: Ниже будут приведены советы, которые разрешают решить не только лишь делему моргания фар на холостых оборотах, но в целом неисправной работы освещения на низких оборотах. К примеру, приведенные советы дозволят убрать неисправность, если моргает освещение снутри салона на холостых оборотах либо подсветка приборной панели.
Механизм работы освещения в карах
Чтоб решить делему с моргающим светом на низких оборотах мотора, необходимо сначала разобраться в процессе работы авто осветительных устройств. Как и вся электроника на легковом каре, осветительные приборы работают на неизменном напряжении в 12 Вольт. Для передачи напряжения употребляется одножильный провод, по которому идет положительный заряд, а отрицательный проходит по кузову кара.
За питание электронных устройств кара отвечают трехфазный генератор переменного тока и аккумулятор. Также в цепи находится выпрямитель.
Что созодать, если моргают фары на холостом ходу
Поверхностно разобравшись с принципом подачи напряжения на электронные приборы, можно прийти к выводу, что мигание света, быстрее всего, соединено с неисправностью генератора. Чтоб в этом убедиться, нужно проверить напряжение генератора, которое может варьироваться, зависимо от марки кара, но обычно находится в спектре от 14 до 15 Вольт.
Если в итоге проверки генератора было найдено, что его напряжение не соответствует рекомендуемым значения, вероятны два варианта:
- Напряжение генератора выше, чем рекомендовано производителем кара. В таковой ситуации будет нужно произвести подмену генератора, скорее всего, он вышел из строя;
- Напряжение генератора ниже, чем рекомендовано производителем кара. Можно испытать подтянуть ременный привод, который идет к генератору от шкива мотора.
Необходимо отметить, что в неких сервисных центрах спецы занимаются ремонтом генератора. Можно испытать обратиться к мастерам, которые на особом диагностическом щите проверят устройство и описывает, можно его отремонтировать либо лучше поменять.
Заметим, что на неких легковых карах с дизельными движками неувязка мигания света на холостых оборотах является «родовой». Авто поставляются с таковой неисправностью с завода, и ее можно считать конструктивной индивидуальностью модели машинки, так как убрать делему не получится. Справедливости ради, стоит сказать, что моргают фары на холостом ходу таковых каров лишь до определенной температуры мотора. Когда он разогреется, неисправность наиболее не волнует водителя.
Очень изредка неувязка с миганием фар на холостом ходу связана с пережатием провода, пригодного к осветительному устройству. Если лишь одна фара мелькает на холостом ходу мотора, рекомендуется ее снять с кара и оглядеть: провода, лампочку, патрон и остальные элементы, от которых зависит ее работа.
Если неисправность с моргающими фонарями возникает не из-за неисправного генератора, можно представить, что дело в общей проводке кара. В таковой ситуации нужно обратиться в сервисный центр к спецам, но необходимо учесть, что поиск неисправных частей в проводке – это длительный процесс, который востребует много времени мастера и, соответственно, обладателю кара будет нужно заплатить немалые средства за работу.
Источник: okeydrive.ru
Моргание света
Функции темы
Поиск по теме
Моргание света
Всем доброе время суток!
Не могу осознать в чем дело: на холостых оборотах еле приметно моргает свет фар, ну и не только лишь фар, да и всего что включено (подсветка приборной панели, освещение салона и т.д.). Может кто даст подсказку в чем быть может неувязка.
_____________________________________________________________
Corona Premio 1996 7A-FE
Померь напряжение на аккуме на холостом ходу, если меньше 14, наверное, что-то с генератором (пилюля, щетки, выпрямительный мост). Если больше, то может быть пора поменять аккумулятор.
Есть таковая изюминка, наблюдается в главном на ближнем свете, измерял напряжение на ХХ на аккумуляторе – ровно 14 В и так с момента покупки машинки, езжу больше 2 лет, поставил ксенон (в повышающих блоках наверное стабилизатор стоит) и забил
на моргание.
Неет это больная тема. Инспектируй генератор либо он погибает либо ролик натяжителя проверь может проскакивает и основное ремень взгляни может погибает и из-за него генератор плохо крутит ну и укум смотри.
а если не мигает, а вся подсветка панели и фары, когда стоишь на светофоре, немножко тускнет, добавляешь оборотов и всё ярко начинает светить!
БДЗ и КХХ чистил, не посодействовало 🙁
А быть может тут неувязка незначительно поглубже, к примеру двиг держит незначительно наиболее низкие обороты чем ему положено?
Этому виной быть может забитая топливная система к примеру
босле очистки обороты постоянные 600.
норма для 7А: 650 +-50, пож холостой ход подкрутить ещё чуть-чуть? 🙂
Неувязка в твоей бдительности.
Не придирайся к авто. На холостом ходу генератор даёт слабенькую зарядку, моргание твоё – это врубается вентилятор радиатора, и перегрузка на генератор ещё больше! а если ты ещё и печку, мафон, подогрев зад. стекла, туманки (на воей авто их быть не обязано, но некие сами ставят) включишь, то через пару часиков разрядишь аккумулятор в ноль. ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ. Не расчитан генератор на холостом ходу всё это тянуть.
Все таки при обычном генераторе, как мне кажется, моргания быть не обязано. Мигание ламп значит, что генератор (а поточнее система стабилизации напряжения) при ХХ не выдает положенную мощность. Обстоятельств этому быть может огромное количество: к примеру, неисправен регулятор(пилюля), один из диодов выпрямительного моста, изношенный щеточный узел, проскальзывание шкива, нехорошие контакты в якоре генератора, в обмотке возбуждения и куча остальных обстоятельств. Не исключаю, естественно, то что моргает из-за лишней перегрузки на генератор на ХХ остальных потребителей, хотя у меня на при включенных фарах, различных подогревах и стоянии на D на светофоре (когда обороты меньше номинального) никакого мигания нет.
Аккумулятор зарядить нужно.
И всёже, господа, вы придираетесь к генератору. Система стабилизации имеет спектр допустимых отклонений (кое-где от 14,2В до 14,7В поправьте если ошибаюсь). На х.х. напряжение держится мало дорустимое, а если оно падает ниже, то система поднимает обороты мотора. Когда вы стартуете со светофора обороты подскакивают, напряжение поднимается до очень допустимого, а далее его органичивает всё таже система стабилизации. Вот в этот момент вы и наблюдаете маленькое повышение яркости света. ЭТО НОРМАЛЬНО.
Если желаете удостоверится, проведите опыт: Ночкой остановитесь с включенным светом, и сразу (при ЗАКРЫТЫХ ОКНАХ) нажмите ВВЕРХ на ВСЕ ЧЕТЫРЕ стеклоподъёмника. В итоге резко возросшей перегрузки напряжение в сети упадёт и вы заметите то самое моргание. За тем система стабилизации чуток подымет обороты мотора и всё восстановится.
TLC Prado 150 TX-L
Тупо находить чёрную кошку в тёмной комнате, тем наиболее, если её там нет.
Но ещё глупее находить в тёмной комнате чёрную змею. Тем наиболее, если она там есть.
Источник: forums.drom.ru
Мерцание света.
#121 Genius
#122 djurka
#123 taras1
#124 ajm
#125 gino
#126 Scif
Новенькая проводка,новейший генератор,евроблок предохранителей,а свет мигает. И в чем быть может неувязка?
Та же проблемма.
Поменял 2 реле регулятора проблемма осталась.
Подключал плюс на реле регулятор впрямую от АКБ – ничего не изменяется. Тоесть проблемма не в проводке и не в предохранителе. Означает остаёться реле регулятор.
Как и где купит обычный .
#127 cqe
#128 Scif
#129 SUP-2101
- Откуда: с.Снежков
- Авто: VW Transporter T3
Сообщение изменено: SUP-2101, 28 Март 2013 – 08:53.
#130 Scif
Мелькает всё!
Если проблемма в генераторе, то почему при подмене на новейший она осталась?
Мелькает при оборотах меньше 1000-1200.
Мелькает слабо , но приметно.
Добавлено через 43 секунды
Мелькает всё!
Если проблемма в генераторе, то почему при подмене на новейший она осталась?
Мелькает при оборотах меньше 1000-1200.
Мелькает слабо , но приметно.
#131 SUP-2101
- Откуда: с.Снежков
- Авто: VW Transporter T3
#132 Scif
#133 igor
gino, Сталкнулся с мерцанием у себя на машине (был нехороший контакт в колодке меж тубусом и самой проводкой) 2-ой раз у компаньона поменяли тубус (там пропал контакт)
Добавлено через 4 минутки
Scif, Я уже писал, что проверяю исправность реле регулятора подменой его на лампочку 21 Ватт
Врубается меж клемами 15 и 67. Если мигание осталось, то РР непричем.
#134 gino
#135 ШурикКос
Незабывайте о “МАССАХ” в этом случае: РР к кузову, Генератора ( картера мотора ) к кузову, минусовой клемы АКБ к кузову. Схема то достаточно ординарна, геныч выдает столько, сколько возбуждает обмотка возбуждения, а она в свою очередь через щетки управляется РР. ОН же получает уровень бортовой сети через огромное количество разьемов, предохранитель, замок зажигания. Но вся цепочка в конце проходит через массу.
Добавлено через 33 минутки
Схема самодельного обычного подстроечного РелеРегулятора в теме “Замена штатного генератора на ВАЗ 2108 9” на 19 страничке.
Добавлено через 1 минутку
Схема самодельного обычного подстроечного РелеРегулятора в теме “Замена штатного генератора на ВАЗ 2108 9” на 19 страничке.
#136 Scif
Переработал реле регулятор как описано в статье
Не посодействовало! Мигает на холостых,когда движок прохладный либо под перегрузкой.
Если нет перегрузки на мотор , то мигает но слабо.А вот когда едешь ” в натяг” то мигает очень.
Массы все в порядке.
Я в шоке!Где ещё находить?
Сам електрик и хорошо разбираюсь в проводке (сам же её и делал новейшую). Но просто уже не понимаю где находить. :bu:
#137 Anre
- Откуда: Винница
- Авто: ваз 21013
Переработал реле регулятор как описано в статье
#138 Scif
Лишь что снял клемму с акумулятора при работающем движке.
И о волшебство – мерцание пропало.
Здесь несколько мыслей :
1. У меня нехорошая клемма (никак не поменяю).
2. У меня нехороший акум. ( он и правда старенький, но всю зиму крутил машинку без заморочек)
Завтра поменяю клемму отпишусь.
По поводу акума, то и правда такое может быть.
Кое-где читал в какойто аннотации что рекомендуется заряжать автоаккумуляторы напряжением не наименее 13,6 вольт и не больше 13.8.
Если повсевременно недозаряжать акум то он с течением времени перестаёт заряжаться стопроцентно. Тоесть если напряжение зарядки к примеру 13 вольт , то через пол года зарядить акум больше этого напряжения не получиться.
Завтра возьму обычный тестер и померяю напряжение зарядки. А то эти китайские уже задолбали лгать.
Из 4 тестеров ни один не указывает правду.
#139 igor
Источник: vaz2101.com
Лампа близкого света на ВАЗ 2107 – как поменять данный узел верно
Приглянулась статья? Смотрите за новенькими мыслями нужных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Yandex.Дзене. Подписаться.
Приглянулась статья? Смотрите за новенькими мыслями нужных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Yandex.Дзене. Подписаться.Авто ВАЗ 2107 (в простонародье «семерка») в свое время были верхом технической мысли и воспользовались не малым спросом посреди автомобилистов. И невзирая на то, что в наши деньки есть весьма много наиболее современных вариантов, седьмая серия все еще нередко встречается на дорогах и пользуется популярностью до сего времени за такие плюсы, как простота и низкая стоимость.
В данной статье мы разглядим, как поменять лампочки близкого света и какие неисправности могут служить предпосылкой отсутствия света в машине.
Обзор неких дефектов
Отсутствие света — это далековато не постоянно спаленные лампы, есть некоторое количество главных обстоятельств, по которым появляются препядствия, и мы разглядим их:
| Лампочки | Потому что лампы в данной модели совмещенные, то, если сразу пропало и ближнее, и далекое освещение, повинны конкретно лампочки. Естественно, могут быть и остальные предпосылки, но они наименее возможны |
| Реле | Реле близкого света на ВАЗ 2107 отдельное, потому если пропал ближний свет, то причину необходимо начинать находить конкретно с проверки данного элемента. Его размещение показано на схеме ниже, там же есть и другие принципиальные узлы системы, они все размещены в монтажном блоке, что весьма комфортно |
| Предохранители | В данной модели отдельный предохранитель, как любой из видов света по фарам. К примеру, за правый ближний и левый ближний отвечают различные элементы, буквально также дело обстоит и с далеким светом. Если у вас пропал свет на одной из ламп, то начните с предохранителей и лишь позже перебегайте к остальным узлам |
| Проводка | Если не пылает ближний свет на ВАЗ 2107, то предпосылкой быть может и нехорошая проводка в машине. Сначала необходимо проверить контакты на соединениях в колодке лампы, также прозвонить цепь во всех местах соединений, с течением времени контакты могут подгорать и работать плохо. Также у старенькых машин может пробить провод на массу из-за утраты изоляцией собственных параметров либо ее разрушения |
Принципиально!
Время от времени в системе случаются скачки напряжения и могут сразу перегореть спирали близкого света сходу в 2-ух лампах, это весьма похоже на выход из строя реле, но не стоит его поменять, сначала непременно проверьте деталь тестером, и, если с ней все отлично, причина конкретно в лампах.
Описание рабочего процесса
Для того чтоб выполнить работы, нужно приготовить все нужное и обеспечить удобные условия работы.
Подготовка
В рамках данной стадии производятся последующие мероприятия:
- Если пропал ближний свет на ВАЗ 2107 и в итоге проверки выяснено, что повинны конкретно лампы, означает, следует приобрести новейшие изделия. В данной модели употребляется модификация АКГ12-60+55 с цоколем Н4, данная маркировка дает подсказку, что изделие имеет мощность 60 Вт для далекого света и 55 Вт для близкого, приобрести таковой элемент можно в любом магазине, занимающимся запасными частями для российских каров.
- Работу нужно проводить в сухом месте с неплохим освещением, безупречное решение – гараж, но можно созодать это даже на улице, если погода дозволяет, и нет осадков.
- Никакой особый инструмент не требуется, что является бесспорным преимуществом данного вида работ.
Рабочий процесс
Все довольно просто и занимает весьма не достаточно времени:
- Большим достоинством работ будет то, что в отличие от современных моделей доступ к фарам ничем не ограничен , это значительно упрощает проведение работ своими руками и дозволяет достигнуть лучшего результата, потому что вы стопроцентно контролируете процесс.
- Подмена лампы близкого света на ВАЗ 2107 начинается, как и на любом другом каре, со снятия клеммы с аккума . Возьмите за правило отключать батарею при всех работах с электронной частью кара, это предупредит появление заморочек, которые могут появиться при замыканиях и повреждениях отдельных частей, ну и вас уже буквально не поразит электронным током.
Принципиально!
Чтоб контакты аккума не окислялись в процессе использования, следует защищать их при помощи смазки, если нет специального состава, то хорошим вариантом станет обыденный солидол – он защитит свинец от окисления и обеспечит хороший контакт в протяжении долгого промежутка времени.
- Если нет близкого света на ВАЗ 2107 лишь с одной стороны, то можно поменять и одну лампу, хотя спецы рекомендуют ставить сходу две, потому что свет может различаться . Так либо по другому, работа начинается с хоть какой комфортной для вас фары, сначала протрите внутреннюю часть, потому что почаще всего она загрязнена, и мусор может попасть вовнутрь в предстоящем.
- Сначала нужно снять заглушку, которая закрывает пространство установки лампочки и служит защитой от попадания вовнутрь корпуса воды и грязищи . Данный элемент снимается очень просто: беретесь за него и проворачиваете против часовой стрелки, пока он не снимется, обычно это происходит за половину либо даже четверть оборота.
- Потом необходимо снять соединительную колодку с проводами, созодать это следует весьма аккуратненько: беретесь за корпус соединителя и тянете в направлении от цоколя . Если тянуть за провода в ВАЗ, то можно весьма просто нарушить контакты, и придется устранять к тому же эту делему.
Совет!
Лучше при отсоединении колодки сходу проверить, как отлично посиживают провода, потому что от долгой эксплуатации соединение может нарушиться.
- Дальше вы увидите пружинный фиксатор, который придавливает лампу к корпусу и обеспечивает ее неподвижность в процессе использования . Чтоб высвободить его, нужно надавить на элемент сверху и аккуратненько отвести его в сторону, все весьма просто и очень стремительно, увидев данный узел,вы просто разберетесь, как это делается.
- Опосля освобождения можно доставать старенькую лампу, ведь она уже ничем не закреплена . Направьте внимание на то, что, вынимая новейший узел и устанавливая его на пространство, недозволено дотрагиваться до стеклянной части, потому что это приведет к подгоранию мест прикосновения. Беритесь за патрон и соблюдайте аккуратность, чтоб избежать заморочек.
- Сборка делается в оборотной последовательности, потому раздельно прописывать данный процесс не имеет смысла . Осталось лишь одно – проверить работу системы, и если все нормально, то можно до конца собирать систему.
Вывод
Видите ли, {инструкция} по проведению работ очень ординарна, вы без усилий справитесь с данной задачей. А если у вас остались вопросцы, то поглядите видео в данной статье, в нем процесс показан наглядно.
Источник: avtoelektrik-info.ru
