Установка двигателя газ 3110 на уаз

Communities › УАЗоводы › Blog › ЗМЗ 406 от волги в УАЗ

Почетаемые уазоводы!
Прошу вас разглядеть вопросец и высказать своё на техническом уровне обоснованное мировоззрение по поводу установки змз 406 от волги (можно совместно с мкпп) на УАЗ.
Что имеем по факту:
Есть УАЗ 469 с нижними педалями с движком (фото ниже) и сухим сцеплением. Движок непревзойденно работает, но охото чего-то сильнее!
Сущность вопросца: в планах приобрести волгу 3110 с 406 мотором (благо они весьма не дорогие)(капитальнуть) и установить в УАЗ!
Кто что задумывается? Много переделок предстоит? В особенности в части перестановки мотора совместно с кпп?
Может кто-то делал уже такое чудо?

Recommendations

Comments 106

Здрасти!
Скажите подрезали ли картер двигателя, если да то на сколько?
И какой стоит масляный насос?

Ананизм, друзья, вниманье!
Улучшает пониманье,
Уменьшает вес мудей
И расходы на блядей!

вот прикинь-волга 30-35+капитальнуть 15-20(если не подмена головки-умирают шеи р/валов от низкого давления, тогда еще +22)+сцепление 8+подушечки+сварка+мелочевка-итого бюджет 50-70тр.за эти средства можно взять свап 1jz либо 2jz+коробка автомат с битка…ЗАЧЕМ нужен геморойный 406?повсевременно отсутствует давление масла, жрет много, до 2000об/мин это быстрее швейная машина чем мотор…если заморачиватся то с тоетовкскими агрегатами

Барахло! Если ставить то хотя бы 409 он наиболее низовой чем 406.
406 верховой, пик вращающего в районе 4тыс. Лучше брать 421 на карбе либо 4213,4216 они наиболее низовые и вращающий не намного меньше. Зато пик вращающего в районе 2тыс. Я собственный 421 на карбе откапиталил+ чуток доработок и на данный момент тяга хорошая и крутить не нужно

если на 406 мотор поставить спускной вал 240 заместо 252 и выставить углы распредвалов 17 впуск и 19 выпуск, то пик вращающего будет около 2500 и низы будут нормальныые, на данный момент конкретно это и делаю

опосля 402, с 406 как самолет будет УАЗ.406 Мотор надежный и экомичный.Я На Волге 580000 проехался и продал еще.на 2-ой Волге УМЗ 4216 стоит.Этот совершенно зверек, но расход побольше мало

Ставь инжектор 406. Сам буду ставить в этом году. Движок уже притащил в гараж, благо он у меня был в припасе с моей волги, переберу и поставлю. Как волговод скажу, что движок хороший, прогуливается при должном уходе 400-500 тыс. км. до рассточки блока. На масле лучше не сберегать и поменять впору, потому что есть гидрокомпенсаторы и гидронатяжители цепей!

Я за. Сам занимаюсь сиим же вопросцем. Сейчас переделываю 5ст МКПП под установку на неё раздатки УАЗ. Лишь я считаю, что ставить нужно сходу инжектор. Работ что 406 карб ставить, что 406 инжектор приблизительно идиентично. Весьма много электронных работ. Поэтому имеет смысл заморачиваться с инжетором. Я ДАЛЕКО не 1-ый. Всё уже делалось людьми и не раз. Как верно пишут люди — нужно чётко осознавать для чего нужен авто. Если только для грязищи — то нужен 421-й. Если для довольно удобного перемещения с время от времени имеющими пространство выездами в лес, на природу, на рыбалку/охоту — то лучше 406. Но я бы поставил 405-й. Он еще увлекательнее. Правда Волги с таковым мотором — уникальность. И брать Волгу лучше рабочую. Чтобы позже не находить заморочек в мозгах. Чтобы быть уверенным, что они рабочие, пусть кривые — но рабочие.

На уазбуке ставили волговскую коробку на уаз. В общем, она там длительно не прожила:(

Не весьма понятно почему. Мотор этот же, масса авто та же…
На ГАЗ-69 лично ставил 402-й с волговской КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) и родной 69-й раздаткой. Уже лет 12 катается…
Хотя волговские КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) что 4 что 5 ст никогда особой надёжностью не славились, естественно. Правда, всё от критерий эксплуатации очень зависит.

На сколько помню, как отписывался человек, в ежедневной эксплуатации заморочек не было. Задачи появлялись в режиме 4*4, опосля что КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) выходили из строя. Тут мне кажется, всё ещё от колес зависит и критерий эксплуатации. Если обычные, заморочек не будет, если белки, может и не выдержать.

Источник: www.drive2.com

Установка турбокомпрессора на УАЗ (402 движок)

Для установки этого аксессуара нам будет нужно:

Блок управления Микас 7.1 ,
Жгут проводов для Микаса (зависимо от датчика массового расхода воздуха нитяного либо пленочного)
Датчик температуры 2шт на 406 движок,
Датчик массового расхода воздуха (нитяной либо пленочный) ,
Дросельная заслонка с датчиком положения .,
Датчик положения колен вала ,
Катушка зажигания от Оки 2шт. ,
Провода высоковольтные 4шт- нарезаны из подручных материалов,
Регулятор дополнительного воздуха снова же с 406 двигла.,
Фoрсунки 4шт ,
Рампа фарсунок от ваз 2111 пустая с регулятором давления ,
Электронный насос для бензина внешной установки, чтобы с баком не колдовать и фильтра .

С сиим наименьшим набором движок будет приемлимо работать. Прибавить еще нужно мелочовку (прокладки, крепеж, герметик).

Для турбо надува добавим еще пару пт: Турбина от Зил-5301 “Бычок” ,
Регулятор давления надува от audi бу Стоимость-500р.

Лучше радиатор остывания воздуха от тойже Audi с разбора, пиво , руки и набор инструмента.

Для установки турбины движок нужно под 76 бензин, маркируется он вроде 402.1 , но опосля сборки этого аксессуара нужно употреблять 92 , а лучше 95 либо 98 бензин. При надувании двигателя на 0,6 лишнего очка степень сжатия обязана быть 6-7 очков, чтобы движок от детонации не развалился. На веб-сайтах производителей движков есть движки такие как 420 и 4213 инжекторные , но отыскать экзотичную запчасть к ним такую как шкиф коленчатого вала мне не удалось. Все другое: коллектора, передняя крышка есть фактически в любом магазине и стоимость их просто поражает. Принято решение было создать коллектор самим из средств находящихся под рукой и девайсов, но при желании можно бросить родные коллектора. По ходу проектирования в голову забралась идея о турбине с интеркулером и ее было принято решение воплатить в жизнь. Но хватит о приятном. Начитавшись о изготовлениях и расчетах впускных и выпускных коллекторов, о фазах с резонансами и всему схожему в голове это все укладывалось не наилучшим образом.

Если Для вас все равно где будет находится турбина под коллектором либо с верху, то впускной и выпускной коллектор можно бросить заводские при установке турбины под коллектором, изготовив лишь переходники под турбину и впускной коллектор доработать под установку фарсунок. Шкиф коленвала вышел таковой:

Но я желал установить турбину сверху. Стараясь придерживаться примерным расчетам, был изготовлен коллектор (его можно узреть на фотах).

Коллектор изготовлен из обычной водопроводной трубы, сварен “газом” и электронной сваркой в местах сочленения труб с основым фланцем, чтоб его “не повело” очень . Втулки под форсунки выточены из железного шестигранника на 19 и приварены на впускной коллектор под углом в

20 градусов. Раздельно охото поделиться о подборе рампы. Выполнена она из рампы от девяточного, восьмиклапанного инжектора. Потому что расстояния меж 2-мя последними форсунками с каждой стороны подступало под “свежесваренный коллектор”, а расстояние меж 2 и 3 форсунками малеханькое, было принято решение резать рампу строго на две части и вставить меж ними ввертыш из дюралевого прутка с дыркой в центре. Минус таковой конструкции заключается в последующем. В заводской конструкции, снутри рампы идет доборная трубочка по всей ее длинне. Отвечает она за прогон бензина от входа в рампу до регулятора давления через всю ее длинну (от входа до иной стороны рампы по трубочке, в оборотную сторону – к регулятору давления, по верх трубочки). Трубочку эту нужно непременно бросить.

Турбину принято решение было поместить над коллектором как на “бычке” для решения препядствия таковой как вдруг глубочайшая лужа, а ты с раскаленной турбиной у моста. Отыскать шкиф коленвала в магазинах не сумел. Пришлось колдовать и скрестив шкиф от 402 и 406 движка, получили хотимое. Клапан давления турбины был взят от AUDI 200 с двигателя KG, если его не ставить, то боюсь, что движок длительно не проживет. Он нужен для регулировки давления надува в границах 0,5-0,6 атм.

По графикам к турбинам было принято решение ставить ТКР6, она начнет работать приблизительно с 2500 о.мин. и окончит на 5500 о.мин. ,что впринципе, не совершенно устраивает, но ТКР5 в магазинах не повстречал. ТКР5 будет работать практически с холостых оборотов, что для УАЗика наиболее лучше, но если на Волгу, то полностью подойдет 6. Но это все пока лишь по расчетам. При пуске в эксплуатацию будет все ясно, где расчеты оправдались , а где нет. Вопросец с вакумным усилителем тормозов в голове решен не был, а оставлен на позже. На фото изображен клапан давления от германского автопрома и его установка на УАЗе. . Ну вот приблизительно подцепил все провода к датчикам, ключ на СТАРТ и. движок оживился с пол оборота правда без датчика расхода воздуха, т.к. я поставил датчик пленочный , а мозги прошиты под нитяной , но это для пробного запуска не неувязка.

По ощущениям работа двигателя стала мягче и ровнее на холостых , а при нажатии на дросель движок стал, так сказать, одномоментно набирать обороты без провалов, чихов и пыхов, по сопоставлению с карбюратором. Опосля пробных заездов выявилась основная неувязка всей конструкции – это тепло, жарко, короче, кипятильник под капотом от которого плавятся провода, оплетка троса газа и самое нехорошее закипает бензин в рампе. Самое увлекательное следил когда начался дождик и капли на капоте стали шипеть и парить. Закипание бензина происходит из-за неверного моего проектирования рампы ,звучно произнес, поэтому ,что вход и клапан обратки стоят с одной стороны и рампу бензин, идущий в обратку, не охлаждает. Глюк возникает при работе двигателя на холостых оборотах. Для борбы с данной для нас оказией было принято решение все снять и создать защитные кожухи для отвода тепла. Опосля снятия на глаза попалась трещинка на лопатке турбины (фото), турбина на машине пробежала 500км. К слову, бежать машинка стала отлично лишь на третьей и четвертой передаче,1-ая и 2-ая уж весьма недлинные. По трассе одно наслаждение – на обгон хоть в горку хоть с горки и постоянно на четвертой, даже на затяжных подьемах можно расслабленно ускорятся довольно быстро. Вакумный усилитель тормозов работает без приреканий и не востребовал установки отдельного насоса, самое основное клапан поставить обычный. Опосля опции прошивки напишу о замерах. Вот так это выглядет в сборе в моем выполнении. Два месяца использования кара показало ,что нужно координально поменять передаточные числа коробки переключения передач и с редукторными мостами, с их главной парой, колдовать. Движок стал оборотистым и для получения приятного убыстрения его нужно раскручивать до 6000 о.мин и на третьей передаче аж в сиденье вдавливает. Турбояма завершается приблизительно на 2700 о.мин, а на 3500об.мин начинает открыватся клапан лишнего давления и до 7000 о.мин движок вертится без приреканий, но с целью обеспечения ресурса двигателя, обороты были ограничены до 6000. Заморочек с вакуумным усилителем тормозов выявлено не было. От двигателя с турбиной ждал большего в особенности на низах, а вышла вжигалка. Данная переделка подойдет хозяивам Волг и Газелей, но для УАЗа нужно момента на низах поболее.

Источник: the-racer-edge.narod.ru

Снятие и установка двигателя 402 кара ГАЗ-3110

Перед отсоединением шлангов и электронных проводов рекомендуется их промаркировать, чтоб не перепутать при сборке

Движок вынимается из кара ввысь

Для снятия двигателя нужна таль либо другое подъемное устройство грузоподъемностью не наименее 300 кг.

Кар необходимо установить на подъемник, смотровую канаву либо эстакаду.

Перед снятием двигателя нужно приготовить надежную подставку, на которой движок должен стоять стабильно.

1. Снять аккумуляторную батарею.

3. Снять фронтальный брызговик двигателя.

4. Слить жидкость из системы остывания двигателя.

5. Слить масло из картера двигателя.

6. Слить масло из коробки.

7. Снять радиатор системы остывания.

8. Отсоединить от распределителя зажигания центральный провод высочайшего напряжения и низковольтный провод.

9. Отсоединить провода от стартера, сняв резиновые защитные колпаки 1. Отсоединить топливопровод 2 от топливного насоса.

Отсоединить провод от датчика аварийного давления масла, установленного снизу масляного фильтра.

10. Отсоединить подводящий шланг масляного радиатора от крана, размещенного в нижней части блока с левой стороны.

11. Отсоединить провод 1 от датчика 2 термометра охлаждающей воды.

Ослабить затяжку хомута 3 и отсоединить шланг 4 от крышки корпуса термостата.

12. Отсоединить провода от генератора, отсоединив колодку 1 и отвернув винт 2.

13. Снять воздушный фильтр.

14. Отсоединить провода 1 от микровыключателя 2 на карбюраторе.

15. Отсоединить от рычага привода воздушной заслонки карбюратора тягу воздушной заслонки 2 и, отвернув винт 1, вытащить тягу 2 из кронштейна.

Тягу привода акселератора 4 отсоединить от сектора привода дроссельных заслонок, отвернуть гайку 3 и вытащить тягу 4 из кронштейна.

16. Отсоединить от карбюратора шланг слива горючего 1.

Отсоединить вакуумный шланг 2 электромагнитного клапана ЭПХХ и вакуумный шланг от трубки подвода разрежения к клапану ЭПХХ с иной стороны карбюратора.

Отсоединить вакуумный шланг 3 усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе двигателя, ослабив затяжку хомута 4.

17. Отсоединить шланг подвода масла из масляного радиатора от штуцера в нижней части блока с правой стороны.

18. Отсоединить провод от датчика указателя давления масла на блоке с правой стороны.

Отсоединить шланги подачи и слива воды из отопителя от штуцеров радиатора отопителя.

19. Снять систему выпуска отработавших газов.

20. Снять коробку.

21. Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя от него шланг, и бросить цилиндр висеть на шланге.

22. Отсоединить провод на «массу» от картера сцепления.

23. Отвернуть с каждой стороны болт крепления кронштейна подвески двигателя к подушечке.

24. Проверить, все ли шланги и провода отсоединены от двигателя.

25. Осторожно вытащить движок ввысь.

Устанавливают движок в оборотном порядке.

При установке двигателя на подушечки смотреть за тем, чтоб установочные штифты на подушечках вошли в отверстия на креплениях двигателя, при всем этом должны совместиться отверстия под болты на креплениях и подушечках.

Источник: autoruk.ru

Долой ЗМЗ — даёшь двигитель ВАЗ

РАФ 2203-22038. Движок. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

• Темы без ответов
• Активные темы
• ПоискМобильная версия

РАФ 2203-22038. Движок ⇒ Долой ЗМЗ — даёшь двигитель ВАЗ

Модер: Шмель

Сообщение Manson Wild Dog » 03 май 2017, 13:40

На просторах Тубика нашёл человека который впихнул в газельку пихло от ВАЗ 2103 с 5ти ст. кпп. По моим наблюдениям движется приблизительно как мой на родном 402м. Вот и ,фактически, видосы:




[youtube]DWKvqi8NbWQ&t=74s[/youtube]

Сообщение DED » 03 май 2017, 15:47

Сообщение Andrews6666 » 03 май 2017, 17:44

Сообщение Алекс 88 » 03 май 2017, 18:12

Не вижу смысла данного опыта! В ВАЗ поставить даже этот же 402 было бы мало поинтереснее. А для чего заместо 90 лошадок при 2,5 литрах ставить пусть даже 80 лошадок при 1,6 не понимаю! Лично мне постоянно охото наиболее массивного мотора, даже 3 литрового 2JZ в принципе хватало, но хотелось ещё мало побольше мощи периодически. Для РАФа думаю хорошим будет иномарочный (да простят меня любители российских инжекторных движков) 4-х цилиндровый мотор от 2 л. и выше и мощностью от 140 л.с. (ориентируясь на тойотошный 3S-FE, или мерсовский 111 движки). Пихать 6-ти цилиндровый и больше смысла не вижу: рожу на пол положит, зад ещё больше разгрузит, будет годиться разве что для прекрасного стирания задней резины в буксе). Вот самое наилучшее 4 цилиндра, да по способности помощнее, при учёте, чтоб был хотя бы не на много тяжелее 402, а в эталоне полегче, это будет самое то!

Я ВАЗовский мотор желаю заместо Запорожского 40-сильного поставить, чтоб 1000 кг ЛуАЗика тянул по бездорожью повеселее, но никак ни 2700 кг автобус!

Сообщение Кекс » 03 май 2017, 19:45

Источник: oldbusclub.ru

УАЗ с движком от Волги

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Подмена 402 двигателя на 406 с волги на уаз Подробнее

УАЗ С МОТОРОМ ЗМЗ-406 ПОЛОЖИЛИ СТРЕЛКУ В ГОРОДЕ Подробнее

УАЗ С Движком V-8 , 3UZ FE – 4,3 литра , ДВУХСОТЫЙ ОТДЫХАЕТ . Подробнее

Уаз за 30тысяч(установка змз 406 на уаз) Подробнее

Установка ЗМЗ 402 в УАЗ. Подмена УМЗ 417 на ЗМЗ 402 Подробнее

Как поставить ЗМЗ 406 в УАЗ 31512 Подробнее

Ленд Ровер Рендж Ровер Движок УАЗ Подробнее

Лаконичный обзор установки ЗМЗ 406-409 на УАЗ 469) Подробнее

УАЗ БУХАНКА оживление | мотор от волги Подробнее

ГАЗЕЛЬ с движком ВАЗ 7часть (Недочеты и достоинства). Подробнее

Свап ЗМЗ в Жигули – 10 серия – ВЫЕЗД Подробнее

Range Rover с мотором от уазика Подробнее

УАЗ 469, 2JZ GE c АКПП 4х4 Подробнее

УАЗ-469 на двиготеле ЗМЗ-406i рулит Подробнее

ВОЛГА ГАЗ-31105. Полный АУТ! Подробнее

мотор с волги на уазе! Подробнее

1-ая попытка испытать Змз 402 на Уаз. Уаз Буханка. Подробнее

УАЗ V8 с мотором газ 53 на ФБел – 160 Подробнее

КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТАВИТЬ НА УАЗ любопытно ваше мировоззрение Подробнее

Источник: putinizm.ru

4х4 Краснодар

ЗМЗ 406 на УАЗ

Описание: тут любой может задать вопросец касающийся техники: ремонт, постройка и улучшение собственного боевого жеребца
Модер: 135

Ребята подскажите целенаправлено ли устанавливать на УАЗ двиготель змз 406 i. слышал мировоззрение что он наиболее оборотистый чем змз 402 и не подступает к уазу. дескать двигаться будет быстрей и разгоняться будет отлично, но на бездорожье не айс. что созодать?

>слышал мировоззрение что он наиболее оборотистый чем змз 402 и не подступает к уазу

Не всё так совершенно точно. Какие планируешь употреблять мосты/главные пары и какие колеса?

Его можно поставить на УАЗ с военмостами и 31-ыми колесами либо на УАЗ со старенькыми штатскими мостами в каких главные пары 5.125 и 30-ыми колесами. Будет там себя ощущать лучше чем хоть какой иной двиг.

MOHCTPOXOD писал(а): >слышал мировоззрение что он наиболее оборотистый чем змз 402 и не подступает к уазу

Не всё так совершенно точно. Какие планируешь употреблять мосты/главные пары и какие колеса?

Его можно поставить на УАЗ с военмостами и 31-ыми колесами либо на УАЗ со старенькыми штатскими мостами в каких главные пары 5.125 и 30-ыми колесами. Будет там себя ощущать лучше чем хоть какой иной двиг.

41 Зуб это какое число?

269. Быть может 265/75/16?

MOHCTPOXOD писал(а): 41 Зуб это какое число?

269. Быть может 265/75/16?

Почитай что советует завод изготовитель УАЗ

За то 402 по беспомощности собственной не разламывает коробки, раздатки и мосты .

Для того чтоб развить на УАЗе 150, необходимо 174 лошадиных силы. Как для тебя удалось поднять мощность в 2 раза. 8-[ ]

>ну да буквально конкретно таковой размер!
а по поводу числа даже вообше незнаю. лох я в этих числах.

Ну в общем так. Если у тебя мосты старенького эталона, и в их главные пары 5.125, то “с натяжкой” можно было бы поставить 406 с твоими колесами, хотя лучше было бы или мосты военные с передачей 5.38, или колеса на дюйм гораздо меньше, 30-ые (твои 31-ые). Это было бы безупречным подобром мощностного баланса.

С главными парами 4.625 (колхозы новейшего эталона) уже ужаснее по тяге. (но зато будет меньше расход горючего). Но, беря во внимание что 406-ой у тебя “ужО есть”, я бы всё равно его поставил. В любом случае двиг неплохой, инжекторный, и наибольший вращающий момент у него как у 421-ого.

К слову, в любом случае, если у тебя будет 406, то с хоть какой главной парой тяга будет лучше чем с 2.5 литровым мотором 451, 414, 414 либо 402.

>Я бы не стал умничать перед всеми по поводу количества лошадок

Ну таки даже считать как я не надо чтоб это осознать. Рожа кирпичем (у козла). Патриот развивает 150 имея 130 лошадок. Козлу естественно необходимо еще больше на преодоление аэродинамического сопротивления, но даже 130 сил из 402-го выдавить – ОЧЕНЬ трудно. Быть может спортсмены в 80-ых годах и выжимали. Но что становилось с ресурсом? Проще взять готовый наиболее современный и мощнейший двиг: 406, 409, 249. Хотя. нафига это всё козлу?

>А скорость проверялась каром Subaru Легаси

Не верю! (с) Кончаловский

>предложили взять самоблокируюшийся диференциал с БТРа молвят что влазиет в уазовские колхозные мосты! что на это сможете порекомендовать?

Да, есть таковая фишка. в БТР он употребляется в качестве межосевого. Вещь не плохая. Лучше даже 2 установить.

>а так сказать как он ведет себя на зимней дороге? тоесть скользкой дороге?

Весьма отлично. Фронтальный всё равно у тебя отключен ступицами. А вот задний остаётся с самблоком и он УАЗу весьма полезен. Дело в том, что хоть какой заднеприводный кар склонен к лишней поворачиваемости и обычно эту склонность возместят кинематикой задней подвески располагая рессоры под наклоном вперед. Но, на УАЗе в угоду геометрической проходимости этот приём не выполнили и выходит напротив лишная поворачиваемость утежеляется кинематикой подвески. Итак вот дифференсал ограниченного трения тоже выправляет поворачиваемость в сторону недостаточной т.е. он будет восполнить сверхизбыточную поворачиваемость УАЗа и машинка будет вести себя НА ЛЮБОЙ дороге лучше.

>Друг, а разве это был не Станиславский?

Ну, я мог перепутать, но кто-то из их.

Мечтаю поглядеть на УАЗ, который разгоняется до 150-ти 402-ым двигом. К слову это 5000 о/мин для основных пар 4.625 и обычных колес 30″. Т.е. 174 л.с. на 5000 о/мин!

По моим подсчетам выходит что даже если 402-ой двиг на Аи-92 100лс, выходит что максималка Козла с ним, штатскими мостами, главными парами 4.625, родными колесами 30″ будет порядка 125км/ч.

>но 174 л.с. там и близко не пахнет.

Ну таки это столько, сколько необходимо чтоб двигать козла с таковой скоростью. Либо козел был без крыши, кабриолет? Либо это была 3160-ка? Тогда охотно поверю.

>на вид благопристойно затюненой.

Ключевое слово “с виду”? К слову Ниве на самом деле совершенно мало необходимо чтоб двигаться со скоростью 144км/ч.

>на обьездной Краснодара со стороны Адыгеи,

А там не под горку ли?

>Ну естественно же там под горку, если глядеть из Москвы !

Ага, Москва на высоте 200 метров над уровнем моря

>а откуда таковая точность, что нива шла конкретно 144 км/ч а небольше и не меньше

Ну так откуда на форумах бывает таковая точность? На данный момент напомнит что замеряли Субарой с электрическим цифровым спидометром, а я предположу что на Субаре стояли колеса меньше штатных.

>Не советую таковой самоблокирующийся дифференциал ставить в задний мост.

А разве дифы от БТР в колхозный мост самоблокирующиеся а не ограниченного трения? Может они у тебя просто установлены были не верно и были всё время зажаты?

Естественно если дифы агрессивно блокируются, то полуоси будет рвать. В задний мост нужен диф “ограниченного трения”

У меня самого военмосты, но понимаю людей, которые много лет ездили на колхозах с таковыми дифами втч в задних мостах, полуоси не рвали.

Ну что ты всё на догадках и на догадках, то понаслышке от кого то, ну не занимался ты, не сталкивался, ну и . имей по последней мере мало почтения к человеку кторый ставил для себя на машинку эти блокировки, которому стоило это нескольких полуосей и он делится с новенькими своим опытом, что бы они не наступали на эти грабли.

>Ну что ты всё на догадках и на догадках, то понаслышке от кого то, ну не занимался ты, не сталкивался, ну и

Кулачковый дифференсал не является твердой блокировкой, он является дифференсалом ограниченного тения. Полуоси разорвать не может если исправен.

>что дифы от БТРа кулачкового типа, и опосля оборота 1-го колеса жёстко заблокируют полуоси.

См выше. Не должны они перекрыть агрессивно, нет в их такового механизма. Должны прощелкивать до бесконечности.

Специально на данный момент открыл спрвочник “Дифференсалы колесных машин” создатель Лефаров, издательство “Машиностроение” 1987 год.

Кулачковый дифференсал является дифференсалом ограниченного трения а НЕ блокровкой.

Наибольший коэффициент блокировки равен 3.1 (отношение момента на не буксующем колесе к моменту на буксующем колесе) (Кд для обыденного дифференсала равен 1, а для БЛОКИРОВКИ равен бесконечности)

И к слову на ГАЗ-66 междуколесные дифференсалы такового типа инсталлируются штатно.

Если этот дифференсал исправен, то разорвать полуоси не может. Может лишь если он по некий причине неисправен и заклинен.

Щелканье – обычный режим его работы на поворотах.

>БТРовская блокировка щелкает и на асфальте и в грязищи.

Такой механизм работы кулачкового дифференсала.

>При установке блокировок в штатские мосты и колес >= 33″ приходится нередко поменять полуоси, шрусы либо главные пары.

А без блокировок? Припоминаю, кулачковый дифференсал блокировкой не является. Он является “Дифференсалом ограниченного трения”.

>Не считая того эта блокировка не создана для использования в качестве междуколесного дифференциала и функции крайнего мягко говоря не совершенно отлично делает,

Есть определенный параметр этого дифференсала – отношение моментов на колесах. Он равен 3.1. Если это соответствует реальности, то разорвать полуоси не обязано.

Ну хорошо, уговорили, сможете ставить тогда винтообразные дифференсалы заместо кулачковых

Не думаю что с 406-ым больше шансов что-то разорвать чем скажем с 421-ым.

Для установки 406-го необходимо лишь переработать лапы его крепления на раме. Чертеж самодельных дам если пригодится.

Источник: forum.4x4krasnodar.ru