Стуканул двигатель что это такое

Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае созодать, и какие могут быть предпосылки

Понимаете по звуку мотора можно просто найти почти все его неисправности, время от времени они могут носить чисто эксплуатационный нрав – к примеру, износились ролики ГРМ и их необходимо поменять вкупе с ремнем, по другому он просто порвется. Также могут стучать и клапана, им нужна или регулировка, или подмена гидрокомпенсаторов. НО часто происходит самый «страшный» стук, и его причина быть может куда поглубже, к огорчению опосля такового звука, обычно требуется серьезный ремонт вашего агрегата …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Двигатель состоит из почти всех частей и узлов, которые повсевременно трутся снутри. Новейший обкатанный мотор будет работать тихо – это нормально, означает, мотор исправен и детали снутри работают отлично.

Но если начинают проявляться разные ненормальные стуки, в особенности похожие на лязг сплава, то здесь стоит задуматься. Обстоятельств для звучной работы много, это и износ, не верная эксплуатация, также поломки.

Предпосылки

Если условно поделить предпосылки, то получится вроде бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «непростой» – опосля которого ваш мотор может и не запуститься.

Легкий стук

В главном связан с износом мотора либо его неверной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неверное масло, то может проявляться стук. К примеру, у вас агрегат оборотистый, а вы избрали с чертами для наименее оборотистых типов, смазка будет проходить не так отлично, а потому – здравствуй шум.

2) Могут шуметь клапана либо гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в главном на старенькых движках, к примеру на традиционных ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и получается благодаря компенсаторам, но они не нескончаемые, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные либо направляющие), все дело в том, что у их снутри подшипник, который с течением времени может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. Также может стучать и цепь, из-за того что она просто растянулась, так бывает к примеру на неких модификациях TSI. Есть такое понятие как – мотор «дизелит», поглядите видео познавательно.

4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук возникает и из-за этих обстоятельств. Валы, их крепления, ну и сами клапана с течением времени стачиваются, и потому работают звучно. Обычно это происходит уже на значительно изношенном движке.

Перечислять можно еще довольно длительно, есть случаи, выходящие из «ряда вон» — это и попадание воды либо песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при подмене масла, а он уже забился и т.д.

Все эти предпосылки стука в принципе решаемы и довольно «маленькими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые молвят о погибели вашего агрегата, и если не придать им подабающего значения, то он просто серьезно сломается. Я отношу их к сложным случаям.

Непростой стук

НУ что ребята, здесь также есть несколько обстоятельств и они уже наиболее сложны в устранении. Некие, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высочайшем уровне, начну с их.

1) Был у меня таковой вариант в практике, когда новейший ВАЗ 2114, застучал при запуске просто страшно! Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) такие поворачиваем ключ, и происходит железный лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. К слову у почти всех происходит таковой лязг конкретно на новейших авто, итак вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер собственной малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Время от времени эти зубы (венец), плохо изготовлены либо закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто разламывает их, и вы при запуске слышите железный скрежет. Необходимо поменять маховик! Но процесс это трудозатратный — снимают коробку, чтоб до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун прогуливается вкупе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое вроде бы обхватывает пространство крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан ясный стук.

3) Разламывает сам поршень. Ранее такового фактически не встречалось, но на данный момент из-за внедрения облегченных вариантов, появляются намного почаще.

4) Самый «ужасный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в особых местах. Но находится не совершенно на стенах, под него прокладывают особые прокладки – вкладыши. Делаются они из весьма крепкого сплава, и вроде бы обхватывают КВ сверху и снизу, проще говоря — две полусферы. Они установлены весьма крепко, и коленвал не может из их выйти. Итак вот – изредка, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высочайшего износа, или от плохого материала. Тогда и вкладыш начинает вращаться вкупе с КВ, стук будет стоять ужасный! Но часто его «клинит»! Поломка это весьма суровая, необходимо разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высочайшей. Вот вам наглядный пример разбитой постели.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал впереди, другими словами он держит его, чтоб он не прогуливался горизонтально, при износе будет проявлять мощный стук.

Что созодать если застучал конкретно коленвал?

Если у вас проявляется мощный железный стук, но двигатель еще работает – считайте, для вас подфартило! Означает — вкладыш провернуло, но не заклинило, в неприятном случае вы уже не можете запустить собственный агрегат. Не изредка при «клине» вырывает кусочек блока мотора. Срочно глушим кар и срочно на СТО. Сами вы уже ничего не сделаете, если вы естественно не «моторист».

Что будут созодать на СТО мастера:

1) Сольют масло и снимут двигатель.

2) Разберут блок и вынут коленвал.

3) Далее уже по трудности процесса — если этот КВ еще годен (не мощные забияки в шеях), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критичные он идет на свалку, а вы покупаете новейший, вкупе с новенькими вкладышами.

Процесс весьма трудозатратный, просит квалифицированного мастера, по другому есть шанс, что схожее повториться. Не сберегайте на таком ремонте!

Буду заканчивать, запомните — если стук железный и весьма мощный это весьма плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!

От всей души ваш АВТОБЛОГГЕР.

(8 голосов, средний: 4,50 из 5)

Источник: avto-blogger.ru

Главные признаки, что стуканул двигатель. Делай ремонт и выводы

Как найти на слух и какие признаки, что стуканул двигатель? Пожалуй, это один из немногих вопросцев, который очень интересует неопытных хозяев подержанных авто. Естественно, и новейший движок может застучать, глядя как с ним обращаться, это больше относится к импульсивной молодежи, которая «права купила», а ездить научиться забыла.

В данной статье разглядим различные нюансы и варианты «стучания» движка на различных марках.

Например, у японцев, по звуку страшнее всего стук шатунного механизма, когда износятся вкладыши. Убрать его по-быстрому не получится, в отличии от наших моторов. Спецы умудряются употреблять весьма вязкое масло, выставлять наиболее позже зажигание, подкладывать «прокладки», а у их лишь серьезный ремонт и все. По утверждению японцев, нет 2-ух идиентично стучащих японских мотора. Веровать либо нет, дело ваше. Я лично верю.

Общие вопросцы и стук коленвала

Признаки, что стуканул двигатель. Вот у дизеля все намного труднее и посильнее за счет того, что поршня во время хода вплотную подступают к блоку цилиндров, а поточнее его головке. С течением времени, поршень просто будет ударятся в блок и издавать глухой звук. Ездить на таком моторе категорически запрещено, в неприятном случае готовьте средства на новейший. Естественно добраться пару км домой можно, но не наиболее и то на движке от Субару и модели ЕА-81,82.

Система такового агрегата сильна и крепка за счет недлинного коленвала. Помните, предпосылкой стука быть может произвольно отвинченная гайка шатуна, которая может размолотить пол мотора. У новейшего агрегата зазоры меж шатунами составляет 0,02 микрона, а у изношенного 0,07 микрона. Чудилось бы ерунда, а роль играет.

Предпосылки

    Примеси и частички сплава в моторных жидкостях, невзирая на наличие фильтров, проходят в мотор. Никто не гласит, что они плохо фильтруют, но всего не уловишь;

Распределительный вал: Стук возникает из-за износа подшипников, предпосылкой тому перечисленное выше. Спецы убеждают, что на таком движке можно ездить не наиболее 40-50 тыс. км., если клапана без гидрокомпенсаторов, в неприятном случае нет.

Вначале стук будет при прохладном пуске, опосля во время движения. Во время ранешней подачи горючего на бензиновых и дизельных движках происходит предварительное воспламенение консистенции. В народе именуют: стучат пальцы и ляпотит дизель.

Клапана: Завышенные зазоры в следствии износа – основная причина стука. По звонкости похож на звуки распредвала. У дизеля быть может стук топливного насоса высочайшего давления.

«Пальчики стучат»: Часто можно услышать от опытных водителей такие слова. В главном это неувязка карбюраторных движков, которые уходят в небытие. Схема такая: смесь попадает в камеру сгорания, поршень сдавливает ее и в этот момент проходит искра. Итак вот момент быть может с опережением либо запозданием. Отсюда и заглавие «преждевременное» и «позже» зажигание. Устраняется методом поворота угла трамплера на лево либо на право.

Детонирует двигатель: Необычное сгорание горючего в камере сгорания. При норме в 1,5–2,5 м/с, фактическое, на порядок больше. Признаки: цокот в цилиндрах, шатание движка со стороны в сторону, нагрев головки блока цилиндров, резкое понижение мощности. Подробней читайте статью “Причины детонации двигателя”.

Как лицезреем признаки, что стуканул двигатель достаточно необъятные. На слух найти источник стука навряд ли получится, нужно обращаться за помощью к спецам в автосервис.


Источник: autoflit.ru

Что означает «стуканул» двигатель

Во время эксплуатации главными показателями исправного состояния ДВС является звук работы мотора, стабильность работы агрегата на различных режимах, отсутствие заморочек с пуском и т.д. Что касается сторонних шумов во время работы мотора, возникновение разных звуков может указывать на появление определенных дефектов. Обозначенные неисправности следует условно поделить на две группы. К первой относятся поломки, которые не представляют большенный опасности для главных узлов и агрегатов самого ДВС. Во вторую попадают звуки, которые прямо либо косвенно указывают на высшую возможность суровой поломки мотора, что приводит к необходимости серьезного ремонта либо подмене имеющейся силовой установки на новейший мотор, б/у агрегат с «донора», контрактный двигатель и т.д.

Обстоятельств для стука мотора в подкапотном пространстве быть может довольно много, начиная от износа приводов либо роликов подвесного оборудования и заканчивая стуком клапанов, гидрокомпенсаторов и остальных частей ГРМ. Что касается вопросца, когда стучит снутри самого мотора, это могут быть поршни, коленвал, шатуны и остальные составные элементы ЦПГ. Давайте подробнее взглянем на вероятные предпосылки стука мотора.

Почему «стуканул» мотор: вероятные предпосылки

Начнем с самого определения. Водители нередко молвят, что двигатель застучал либо стуканул. Что все-таки по сути означает «застучал двигатель»? Под таковой формулировкой неисправности, обычно, специалистами и опытнейшеми любителями понимается изменение звука работы ДВС конкретно из-за проблем в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что значит необходимость серьезного ремонта.

Отметим, что буквально найти схожий стук может далековато не любой шофер. В таковых вариантах неопытные автовладельцы молвят, что двигатель стуканул, при всем этом определение применяется в вариантах возникновения всех сторонних звуков ударного либо другого нрава во время работы ДВС. Иными словами, более корректно использовать определение «застучал двигатель» конкретно тогда, когда стучит снутри мотора, а не в подвесном оборудовании либо в области шкивов подвесного оборудования. С определением разобрались, сейчас перейдем к самим причинам.

Возникновение железных стуков (удары сплава о сплав, лязг либо скрежет) являются поводом для незамедлительного прекращения эксплуатации и глубочайшей диагностики мотора для скорого выявления обстоятельств. Также следует направить внимание на нрав стуков с учетом личных особенностей:

  • двигатель стучит лишь на прохладную и/либо на жаркую;
  • звук возникает на больших либо низких оборотах;
  • стук в движке проявляется с определенной периодичностью
  • мотор стучит повсевременно, с схожей силой, звонко либо глухо;
  • стуки в движке прогрессируют (усиливаются) либо остаются на том же уровне;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить {само по себе}, другими словами не непременно являться неисправностью. Это справедливо для движков с приличным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новейшие агрегаты. Также стук в движке может показаться в итоге перегрева мотора, использования некорректно подобранного либо плохого (контрафактного) моторного масла, долговременной эксплуатации движка при значимом превышении рекомендуемого интервала сервисной подмены смазочного материала и масляного фильтра. К примеру, езда на масле без подмены наиболее 20-25 тыс. км. заместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Стучит двигатель: небезопасно и не весьма

С учетом вышесказанного стук можно поделить на:

  • мощный стук мотора, что значит необходимость прекращения эксплуатации ДВС;
  • слабенький стук мотора, который возникает в итоге естественного износа отдельных узлов либо по остальным причинам;

Обычно мотор начинает не в особенности очень стучать либо временами подстукивать в итоге несоответствия моторного масла данному типу мотора по определенным чертам либо опосля старения смазочного материала. Причина явна, детали мотора смазываются наименее отлично, в итоге имеет пространство усиление шума. Также можно услышать стук гидрокомпенсаторов либо плохо отрегулированных клапанов. Гидрокомпенсаторы начинают стучать как на нехорошем масле, так и в итоге собственного износа. Направьте внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана нормально не позднее, чем через любые 20-25 тыс. км. пробега.

Также стук может показаться в итоге заморочек с воспламенением консистенции, что является детонацией, калильным зажиганием, также получило на бензиновых моторах заглавие дизелинг. К увеличению излишнего шума на изношенных движках приводит постепенная выработка распредвала, коленвала, механизма клапанов и т.д. В таковых ситуациях двигатель может стучать, но исправно работать еще довольно длительно. Убрать предпосылки часто удается без глобального ремонта ДВС. В худшем случае, приходится созодать капремонт ГБЦ, поменять приводные ролики, цепь и т.п. Сейчас давайте побеседуем о тех вариантах, когда показавшийся стук в движке чреват суровыми неуввязками.

Начнем с самых всераспространенных симптомов. В перечне более нередких и небезопасных стуков мотора отмечены последующие:

Обычно неисправности подобного рода сопровождаются ясным железным звуком, который проявляется с определенным всепостоянством либо усиливается с ростом оборотов. Шатунный стук может также покажется опосля неквалифицированного ремонта мотора, потому что болты в месте крепления головки шатуна к коленвалу могут быть недостаточно затянуты. Также всераспространенным стуком является таковой, когда начинает стучать поршень. Поршневой стук проявляется на прохладную, с прогревом может слабеть.

Задачи с опорным вкладышем, который ограничивает перемещение вала в горизонтальной плоскости, приводят к сильному биению коленвала. Неисправности подобного рода вызывают фактическое разрушение ДВС, потому что разбивается кровать коленвала, сам вал и остальные элементы мотора. Если во время работы агрегата в движке слышны ясные железные звуки, тогда высока возможность того, что застучал коленвал. Помните, в таком случае эксплуатацию следует немедля закончить, потому что двигатель может заклинить. Так именуемый «клин» мотора является самой суровой неисправностью, опосля которой в ряде всевозможных случаев целесообразнее не чинить, а вполне поменять двигатель. Если же мотор еще вертится, тогда есть шанс отвертеться шлифовкой/ подменой коленвала и подменой вкладышей.

В качестве итога хотелось бы снова отметить, что стучать может не только лишь двигатель. К примеру, разбитый либо дефектный венец маховика будет означать, что при попытках пуска мотора стартером шофер услышит мощный железный скрежет. Если двигатель цепной, приметно шумит и подстукивает растянутая цепь ГРМ. Издавать посторонние звуки может водяной насос (помпа), компрессор кондюка, ГУР и т.д.

Источник: krutimotor.ru

4КОЛЕСА

Пользующиеся популярностью статьи

Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае созодать, и какие могут быть предпосылки

Понимаете по звуку мотора можно просто найти почти все его неисправности, время от времени они могут носить чисто эксплуатационный нрав – к примеру, износились ролики ГРМ и их необходимо поменять вкупе с ремнем, по другому он просто порвется. Также могут стучать и клапана, им нужна или регулировка, или подмена гидрокомпенсаторов. НО часто происходит самый «страшный» стук, и его причина быть может куда поглубже, к огорчению опосля такового звука, обычно требуется серьезный ремонт вашего агрегата …

Двигатель состоит из почти всех частей и узлов, которые повсевременно трутся снутри.

Но если начинают проявляться разные ненормальные стуки, в особенности похожие на лязг сплава, то здесь стоит задуматься. Обстоятельств для звучной работы много, это и износ, не верная эксплуатация, также поломки.

Предпосылки

Если условно поделить предпосылки, то получится вроде бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «непростой» – опосля которого ваш мотор может и не запуститься.

Легкий стук

В главном связан с износом мотора либо его неверной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неверное масло, то может проявляться стук. К примеру, у вас агрегат оборотистый, а вы избрали с чертами для наименее оборотистых типов, смазка будет проходить не так отлично, а потому – здравствуй шум.

2) Могут шуметь клапана либо гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в главном на старенькых движках, к примеру на традиционных ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и получается благодаря компенсаторам, но они не нескончаемые, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные либо направляющие), все дело в том, что у их снутри подшипник, который с течением времени может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. Также может стучать и цепь, из-за того что она просто растянулась, так бывает к примеру на неких модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор “дизелит, поглядите видео познавательно.

4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук возникает и из-за этих обстоятельств. Валы, их крепления, ну и сами клапана с течением времени стачиваются, и потому работают звучно. Обычно это происходит уже на значительно изношенном движке.

Перечислять можно еще довольно длительно, есть случаи, выходящие из «ряда вон» – это и попадание воды либо песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при подмене масла, а он уже забился и т.д.

Все эти предпосылки стука в принципе решаемы и довольно «маленькими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые молвят о погибели вашего агрегата, и если не придать им подабающего значения, то он просто серьезно сломается. Я отношу их к сложным случаям.

Непростой стук

НУ что ребята, здесь также есть несколько обстоятельств и они уже наиболее сложны в устранении. Некие, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высочайшем уровне, начну с их.

1) Был у меня таковой вариант в практике, когда новейший ВАЗ 2114, застучал при запуске просто страшно! Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) такие поворачиваем ключ, и происходит железный лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. К слову у почти всех происходит таковой лязг конкретно на новейших авто, итак вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер собственной малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Время от времени эти зубы (венец), плохо изготовлены либо закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто разламывает их, и вы при запуске слышите железный скрежет. Необходимо поменять маховик! Но процесс это трудозатратный – снимают коробку, чтоб до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун прогуливается вкупе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое вроде бы обхватывает пространство крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан ясный стук.

3) Разламывает сам поршень. Ранее такового фактически не встречалось, но на данный момент из-за внедрения облегченных вариантов, появляются намного почаще.

4) Самый «ужасный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в особых местах. Но находится не совершенно на стенах, под него прокладывают особые прокладки – вкладыши. Делаются они из весьма крепкого сплава, и вроде бы обхватывают КВ сверху и снизу, проще говоря – две полусферы. Они установлены весьма крепко, и коленвал не может из их выйти. Итак вот – изредка, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высочайшего износа, или от плохого материала. Тогда и вкладыш начинает вращаться вкупе с КВ, стук будет стоять ужасный! Но часто его «клинит»! Поломка это весьма суровая, необходимо разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высочайшей. Вот вам наглядный пример разбитой постели.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал впереди, другими словами он держит его, чтоб он не прогуливался горизонтально, при износе будет проявлять мощный стук.

Что созодать если застучал конкретно коленвал?

Если у вас проявляется мощный железный стук, но двигатель еще работает – считайте, для вас подфартило! Означает – вкладыш провернуло, но не заклинило, в неприятном случае вы уже не можете запустить собственный агрегат. Не изредка при «клине» вырывает кусочек блока мотора. Срочно глушим кар и срочно на СТО. Сами вы уже ничего не сделаете, если вы естественно не «моторист».

Что будут созодать на СТО мастера:

1) Сольют масло и снимут двигатель.

2) Разберут блок и вынут коленвал.

3) Далее уже по трудности процесса – если этот КВ еще годен (не мощные забияки в шеях), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критичные он идет на свалку, а вы покупаете новейший, вкупе с новенькими вкладышами.

Процесс весьма трудозатратный, просит квалифицированного мастера, по другому есть шанс, что схожее повториться. Не сберегайте на таком ремонте!

Буду заканчивать, запомните – если стук железный и весьма мощный это весьма плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!

Приглянулась статья? Подпишитесь на канал, чтоб быть в курсе самых увлекательных материалов

Источник: 4kolesa.mirtesen.ru

Почему клинят движки

В случае клина принципиально не только лишь произвести квалифицированный ремонт, да и верно найти причину, по которой заклинил двигатель. Разглядим, как найти, что стартер не может провернуть коленчатый вал конкретно из-за клина, также как предупредить последствия перегрева, масляного голодания и следующий серьезный ремонт ДВС.

Главные предпосылки

  • Сваривание вкладышей с шеями коленчатого вала вследствие масляного голодания.
  • Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина быть может в масляном голодании. Но палец заклинивает и из-за несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за появившегося перекоса возникают локальные зоны полусухого трения и лишнего натяга, что может стать предпосылкой критичного термического расширения, задиров и заклинивания.
  • Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева мотора либо ухудшенного теплоотвода.
  • Разрушившийся поршень перекрывает перемещение шатуна и вращение коленвала.
  • Неквалифицированный ремонт мотора. Неверный выбор термических зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать предпосылкой обрисованных выше поломок. Также предпосылкой клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры либо впускной тракт.
  • Погнутый клапан перекрывает движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. Опосля обрыва или перескока сходу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит извив стержня клапана. Мощная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и перекрывает движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как осознать, что двигатель изловил клин?

Идея о том, что двигатель заклинил, приходит опосля щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Полностью возможно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ либо неисправности самого пускача. Чтоб найти заклинивший двигатель, нужно попробовать прокрутить коленчатый вал вручную. Создать это можно 2 методами:

  • прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недочет в том, что на большинстве современных каров сборка подкапотного места ограничивает доступ к шкиву;
  • вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попробовать за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пробовать провернуть коленчатый вал, буксируя кар на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные пробы провернуть коленвал могут привести к еще огромным повреждениям.

Что созодать и как лучше чинить заклинивший мотор?

Представим, двигатель на вашем авто все-же заклинил, но вы не желаете разбирать его вполне для серьезного ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попробуйте провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, полностью возможно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора советуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, подмены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы советуем не только лишь проверить масляный насос, да и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Полностью возможно, что канал закоксован, что привело к локальному недочету смазки. Если подшипники скольжения в норме, нужно снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за что детали стремительно перенагреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению термического зазора, а из-за увеличения температуры на деталях из мягеньких сплавов возникают локальные зоны оплавления. Конкретно таковой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла почаще всего мучаются коренные вкладыши коленвала, потому что при работе мотора на их идет большая перегрузка. Из-за высочайшей температуры происходит прихватка вкладышей и шеи вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и возникновение соответствующего стука (в таковых вариантах молвят, что двигатель стуканул). При усугублении задачи пара шейка-вкладыш прихватываются так очень, что опосля остановки мотора и попытке следующего пуска стартер просто не может провернуть коленчатый вал. Это и является основным признаком заклинившего мотора.

  • низкая производительность маслонасоса. О соответствующих дефектах и способах проверки читайте в статье «Как верно проверить масляный насос»;
  • забитая сетка маслоприемника;
  • маленький уровень масла в движке. При значимом превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
  • возникновение эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
  • неподходящий состав, вязкость моторного масла;
  • забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев мотора

Критичное увеличение температуры ведет к чрезмерному термическому расширению частей ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается огромным тепловым перегрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учесть, что большая часть поршней делаются из алюминия, который по сопоставлению с чугуном имеет двойное термическое расширение. Уменьшение зазора меж поршнем и стеной цилиндра ведет к полусухому трению, потому что масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения появляются зоны локального перегрева, из-за что поршень все с огромным давлением повлияет на стену цилиндра. Конкретно это становится предпосылкой первых задиров.

Предстоящее термическое расширение ведет к увеличению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В неких вариантах опосля остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Более грустный вариант развития событий – остановка мотора с соответствующим стуком и «кулак дружбы».

Чтоб двигатель не заклинил вследствие перегрева, советуем:

  • соблюдать допуски завода-изготовителя при выбирании антифриза;
  • смотреть за уровнем ОЖ;
  • осознавать симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) неисправности термостата, поломки помпы системы остывания, чтоб в случае необходимости проверить исправность термоклапана, поменять водяной насос;
  • временами промывать соты радиатора системы остывания мотора.

Источник: autolirika.ru

Стуканул двигатель и что с сиим созодать? 😉

#1 alexeyarza

Псих на табуретке

  • Админ
  • 1 252 сообщений
    • subaric.ru
    • subaricru
    • Город: Санкт-Петербург, Москва
    • Кар: Субару Impreza WRX STi 22B
    • Имя: Алексей
    • № Рекорд Гиннесса: 142

    Заслуги

    Пробег по одометру: 178600 км.

    В декабре 2012 года ворачиваясь с работы домой я услышал странноватые звуки из под капота ( ), чем поближе к дому звук становился все посильнее и наиболее железным, так что я уже не рискнул заводить на последующий денек.

    Днем созвонился со знакомым двигателистом ( Олег спасибо для тебя большущее за помощь!)
    Он сходу произнес, что провернуло вкладыш шатунный.

    Позже я загнал машинку в гараж мы сняли двигатель и начали его отдефиктовывать.

    Головы были в состоянии “гуд”, но много нагара на клапанах.
    Когда располовинили блок цилиндров и стали доставать из него поршни с шатунами, я незначительно офигел – шатунный вкладыш на 1/3 был просто спилен и это еще не все! Сам шатун не различался значительной ровностью, он был загнут в сторону градусов так на 15.

    image.jpg 255,05К 43 Количество загрузок: останки былой роскоши

    Мы с товарищем составили перечень что пригодится для ремонта и я начал поиски и прикидки.

    Длительно думая и копя средства я сделал вывод, что “контрактник” брать не желаю, 1-го уже сломанного мне хватило, ну и при его разборке было видно, что в него уже лазили до меня. Было принято решение брать новейший шорт-блок.

    Здесь большущее спасибо Romaryo за мега помощь в поисках запчастей и ее пересылке мне в Питер ( Рома, респект для тебя и ребятам с развилки!)

    Равномерно приобретая железо и находясь в ожидании посылки из Германии, блок цилиндров пришлось заказывать от туда, он вышел намного дешевле чем из поднебесной. Я занимался переборкой голов. И покраской паука.

    image.jpg 252,4К 52 Количество загрузок:

    И в конце концов пришел тот давно ожидаемый денек когда посылка пришла ко мне по адресу.
    Далее с товарищами навалились и стали все собирать воедино.

    image.jpg 268,06К 44 Количество загрузок:

    В итоге в мае месяце я попробовал пустить дым, но не вышло. Все крутило но не запускалось

    Всему предпосылкой оказалось закисшие форсунки. Мы их выслали купаться в ультразвуковой ванне и все заработало! Поставили на пространство и вуаля! Практически с полуоборота моя малышка заурчала новеньким сердечком

    Источник: forum.subaric.ru