Почему генератор дает слабую зарядку
Предпосылки нехороший зарядки АКБ и как их убрать
Ситуации, когда не заряжается аккумулятор кара, встречаются достаточно нередко. В особенности данная неисправность не мила, когда вы ночкой в далекой дороге и начинаете осознавать, что если остановитесь на ровненькой дороге, то уже навряд ли без помощи других заведете собственный кар.
Главные предпосылки трудности
Обстоятельств, по которым не заряжается аккумулятор кара, встречается много.
Обычно это очевидный обрыв ремня генератора либо ослабление его натяжения, которые просто устраняются даже не приготовленным водителем.
Но встречаются и наиболее суровые предпосылки отсутствия зарядки аккума кара, которые выявить удается не сходу.
Одни предпосылки могут лежать в выходе из строя самого аккума, про это можно прочесть в статье ремонт аккума кара, либо в выходе из строя генератора кара, а конкретнее неких его главных деталей.
Конкретно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккума кара, мы и будем гласить дальше.
Диагностирование
Заряжается ли аккумулятор кара либо нет, диагностируется на различных карах по различному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует тормознуть и, для начала, проверить ремень генератора.
В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению предпосылки данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража либо до спец автомастерской.
Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккума.
Поначалу это делаем на не заведенном движке, при всем этом лучше совершенно отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение обязано быть в приделах 12,5 — 12,7 В.
Потом подсоединяем провода и заводим кар. Проверяем напряжение, оно обязано быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, например, 13В, добавьте обороты и поглядите, как будет «прыгать» напряжение.
Случаются ситуации, когда значение напряжения заместо того, что бы подняться, как обязано быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.
Тогда совершенно точно следует направить внимание на диодный мост, который размещен на генераторе кара в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сходу же проверить щетки генератора.
Реле регулятор ВАЗ 2105
Реле регулятор BMW
Непременно проверьте зрительно и при помощи устройств на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже быть может предпосылкой не зарядки аккума кара.
Почти все знают, что диоды должны прозваниваться лишь в одну сторону, если вы не понимаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.
Диодный мост кара ВАЗ 2108
Обычно, подмена всего реле регулятора решает делему, но почти все бывалые водители научились без помощи других выходить из данной ситуации методом подбора подходящих диодов и подмены ими вышедших из строя.
Тем наиболее, что к неким генераторам не так и просто отыскать либо подобрать подходящий реле регулятор, в особенности для тех, которые установлены на иномарках.
А вот подобрать диоды с подходящими либо хотя бы ориентировочными чертами можно. Но снова же если у Вас есть старенькые генераторы, либо старенькые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.
Обычно, предпосылкой выхода из строя диодика является куцее замыкание.
Для высококачественной припайки новейшего диодика нужен неплохой паяльничек мощностью наиболее чем 600 Вт либо газовый паяльничек.
Данные советы не ориентированы на то, что бы все водители начали решать делему не зарядки аккума кара таковым методом.
Как указывает практика, большая часть водителей при таковой дилемме сходу обращаются к спецам.
Но все таки следует осознавать, что если шофер, хоть отчасти будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор кара, то и относится к нему в спец мастерской, будут уже совершенно по-другому.
Так же если Вы относитесь к водителям, которые обожают без помощи других чинить собственный кар, то заменив спаленные диоды на новейшие, в 1-ые, хотя бы пол часа работы мотора, проследите за тем, что бы они не сгорели. При всем этом снимите все показания на клеммах аккума, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем движке 13,5 – 14,5 В.
Если диоды не сгорели, то означает, по своим чертам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел успешно.
Источник: spasiboauto.ru
Lada 2115 › Logbook › Пробую одолеть малый заряд от генератора
И так, гена на прогретую мне выдавал :
13,9-14,2 без потребителей
13,6-13,7 с пользователями
в связи с сиим у меня равномерно высаживался акб
было принято решение поменять регулятор, сейчас с пользователями выдаёт 13,9-14
произнесли нужно хотя бы 14,3
как ещё повысить заряд? может ещё что то в гене поменять?
либо проще приобрести обычный генератор?
поэтому что скоро приедет мой усилок + сейчас у меня будет саб (хоть и простой), но я так понимаю от их будут просадки
кто что порекомендует?
Price tag: 370 ₽ Mileage: 70,090 km
Lada 2115 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 81 h. p., Front drive, Manual — consumables
Recommendations
Comments 31
Сравни зарядку : на генераторе, на клеммах АКБ, на панели устройств( или БК) тогда и будешь мыслить далее.
у меня когда горячо под капотом, заряд 13,6-13,7 пох что с пользователями что без! пока прохладный 14,3. и почему-же у меня за 6 лет акб не высадило? отыскивай утечки тока когда машинка стоит если акб высаживает
Неважно какая магнитолла будет давать благопристойную утечку тока, если жёлтый и красноватый провода её питания скручены совместно и подключены к”+” . Неизменный плюс идёт лишь на память магнитоллы (жёлтый провод), а иной (красноватый) или через клавишу в разрыв, или к замку зажигания
Щас с работы выехал, совершенно 13,1 указывает. тот вольтметр, который на приборке указывает, может лгать?
Щас с работы выехал, совершенно 13,1 указывает. тот вольтметр, который на приборке указывает, может лгать?
Электрика — совершенно наука о контактах. Если контакт нехороший — хоть какой устройство лгать будет
Я поставил диодный мост и реле регулятор от шеви нивы. В главном напряжение 14,8В, если включено много потребителей то 14,1В. Время от времени до 13,8 В падает
13.9 с пользователями это совершенно. Правда у меня щас с пользователями 14.4 но это из за новейшего Генуи на 100ампер
Я вот и думаю, может гену поменять либо продолжить с сиим ездить
Ездил с сиим все там ништяк. Либо если уж совершенно не в моготу то 3х уровневое реле приобрести и поставить, там можно 14,7 поставить вольтаж
У меня таковой же заряд, музыку когда ставил тоже ничего не поменялось, лишь возникли просады от саба, но АКБ не садился у меня.
Безупречная зарядка от генератора постоянно была от 13.8 и максимум 14.2, все что выше это перезаряд и погибель аккума, ну и время от времени когда в морозы заводишь днем авто, регулятор может краткосрочно больше 14.2 отдать но по мере прогрева все характеристики ворачиваются к рекомендованным, а высаживаться аккумулятор может просто по тому, что в нем одна банка замкнула, и высаживает аккумулятор вроде бы изнутри, на современных аккумуляторах проверить это трудно, а вот на старенькых темных таковых, с перемычками свинцовыми это было может быть, ну и на данный момент изготовители аккумуляторов совершенно запамятовали что пробки банок должны быть лишь белоснежными, почему да поэтому, что по ним ранее тоже наблюдали за состоянием аккумулятора, а конкретно по черному налету на пробках, который тяжело разглядеть на темных же пробках, ну и в заключение желаю сказать, что на твоем авто весьма солидные характеристики, по зарядке.
Щас на работу пищу, на приборке пишет 13,6 -13,7 ((
На наших машинках постоянно с зарядкой неувязка была вот www.drive2.ru/l/8654851/ мои доработки наблюдения, естественно не самого генератора но может на какую идею подтолкну
Щас на работу пищу, на приборке пишет 13,6 -13,7 ((
Источник: www.drive2.com
Общества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Помогите, нехорошая зарядка с генератора
Пробовал отыскать ответы в гугле, но там нет ничего толкового((
Плохо заряжает генератор, когда стоял старенькый то напряжение на хх не поднималось выше 13,8В а под перегрузкой падала прямо до 12,8В, возил генератор к электрику, тот гласит что генератор обычный. Дальше я не выдержал и купил новейший генератор на 73А. Поменял его, еще новейший ремень поставил. Сейчас замерял напряжение 14,5-14,6В (это весьма много), с перегрузками (далекий свет, печка) падает до 14,3 (тоже много).
P.S. Пока еще движок до 2000-3000 оборотов не раскручу ток с генератора не поступает. Еще бывают случаи если длительно с ближним светом и печкой катаюсь то стрелка вольтметра на приборке начинала быстро идти в красноватую зону.
С чем это быть может связанно? Где далее находить неисправность?
ВАЗ 2107
у меня тоже 14,3-14,4 на прогретую, на иномарках также.
а то что газуешь до 3000 это цепь нужно глядеть на лампочку которая в приборке. мне с приборки сопротивления удалили и все заработало)
Это буквально не в приборке дело. Хоть какой пользователь перед раскруткой мотора светит меркло, замерял мультиметром — 12В, даю газу иду опять инспектировать — 14,5В
необходимо проверить я не понимаю как схема на 7ке но может быть также, на 9ке и ниве так, цепь идет через сопротивления определенные они подсаживаются и генератор не возбуждается сам при запуске мотора, а приходиться газовать. мне их просто удалили и все заработало ранее что лишь не перепробовал. Для начала попробуй лампочку поставь сильнее в приборку.
у тебя случаем Генератор не Вольт?
в превышении напряжения не считая реле регулятора виновников нет! а ты говоришь о превышении…
попробуй контакты почистить на генераторе, на акб, на массе. можно еще испытать доп “косичку” бросить на блок, для убежденности. чудес не бывает. ИМХО, отыскивай косяк в проводке.
а касаемо завышенного тока опосля подмены генератора — завышен ток быть может лишь при неисправном реле-регуляторе (читай “шоколадка”), ну либо ты гену купил для инжекторной машинки, а у тебя карб — там различные токи генератор выдает. я вот лишь хз, там шкивы однообразные на их либо нет. на зубилах по шкивам различаются генераторы.
Реле быстрее всего не при этом, на древнем генераторе менял реле эффекта 0. Генератор поставил тот что необходимо, перед покупкой исследовал их. Под “косичку” имеется ввиду бросить еще провод от + генератора к + аккума?
нет, массу допонительную, другими словами от минуса акб на коробку либо на блок. ну и почисти контакты все, излишним не будет в любом случае.
Сейчас снова вечерком двигался (с печкой и габаритами), вроде норм, как включил ближний через 7-10 мин. все (Приборка, ближний свет) начало тухнуть((
если таковая хрень возникает ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверное кое-где коротыш посиживает в проводке света.
если таковая хрень возникает ТОЛЬКО при вкл ближнем, то наверное кое-где коротыш посиживает в проводке света.
Сейчас сделалось ясно что буквально не коротыш. Впоимал глубокую лужу и что-то видимо залило. Ток совершенно не стал подаваться, поставил старенькый генератор, тоже тишь. Для начала желаю проверить подает ли генератор совершенно ток, но на схеме не усвою где у него минус
www.semerka.info/files/u1/shema_2107.jpg ?
Завтра протяну очередной плюс с генератора на аккумулятор и доп массу, мне кажется что что-то с проводкой.
минус у него на корпусе. если хочешь проверить сам генератор, то этого ниче шаманить не нужно — просто на заведенной машине плюсовой провод тестера кидаешь на “30” контакт генератора, а минус на блок. вот и все. если гена рабочий — колупай проводку. я думаю, гена не при этом — в проводке косяк быстрее всего.
Спасибо. Я так и собирался созодать))
Подскажите, таковая же неувязка, акум погибает, у меня стоит компрессор, когда он врубается на холостых, обороты падают сходу, печка вдвое тише работать начинает, в общем газую пока не накачает. Рекомендовали поменять диодный мост. Я вот думаю поможет ли подмена моста? Проводку не трогал. Новейшую косу думаю и мост для начала.
может посодействовать — если в диодном мосту перегорает один либо несколько диодов, то будет идти недозаряд. но в таком случае почаще всего пылает контрольная лампочка в полнакала. а может и реле-регулятор брешет. но для начала, проверь, какой ток выходит с генератора, как — смотри чуток выше.
Спасибо, попробую проверить. Теплее станет на улице, поменяю диодный мост
Ранее стоял бк, там демонстрировал 13.2 вольта, буз устройств, как включал фары и печку то сходу 12.6. Охото размеренных 14-14.5
Реле, пилюлю меняем (перепаиваем местами) от иномарки в любом магазине где есть отдел-буржуев . получаем реле HUGO — 130512 14.5 V.
как писалось выше -все иномарки…
стоимость вопросца в Москве 180руб.
Для вас лишь остается на релюхах, а поточнее на вашей штатной отпаять совок и припаять от буржуя, вот для вас счастье, сам так сделал и езжу !
Еслибы я еще сообразил про что ты имеешь ввиду))
с паяльничком не дружим ?
Дружим, но какое реле какая пилюля))
таблетка-это и есть реле зарядки- три контакта.
местами поменять- это отпаять от щёточного узла 2108 и ХУГО эти пилюли.и ту.что с ХУГО припаять к щёточному узлу 2108.
Т.Е. поменять пилюлю, онож реле зарядки на щёточном узле.
Сложного ничего нет !
Вроде сообразил про что ты, спасибо за подсказку
Ранее стоял бк, там демонстрировал 13.2 вольта, буз устройств, как включал фары и печку то сходу 12.6. Охото размеренных 14-14.5
не нужно ничего паять взгляни у меня в бортжурнале
Оо вот это штука))
маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все трудности кончились, стоимость вопросца 400р
а я маялся с зарядкой — поставил диодик и тоже трудности кончились. Ещё дешевле
маялся с зарядкой поставил трехуровневое реле зарядки и все трудности кончились, стоимость вопросца 400р
14.7 Вольт -это нормально ?
14.2 -как-то мало.
Ну и сами щётки хлипковаты, не всюду есть.по сопоставлению с буржуем.
Не на все гены подступает, нужно перепаивать время от времени, тож самое.
ребята не торопитесь трогать генеератор, для начала поглядите все контакты и соединения от генератора и акб, если там все в порядке ссмотрите блок предохранителей, весьма нередко окисляется плата, и идет уход тока в пучину если это не помогает то отыскиваете коротыша! у меня было несколько обстоятельств, но дело буквально не в гене. отгнил один контакт на входе в блок предохранителей-припоял-это 1. отгнил контакт который идет от +провода от гены в шлейф-припоял-это 2. и 3 причина которую я нашол случаем это при включении зажигания сигналка опускала замки и вот здесь при очередной попытке запустить движок услышал странноватое жужжание в двери, нашол провод каторый шол от сигналки к контактной группе отсаеденил и на этом мои мучения кончелись, да еще был пригоревший контакт на плюск контактной группы! пажалуй все
здраствуйте, помогите в решении трудности.
ведро 2101)
конкретно данной машинкой владею около месяца, никаких заморочек с генератором либо акумом не было да прошлого дня.
вечерком пришлось съездить в пару мест по делам. естественно со светом + кЕтайский мафон играл, в очередной раз заглушив машинку, она не завелась(2-3 раза крутнул стартером) и все…
завелась лишь с пинка. приехал домой(проехал около 10 км) на зарядку акум не ставил, машинка стояла на улице, и утром завелась нормально.
позже пришлось двигаться за город (около 40км) с ближним светом и мафаном, и снова таки опосля остановки она не завелась.
в чем быть может неувязка? недозаряд? акум у меня не первой свежести.
на что грешить?
Источник: www.drive2.ru
Почему генератор не заряжает аккумулятор кара?
Частая неисправность «системы электроснабжения» ординарна – генератор не дает зарядку или «пробуждается» лишь на больших оборотах. Сиим славятся российские генераторы как за счет общего низкого свойства производства, так и из-за ряда конструктивных изъянов. Столкнувшись с неувязкой недозаряда аккума, стоит разобраться с причинами трудности – кому бывало оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что неплохого в этом не много.
Система авто генератора
Хоть какой генератор, кроме моделей неизменного тока, делает многофазный переменный ток – три либо четыре фазы зависимо от мощности. Для чего такое усложнение, если в бортсети все равно употребляется лишь неизменный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а основное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с недвижных обмоток статора. Соответственно нет и заморочек с выгоранием коллектора (ток в нем еще меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.
Чтоб конвертировать многофазный переменный ток в неизменный, употребляется диодный мост. Как минимум он содержит несколько массивных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На неких генераторах есть и доп диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.
Само же реле-регулятор издавна уже не реле: заместо электромеханического устройства для управления генераторами используются электрические схемы, но заглавие «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют идиентично – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они увеличивают либо снижают напряжение на выходе генератора так, чтоб удержать его в данных границах от 13,7 В (старенькые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высочайшее энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в их ЭБУ управляет напряжением, поднимая его опосля пуска мотора для убыстрения зарядки аккума, а потом снижая до нормы.
Питание реле-регулятора осуществляется от наружной сети («Жигули», большая часть иномарок) и от самого генератора через доп диоды моста (переднеприводные ВАЗы). 2-ая схема считается наименее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до больших оборотов, выдаёт довольно тока, чтоб сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.
Вероятные предпосылки дефектов
Износ щеток
Если генератор не дает зарядку аккуму, то 1-ое, что приходит в голову на карах с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах не много чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, повсевременно трущиеся о коллектор, стираются.
По мере износа контакт усугубляется, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Поначалу генератор дает не много зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» опосля перегазовки, потом отказывает на сто процентов. Сами по для себя щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором. 
Извлекая щеточный узел из генератора, можно просто почувствовать, как его можно выдвинуть, чтоб закончила ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинноватой щетки. Направьте внимание, что почаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где накапливается грязюка и продукты износа щеток, щетка стирается резвее. Это приметно и по наличию канавки на одном из колец.
Сама по для себя канавка не так жутка, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами поперечника – прямое указание на подмену контактных колец либо ротора в сборе.
На забугорных генераторах встречается моноблочная система, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Подмена такового моноблока – дело недешевое, ну и тупо это созодать при износе одних щеток. Потому их перепаивают, подбирая пригодные от российских генераторов либо электроинструмента.
Обрыв
В роторе же, кроме износа контактных колец, возможных обстоятельств неисправности мало – сравнимо малые токи не дают обмотке сгорать, еще почаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: поначалу измеряется сопротивление меж кольцами коллектора, потом – меж кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во 2-м – «нескончаемое» (нет недлинного замыкания обмотки на корпус). 
Статор и диодный мост
Очередной из обстоятельств по которым генератор не дает зарядку — это более нагруженные узлы: статор и диодный мост. При неизменных перегрузках они перенагреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, маленьким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом либо пробоем диодов. Снаружи симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) похожи – падает мощность генератора (не работает одна либо две фазы), или генератор отказывает на сто процентов.
Статор оценивается сначала снаружи – не обязано быть видно потемнений изоляции и аромата подгоревшего. Потом при помощи тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.
Диодный мост лучше инспектировать при помощи аккума и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диодик таковым образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь ординарна: «минус» от аккума подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу попеременно подключаем к любому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не пылает – диоды выгорели. Дальше меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не зажигается, по другому это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем функцию, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не зажигается. При оборотном подключении обязана пылать на всех фазах. Доп диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.
При всем этом неисправности статора и диодного моста тесновато соединены: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответственной фазе, потому что она оказывается замкнута накоротко.
Неувязка с реле-регулятором
Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Наружные (как на старенькых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел опосля включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь меж клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».
Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках опосля включения зажигания: оно быть может меньше бортового, но быть должно. Не инспектируйте реле-регуляторы без перегрузки: напряжение на выходе в этом случае быть может, но при подаче перегрузки на неисправное реле-регулятор оно резко свалится, и исправный узел придется признать дефектным.
Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомяните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с доп диодиками оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор лишь ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подступает лишь одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если доп диоды в мосту исправны.
В генераторах со наружным возбуждением неотклонимы хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, 2-ой – «плюс» зажигания. Это весьма всераспространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема просто расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такового типа опосля включения зажигания напряжение на клемме IG находится непременно, по другому возбуждения генератора не произойдет.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Видео: Причина отсутствия заряда АКБ на ВАЗ 2101 . Как отыскать
Источник: topmekhanik.ru
Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.
Функции темы
Поиск по теме
Генератор не дает напряжение на холостых оборотах.
В общем я увидел, что когда длительно машинка работает на холостых, то высасывается на сто процентов аккумулятор. Померял напряжение на холостых оборотах – 12,2 В, на 2000 о – 13,5 В.
Поменял щетки на генераторе (были изношены до максимума). Поставил генератор на пространство, завел – напряжение на холостых 14,5 В, на 2000 о тоже 14,5В. Проехался мало. на холостых напряжение 12,2В но на 2000об по прежнему 14,5В. И по прежнему высасывает на холостых весь аккумулятор(((
Кто сталкивался может с таковым? Я понимаю что проще контракный генератор взять, но ожидать 2 недельки не охото.
Варианты у меня такие: регулятор напряжения или диодный мост, или х.з. что еще.
P.S. Самое увлекательное что я снимал 2 раза генератор и оба раза сходу опосля установки его на пространство и первого пуска мотора напряжение на холостых – 14,5В, а вот позже уже 12,2.
Как я понимаю на холостых аккумулятора не весьма заряжается. У меня в мороз машинка час на холостых стояла – так я клавишей двери открыл – машинка заглохла. Отсюда и вывод.
Но разряжаться то аккумулятор не должен по хоть какому!
У меня было такое, порядка 11-12 В гена выдавал на холостых. В конце концов гена просто погиб прямо на трассе за 60 км до городка, за недельку перед гибелью выдавал 10,5 В. Вылечил подменой – брал на разборе за 2,5k. Может и недешево, но выбора не было – доехал до разбора на аккуме, и там заглох.
На холостых оборотах – 12,2 В это напряжение заряженного аккума.
Требуется ревизия контактов генератора.
Дак я понимаю, что 12.2 это напряжение аккумулятора, т.е. приход с гены совершенно 0! На гене всего один контакт, который идет на акукум. Он в полном порядке.
На холостых оборотах сними минусовю клему с аккума, если заглохнет попробуй добавить газу и снова снять, если все равно глохнет – диодный мост и регулятор напряжения. Если на ХХ при снятой клеме не глохнет, то лишь регулятор.
ИМХО регулятор полюбому поменять, а раз полез то уж лучше наверное, диодный мост смени тоже. Сами катушки изредка выходят из строя и с течением времени не теряют собственных параметров, не вижу смысла брать договор, если неувязка лишь в напруге.
Мне здесь контрактник подгоняют за 1000р. Поменять регулятор и диодный мост я не вижу смысла, т.к. оригнал – весьма недешево, а если неоригинал – то лучше уж договор.
Ну это ты напрасно, три года езжу на регуляторе и мосту от UTM – никаких заморочек. У меня договор вызывает больше колебаний, не факт что он проходит столько же. Реально смысл в контрактние есть если с катушкой, подшипником, маховиком чтото случилось, а диодный мост и регулятор это т.н. расходник, учитывя размещение генератора. Я издавна подумываю поставить экран перед ним, уж весьма много говна на него летит.
Крайний раз правилось Xepo; 11.09.2011 в 23:37 .
К слову, вот увлекательный способ диагностики работы генератора https://injectorservice.com.ua/alternator.php , с описанием главных частей, их предназначением, механизмом работы и вероятные предпосылки дефектов.
Всем привет! Чтобы не плодить ветки, подскажите, желаю поменять гену, поставить контрактный. Машинка – старлет ер82, 92 год, двигун 4е-фе. С какого мотора еще подойдет без переделок либо с минимальными? С 4а-фе встанет? Спасибо!
У меня двиг 3Е(ген с большенный круглой фишкой 3 провода), гену поставил с 1G(овальная фишка, тоже 3 провода) фишку перекрутил, по крепежу как родной практически, лишь +12в выходит в самом низу(года 3-4 езжу без вопросцев). наш ген вроде 50ампер выдает, с 1G вроде 90ампер дает. А с 4А глядеть нужно по крепежу.
Спасибо! Кто еще с что ставил, делитесь, друзья!
Ребята, дурью не майтесь.
Гена на холостых выдает минимум 13,5, и на холостых он ЗАРЯЖАЕТСЯ лишь если напряжение на нем ниже обозначенных 13,5. В реале гена может выдавать и больше (прямо до 15), даже на холостых, но напряжение сглаживает диодный мост. Потому что при 14,5в аккумулятор начинает закипать. Потому обычный вольтаж – 14,5. Это идеал. Другими словами 14,5 должен держать как на холостых, так и на оборотах. Одно лишь НО. При включении перегрузки вольтаж падает прямо до 12,5 – это если врубить далекий, печку, вентиль. Но в принципе оно и понятно – вольтаж отбирают пользователи. В ответ на это клапан поднимает обороты чтобы восполнить утраты. Отсюда следует что ниже 13,5 без перегрузки с гены приходить не может! Если ниже – гена дохлый и совершенно напряжение не дает. 12,2 в это вольтаж разряженного аккума. Заряженный от гены на заглушенной машине около 13,5в. Заряженный от сетевой зарядки в районе 14-14,5в. Гена специально слегка (в районе 10%) недозаряжает аккумулятор – чтобы избежать закипания.
Различаются гены друг от друга лишь силой тока. Ставил для себя от марка. По фишке подошел. Выдает 90ампер. Другими словами при включении фар, печки просаживаться не так очень будет как штатный. Но в принципе те же яичка лишь вид с боку. И пихать труднее – он в аккурат пролазит за пихлом.
Источник: forums.drom.ru
Генератор не дает зарядки: вероятные предпосылки и методы решения
Наверняка, любой обладатель кара сталкивался с неуввязками электроснабжения. Даже на иномарках, не говоря уже про российские авто, бывает, что генератор не дает зарядки на АКБ. Это суровая неувязка. Когда-нибудь, в самый ответственный момент, машинка просто не заведется, поэтому что аккумулятор не зарядился подабающим образом. А ведь нередко кар нам нужен прямо на данный момент.
Теория вопросца
Во время движения кара севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и размеренной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока движок не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вкупе с мотором вращающий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет довольно для размеренного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккуме.
Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае предпосылки необходимо находить в цепях возбуждения, также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не постоянно это так. Время от времени проблемы соединены с самим генератором.
Когда шофер поворачивает ключ в замке, сразу с сиим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Дальше напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккума и на датчики заряда. Потом оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и в конце концов – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.
Как найти, что генератор не заряжает АКБ
Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В традиционных моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка обязана находиться в зеленоватой зоне, а контрольная лампа – в обыкновенном режиме (когда все исправно, она не пылает). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит разглядеть делему тщательно.
Типовые предпосылки
Существует несколько обстоятельств, которые приводят к таковой неисправности. Разглядим их и узнаем, как их устранять.
Перегрузки генератора
Если зарядка на АКБ идет, но напряжения недостаточны, означает, генератор перегружен. Этому содействует установка и подключение вприбавок к штатному электронному оборудованию разных девайсов, охочих до электро энергии. Генератор работает на пределе собственных способностей.
Современные водители обожают разный тюнинг кара. Так, инсталлируются суровые музыкальные комплексы, мощнейший свет и другое оборудование. Кто-то совместно с сиим наращивает мощность аккума. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может на сто процентов ее зарядить. У него обыденно не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает не много зарядки.
Нехороший либо слабенький контакт
Контакт ослабляется, если щетки и контактные кольца на роторе покрыты грязюкой и замаслены. Также виновником считается усадка пружины, которая давят на щетки. Часто щетки «зависают». Все это является предпосылкой увеличения сопротивления возбуждения, а время от времени и разрыва цепи.
Обрывы в обмотке
Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Довольно потрогать генератор рукою. При обрыве обмотки устройство будет греться. Чтоб продиагностировать наиболее буквально, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Застыл создают через мультиметр от аккума.
При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если заместо устройства употребляется сигнальная лампа, то она не зажгется. Для того чтоб отыскать проблемную катушку, к каждой их их по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв снутри, катушку меняют. Наружные обрывы избавляют при помощи паяльничка.
Замыкание на корпус ротора
В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сумеет работать. Часто замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно с помощью лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а 2-ой – на сердечник ротора или его вал. В случае замыкания лампа будет пылать. Таковой генератор неисправен. Можно заизолировать пространство замыкания или поменять обмотку на сто процентов.
Замыкания в фазовой обмотке на статоре
Вот еще одна причина, почему генератор не дает зарядку. Замыкать может из-за разрушения изоляции меж витками в катушках статора генератора. Генератор будет нагреваться, недостаточно заряжать АКБ, потому что настоящее напряжение он дает только при больших оборотах мотора.
Замыкание статора на корпус
Как и в случае с иными замыканиями, устройство будет очень нагреваться. Повысятся шумы при его работе, снизится мощность.
Плюсовая клемма замыкает на корпус
Если генератор не дает зарядку на аккумулятор, причина быть может и в этом. В случае данной неисправности устройство будет не только лишь греться, да и вероятны пробои на диодном выпрямительном блоке. В итоге пробоя случится замыкание аккума. В итоге есть суровый риск выхода батареи из строя.
Механические поломки
Если генератор не дает зарядку, предпосылки могут быть не только лишь электронными, да и механическими. На первом месте посреди дефектов – растянутый приводной ремень. Диагностируется это просто – будет очень греться шкив.
Метод поиска предпосылки
Мы разглядели типовые неисправности. Но принципиально отыскать главную причину. Если кар имеет обычную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать конкретно генератор. Если доп пользователи имеются, их лучше отключить. При всем этом отключать нужно на физическом уровне, из бортовой сети.
Дальше все пользователи подключают и таковым же образом определяют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину необходимо находить не в генераторе либо АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не найдено, то, быстрее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Предпосылки мы уже разглядели.
Заключение
Итак, мы узнали, почему в каре генератор не выдает зарядку. Если обнаружены трудности, связанные с утечкой тока, необходимо сходу же приступать к поиску поломки и устранению ее. Генератор является главной частью электронной системы кара. Как и сердечко человека, он обеспечивает энергии все приборы и устройства. К генератору нужно относиться заботливо – устанавливать нештатные приборы и акустику с разумом. А если появились проблемы, ремонт лучше не откладывать «на позже». Сейчас начинающие автолюбители знают, как проверить генератор – дает зарядку либо нет. Это поможет в самостоятельном ремонте.
Источник: www.syl.ru
