|
Схожий вопросец, у меня PW-260, не когда не лицезрел чтоб скидывался ток в автоматическом режиме, как написано в аннотации. Куплена 2,5 года вспять, но тогда заряжал 1 раз АКБ (Иста 55Ач) со старенького кара, наверное часов 10-12, как выставил 4А так оно всегда и было. Понижения тока не было. Позже зарядка “пылилась на полке” до недавнешних заморочек с остальным АКБ (подольский 55Ач). АКБ ранее не заряжал и не снимал с авто (2,5года). Но вот 1,5 месяца вспять его разрядили на сервисе, уезжал от их прикурившись и по неведению даже не помыслил зарядить АКБ, так и ездил подзаряжая на машине (что вряд-ли особо происходило, т.к. в денек пробег не наиболее 20км и 1,5ч). Вобщем через дней 15 АКБ перед тем как отказать за денек ранее уже был слаб, но авто заводил, хотя видно, что не быстро крутил. Я снова этому не уделил внимания, хотя мысля была, что на завтра не заведет, так и есть через денек даже не крутило. Так к тому же совершенно его посадил, как раз начались морозы с 12 февраля в Спб. К тому же АКБ не мог достать недельку, промерз замок капота.
Вобщем это предыстория.
Было 3 подхода к восстановлению АКБ:
1. Означает снял АКБ ставлю на зарядку, ток 4-3А заряжал кое-где 36ч, лицезрел в наилучшем случае понижение тока с 4А до 3А, больше не понижалось. К слову через 18ч от начала заряда, узнал, что АКБ обслуживаемая, вскрыл и узрел, что нужно доливать воду ибо видны пластинки, сходил в аптеку влил кое-где 0,4л заряжал еще 18ч. Позже поставил на авто, ездил 2 денька.
2. позже снял и еще заряжал 36ч поначалу часов 12 на 2А позже на 3А позже уже 4А ставил, не понижает и все. Позже избрал другую стратегию, держал на АКБ 14,5В по мультиметру, таковым образом выходило, что временами приходилось снижать ток вручную, чтоб возвратить напряжение на 14,5. Поначалу так понизил с 3А до 2А, позже уже до 1А. Т.е. некий ручной режим но вышел.
Но при всем этом если вывернуть ток до 6А, было видно, что ток снижался через некое время до 4А. Лишь в этом я замечал работу автоматики.
Вобщем на машинку опять поставил так и не дождавшись ухода тока в 0. Через день машинка не завелась (с утра было -22-18С), хотя ранее вечерком много ездил и много заводился (от магазина к магазину). Снял АКБ, и домой на зарядку, а сам на работу:
3. выставил 2А (как зажегся светодиод), к слову проверил по Амперметру, как раз как зажигается соответственный светодиод означает таковой ток и идет, т.е. провел поверку шкалы PW-260 (были сомнения, что шкала лжет и ток течет совершенно не тот, что демонстрируют светодиоды, но оказалось, что ошибаюсь). Через
6ч попросил супругу убавить до 1А (как зажгется).
Вечерком пришел с ареометром и узнал, что во всех банках
1.28 плотность, а в 3й банке 1.20. Узрел также, что уровень эл-та снизился опосля прошлых моих зарядов (в особенности шага 2) до 5-7мм выше пластинок (минимум короче). Т.е. я на втором собственном заряде разлогал воду короче (с 15мм долитых на шаге 1).
Почитал инет, сообразил, что нужно мне слабеньким током работать, поставил 0.5А и гонял таковым током 56-60ч, любые 12ч фиксировал плотность всюду и в особенности в 3й банке, плотность любые 12ч в ней повышалась на 0.02, в итоге кое-где через 36ч вышел на 1.27 и через еще 12ч на 1.28, еще через 12ч также осталась 1.28 (НРЦ=13.75В). ЗУ выключил, оставил АКБ в покое на 12ч, плотность снизилась на 0.01, вроде это нормально. НРЦ=13В.
Довел уровень дист. водой до 15мм выше пластинок (ушло не наиболее 400мл). Плотность естественно свалилась, для сглаживания (перемешивания) на 3,5ч поставил на зарядку 3А. Позже 3ч отстоя, опять измерил плотность 1.27 1.28 1.25 1.27 1.25 1.24.
Поставил на авто отъездил пока 2 денька, заводит бодро.
Вот вчера проверил на машине, данные по напряжению:
Опосля работы (машинка стояла 9ч, хоть деньком и грело солнышко, весь лед с авто растаял, но вечерком было -8-10С) измерил напряжение на клеммах АКБ, не скидывая клеммы -12.57В.
Тестер положил напротив лобового, завожу вижу проседает до приблизительно 10,5В, заводится с пол оборота, бодренько.
Дальше через 30сек напряжение вышло на 14.5-15В. Приблизительно через 5минут 14.8В размеренно стоит (включен ближний и печка).
Прогрел до 50С по приборке, на АКБ 14,76В.
Включаю подогрев, далекий+ближний+2ск. печки на прикуривателе 14,23В, на клеммах 14,6В.
Пищу домой, у дома 88С, теже источники на прикуривателе 13.92В на АКБ 14.09В.
Вроде нормально.
Что удивительно, оставляю один ближний
Предыстория завершилась, сейчас вопросец, как узреть понижения тока на моей зарядке, либо я еще не прошел десульфатацию в 3й банке?
Хотя в этом случае ток как раз был должен снизится.
PS еще был опыт зарядки АКБ компаньона моим ЗУ, он гласит, что у него как не крути задатчик тока так не один светодиод не зажигался. Т.е. у него была одичавшая сульфатация? Но он позже поставил на авто, а дело оказалось в нехорошем контакте клемм, зачистил и все работает. Его АКб уже года 4, 5й идет.
Источник: forum.orionspb.ru
Нескончаемая зарядка авто аккума
Знакомый решил что нужно зарядить его АКБ (60А*ч). При всем этом видимых признаков разряженности батареи не было, просто желал на заряженном проверить плотность электролита.
Подключил я его к собственному заряднику (обычной самоотключающийся автомат, который выдает 15В и показывает ток зарядки).
Простоял аккумулятор на зарядке 12 часов опосля чего же ток с 4-5А свалился до 1.5А. Ну думаю пускай дозарядится до конца (автомат его сам должен вырубить). Через 8 часов гляжу – ток зарядки снова 2А (тестером посмотрел – все те же 15В).
Вот так и стоял далее беря 2А без признаков окончания зарядки. Общее время под зарядкой составило 36 часов опосля чего же был отключен.
Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.
15В * 2А = 30Вт обогреватель 
Ну может быть у вас автомат сбился и не отключается при достижении наибольшего напряжения. Хорошо бы его проверить, при каком напряжении он отключается. Если у вас ЗУ – не стабилизатор тока, то по мере роста напряжения на клеммах аккумулятора, ток и будет падать, но не до нуля, а до величины, зависящей от выходного напряжения на ЗУ. В принципе кислотные аккумуляторы не так страшатся перезарядки, как щелочные, но температура электролита может возрости так, что поведет пластинки. 15-20 часов – полный цикл для разряженного аккумулятора. К слову, при таком времени зарядке плотность может уйти выше нормы, т.к. при кипении аккумулятора испаряется вода. Так что проверьте уровень для начала, а позже уж и плотность.
Radj написал :
Через 8 часов гляжу – ток зарядки снова 2А (тестером посмотрел – все те же 15В).
Температура электролита повысилась и ток незначительно возрос.
Radj написал :
Если у кого есть идеи почему ток зарядки не падает, поделитесь.
Нагрев и разложение воды. Ничего отвратительного в продолжительном заряде нет, но есть и отрицательные моменты, со дна поднимается активная масса выпавшая из пластинок и куда она осядет позже непонятно.
Аккумулятор в конце зарядки был чуток теплый (максимум 25 градусов). При всем этом окружающая температура была около 15. Электролит был выше пластинок. Вот лишь плотность померить было нечем.
На заряднике написано 55А, что наводит на идея, что разработан для аккумов емкостью 55Ач. При всем этом батареи на 55 Ач заряжал без заморочек до самоотключения.
Отключение сбиться наверное не могло (не таковой это хитрецкий аксессуар), ну и при скидывании крокодила он здесь же отключался, понимая, что зарядки нет.
А может как-то завышенная/пониженная плотность либо нехорошая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?
Radj написал :
Вот лишь плотность померить было нечем
В любом автомагазине продается ареометр.
Radj написал :
На заряднике написано 55А, что наводит на идея, что разработан для аккумов емкостью 55Ач.
55А либо 60А – без различия. Напряжение все равно то же самое. Ну чуток меньше ток заряда, оно даже и лучше.
Radj написал :
Отключение сбиться наверное не могло (не таковой это хитрецкий аксессуар), ну и при скидывании крокодила он здесь же отключался, понимая, что зарядки нет.
Как раз в не хитрых аксессуарах и сбивается. При скидывании крокодила оно может и отключается, но это иной вид защитного отключения, никак не связанный с отключением по окончании зарядки.
Radj написал :
А может как-то завышенная/пониженная плотность либо нехорошая дистиляция воды вызвать выше описанное поведение?
Может. И пониженная плотность, и недистилированная вода. К слову, 1-ое может вытекать из второго. Вы ранее подливали в него что-нить?
Источник: mastergrad.com
Не заряжается телефон
Почему может не заряжаться телефон?
Обстоятельств, по которым не заряжается телефон Дроид либо iPhone много. Начать стоит с самой тривиальной: может быть, неувязка в зарядном устройстве. Некие проблемы можно найти невооруженным глазом: вы сходу увидите, если шнур от адаптера питания подвергся нападению вашего домашнего любимца либо на него поставили стул, и провод сломался.
Тривиальный совет, но не все в панике догадываются это создать:
Попытайтесь поставить телефон на зарядку от другого шнура. Если все прошло удачно, означает поменять необходимо адаптер.
Неувязка быть может и с розеткой: просто переключитесь в соседнюю. Если же провод пережат, его разгрыз домашний любимец – попытайтесь аккуратненько вырезать покоробленную часть, соединить внутренние проводки, спрятавшиеся за обмоткой и перемотать шнур изолентой.
Также стоит проверить саму батарею: от старости она может вздуться, в таком случае ее буквально необходимо поменять. Помните, что срок службы батареи – около 3-5 лет, опосля этого ее лучше не истязать: телефон буквально станет разряжаться еще резвее либо же совсем не сможет потребить энергию. С сиим связана и неувязка, когда индикатор показывает, что зарядка идет, а на самом деле телефон остается разряженным. Это означает, что батарея просто не реагирует на подачу энергии, но система телефона лицезреет, что все в порядке. К огорчению, вытащить батарейку тяжело на большинстве современных телефонов, где батареи интегрированные – если вы не желаете разбирать телефон дома, придется обратиться к спецам. По последней мере, эти обыкновенные способы дозволят исключить механические предпосылки отсутствия зарядки на телефоне и резвее перейти к определению наиболее сложных обстоятельств, почему не заряжается телефон.
Как почистить гнездо для зарядки на телефоне без помощи других
Ели со шнуром все в порядке, может быть, дело в самом телефоне, точнее в отверстии, куда вставляется штекер. Если вы носите телефон в кармашке либо сумке без чехла, в него могли попасть крошки, мусор. Это делает контакты слабее. К слову, трудности с системным разъемом – одна из самых нередких обстоятельств, почему не идет зарядка. Конкретно она повинна наиболее чем в трети случаев по данным сервисных центров.
Попытайтесь почистить гнездо для зарядки телефона без помощи других. Это не жутко, если созодать все верно и держать в голове, что перед вами электрическое устройство. Для этого необходимо выключить телефон, вытащить батарейку, если это может быть. Если батарейку недозволено вытащить, а вы не желаете разбирать устройство, то для очистки лучше не воспользоваться металлической иглой, взять, к примеру, древесную щепку. Если же вы все-же будете для очистки применять иглу, пытайтесь, чтоб она не касалась краев. Опосля этого можно взять смоченную в маленьком количестве спирта зубную щетку (я обрезаю щетину, оставляя практически неширокую полоску волосков) и снова аккуратненько провести ей пару раз из стороны в сторону в отверстии для штекера. Окисление с контактов можно также убрать при помощи намотанной на узкую палочку ватки с содой.
Источник: www.kp.ru
Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что созодать?
Аккумулятор разрядился и не заряжается. Что созодать?
С таковым вопросцем сталкиваются почти все люди, которые так либо по другому употребляют аккумуляторные батареи. Естественно, совершенно точно на этот вопросец можно ответить лишь опосля проведения кропотливо диагностики АКБ спецами, но кое-что можно создать и без помощи других не используя сложные дорогостоящие диагностические устройства.
Нередкой предпосылкой того, что аккумулятор разрядился и не заряжается, является даже не сам аккумулятор, а зарядное устройство, которым пробуют его зарядить и вот в чем здесь дело:
Некие зарядные устройства имеют защиту, на вариант того, если включить зарядное устройство и не подключить к нему аккумуляторную батарею для подзаряда. Потому чтоб зарядное устройство начало генерировать ток и направлять его для заряда, оно, это зарядное устройство, обязано узреть на собственном выходе аккумулятор. Найти наличие АКБ, зарядное устройство может лишь по наличию напряжения меж клеммами. Наиболее того, это напряжение обязано быть выше определенной границы. Уровень этого малого порога у различных зарядок разный и обычно может начинаться от 9-10В. Таковым образом, если напряжение меж клеммами АКБ ниже этих 9-10 Вольт, зарядное устройство его просто не увидит, потому и не начнет заряд.
Что все-таки созодать в таковой ситуации?
Более тривиальный вариант оживления АКБ, это отыскать зарядное устройство без схожих защит – обычно это самые дешевенькие зарядные устройства, которые просто делают напряжение меж клеммами на акб 14.5 Вольт и начинают накачивать ток. Но здесь необходимо быть весьма внимательным, так как если начать заряжать глубоко разряженный аккумулятор сходу огромным током, это может его совсем уничтожить. Потому начинать оживление аккума необходимо с малых токов значительно меньше обыденного зарядного тока, который составляет 1/10С (1/10 емкости акб). Так к примеру аккумулятор в 60Ач, можно начать воскрешать током в 1-2А.
Итак порядок последующий:
· Для начала необходимо обыденным вольтметром замерить напряжение меж клеммами АКБ – это даст нам осознание текущего состояния АКБ.
· Дальше через маленькие промежутки времени 10-15 минут необходимо отключать зарядное устройство и инспектировать изменяется ли напряжение на АКБ. Если напряжение возрастает, означает заряд идет. Таковым образом, мы равномерно поднимаем напряжение до уровня 9-10 Вольт
· Далее можем подключить уже хоть какое другое, наиболее действенное зарядное устройство, которое уже и выполнит окончательный заряд.
Что созодать если у вас нет самого обычного зарядного устройства?
Выход есть. Необходимо параллельно к нашему «нездоровому» аккуму, подключить «здоровый».
Напоминаем, какие бывают типы подключения АКБ, вы сможете поглядеть ТУТ.
Опосля того как мы соединили «Плюсы» и «Минусы» 2-ух аккумов, зарядное устройство гарантированно увидит эти батареи при подключении. Далее как и в прошлом варианте, необходимо маленькими токами давать заряд на соединенные батареи и временами инспектировать напряжение на «нездоровом» АКБ, пока оно не поднимется до того уровня, чтоб зарядное устройство могло узреть его раздельно от «здорового».
ВАЖНО! При данном методе необходимо пристально смотреть, чтоб во время заряда соединенных аккумов, «здоровый» АКБ не нагревался – т.к. при таком методе есть риск его закипания. Если вы почувствуете рукою, что один из аккумов нагрелся так, что обжигает руку, нужно закончить функцию и все таки обратиться к спецам.
Естественно, глубочайшие разряды вредоносны для аккумов, но как показывает практика, опосля таковой процедуры оживления, батареи могут служить еще довольно длительно, поэтому, что не постоянно успевают пройти необратимые процессы, из-за которых срок службы АКБ сокращается.
И, в итоге, некие предпосылки, из-за чего же может произойти таковой глубочайший разряд:
1) Обыденно, но самая пользующаяся популярностью причина, что подключили малую нагрузку, к примеру светодиодную ленту, и запамятовали отключить.
2) Некие ИБП и инверторы имеют собственное потребление, и, в отсутствии наружного питания и присоединенных потребителей, могут довольно глубоко разряжать АКБ не отключаясь автоматом. Обычно, современные ИБП имеют защиту от глубочайшего разряда АКБ, и при низком уровне заряда они отключаются, но все таки таковая причина не редчайшая.
3) Токи утечки – это утраты энергии, которые могут произойти из-за неверного заземления, грязных клемм, особенностей устройств присоединенных к АКБ. Даже малая утрата в 1-2Вт, может за некое время разрядить аккумулятор фактически до нуля.
Если у вас остались вопросцы либо вы желаете подобрать оборудование так, чтоб не сталкиваться с схожими неуввязками – обращайтесь к нашим спецам. Мы будем рады для вас посодействовать!
Источник: oporasolar.ru
Поставил аккумулятор на зарядку показывает 0
Тут обсуждаем трудности лишь с калибровкой .
Калибровка – это принудительное приведения батареи в более наилучшее для использования состояние, в итоге которой происходит установка пригодных характеристик контроллера самой батареи и контроллера аппарата, в итоге чего же батарея очень длительно исправно служит и держит заряд.
Прошу пристально ознакамливаться с постами приведенными сначала обсуждения, варианты калибровки собраны – тут.
Любые остальные трудности батарей и зарядок дискуссируются в теме – Вопросцы и трудности с батареей либо зарядным устройством
Почетаемые юзеры! За вопросцы и ответы которые не касаются конкретно калибровки батареи – сходу день РО (режим лишь чтение). Без предупреждения! Снова – это означает, что тут дискуссируются трудности которые появляются лишь в процессе калибровки, сам процесс калибровки, определенные последствия либо невозможность ее произвести. Спасибо за осознание.
Сообщение отредактировал romchk – 13.02.11, 04:25
Начну тему с того, что началось всё с данной темы:
BattSleep (Пост #1978153)
Опосля данную тему нужно бы подредактировать и создать наиболее лучше саму шапку и тему для обсуждения.
Вообще что такое калибровка батареи и для чего она?
Это редактирование батареи, т.е. ваш девай запоминает неверный расход энергии вашей батареи и потому время от времени сам отключается, хотя заряд вашей батареи 95% либо ниже.
Калибровка служит для того, чтоб развеить миф о том что нужно дескать приобрести новейшую батарею и будет для тебя счастье. НЕдумайте брать новейшую батарею, всё дело в самом аксессуаре (он запоминает некорректные издержки, заряды и расходы энергии), т.к. купив новейшую батарею она у вас тоже начнёт подыхать стремительно и вы подумаете что приобрели брак и пойдёте брать новую-)) Лучше поначалу проведите Калибровку собственной батареи.
Как создать КАЛИБРОВКУ БАТАРЕИ? (СПОСОБ 1)
1. Берём собственный аксессуар, заряжаем его под 100% заряда зарядным устройством либо через компьютер usb кабелем (лучше его нетрогать, пусть заряжается, при всем этом лучше тоже отключить автовыключение поминутной подсветки)
2. Дальше как зарядиться под 100% вынимаем зарядку и пусть он разряжается до максимума (предел выключения 20%-0%, при 0% он может хард ресетнуться, потому бэкапимся), если же он выключается у вас на процентах 70%, 60%, 56% и тд. и больше невлючается, не считая того как просто включиться на загрузку (сек.10-15) и выключиться, то решаем эту делему совместно, т.к. сам столкнулся с сиим и вот желаю слушать кто что предложит из личного опыта.
ИТОГ ВЫЯСНЕНИЯ: ПРИ ЦИКЛЕ РАЗРЯДА БАТАРЕИ НЕЛЬЗЯ В ДЕВАЙС ВТЫКАТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, ТОЛЬКО УСУГУБЛЯЕТ ПОЛОЖЕНИЕ.
(Если он больше невлючается на каких-то % заряда батареи, а всего только на 10-15 секунд, то лучше воспользуйтесь Калибровка батареи СПОСОБ 2)
3. Начинаем процесс заново, заряд под 100% и разряжаем под предел и так лучше 6 полных циклов, чтобы аксессуар запомнил все способности вашей батареи.
4. Опосля того как все 6 циклов были сделанны, опять заряжаем его под 100%, вынимаем зарядку, ждём минут 5 и делаем Хард Ресет аксессуара.
5. Сейчас ставим такую программку
Pocket Battery Analyzer (серийник снутри) – Программка с опцией избавляющей аксессуар от автовыключения.
Руссификатор к ней
(Ставим в ней галочки в настройках: Игнорировать автовыключение и Автовыключ. при (ставите своё значение)
6. Проверяем, выключится ли аксессуар на том значении на котором вы его поставили либо нет.
ЕСЛИ НЕВЫКЛЮЧИТЬСЯ ИЛИ ВЫКЛЮЧИТЬСЯ РАНЬШЕ, ТО ОБСУЖДАЕМ ЭТУ ПРОБЛЕМУ ВСЕ ВМЕСТЕ.
Как создать КАЛИБРОВКУ БАТАРЕИ? (СПОСОБ 2)
1 – заряжаем до 100%
2 – (Методы от юзеров)
Берём небольшую лампочку и 2 проводка, вынимаем аккумулятор из аксессуара, отыскиваем разделы + и – = разряжаем (обязана загореться лампочка, т.к. у батареи 3.7в. и тд. (Метод от юзеров)
Программки от юзеров, разряжающих батарею резвее:
(для тех кто нелюбит длительно ожидать)
1 – Бяк@
Запускаем,жмем старт и наслаждаемся психоделическим экраном
bat_tren.zip
Для работы программки нужен установленный .NET CF 2.0 SP1 !
Скачать .NET CF 2.0 SP1 для WM2003/WM2003SE
Также выложу ссылки на программки, помогающие проследить свойства батареи:
(т.е. написанно на самой батареи одно, а сила тока и тд. у батареи сбито) (Напомню, что сила ткоа у батарей обязана быть приблезительна, например 3.7 в., а если в программке показывает 3.9 в. то это нормально. )
ТАКЖЕ ВЫКЛАДЫВАЮ ССЫЛКИ НА ПОДОБНЫЕ ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОБЛЕМОЙ БАТАРЕЙ:
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОХРАНЯЮЩИЕ ЗАРЯД БАТАРЕИ ПОДОЛЬШЕ:
Т.е. ненадо злоупотреблять заряжанием от КОМПА либо от НОУТБУКА. А если уж и заряжать то нечасто, это если нет розетки.
2 Совет.
В стадии разработки.
ТАКЖЕ ВЫКЛАДЫВАЮ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ БАТАРЕИ:
1 = Программки помогает смотреть за всем и вся, также одним нажатием закрывает все приложения, что помогает уменьшить расход энергии от закрытах программ. (Также встроеный скриншотер и тодей менеджер)
SBSH iLauncher
2 = Практически тоже самое что и 1, но еще удобнее и побыстрее.
HandyBar
=======================================================================
Напомню, что данную тему обсаждаем все совместно, я сам ещё не спец по Батарейным Лагам.
Пишите тоже из личного опыта.
Сообщение отредактировал SeregAxZar – 26.02.09, 01:37
Ах так развивались действия по поводу лага батареи в теме: BattSleep
И ещё таковой вопросец, у меня время от времени даже когда батарея 90% либо там 85% либо 70%, то телефон время от времени сам отключается.
Эта программка освободит этот глюк у моего Qtek s100?
Цитата
И ещё таковой вопросец, у меня время от времени даже когда батарея 90% либо там 85% либо 70%, то телефон время от времени сам отключается.
Эта программка освободит этот глюк у моего Qtek s100?
нет. у тебя думаю что-то в аппарате дохнет.
SeregAxZar и зуб даю-кпк огромную часть собственной жизни живёт на зарядке да?у меня таже фигня.это погибает батарея.лечится весьма просто.разряжаем кпк до 0%,потом заряжаем доотказа и заново.я вылечил собственный за 6 подходов но у меня савсем запущенный вариант был.и поле этого заряжай батарею лишь когда она разряжается!
извиняюсь за оффтоп.модеры!давайте прикрепим этот савет/предупреждение куданить.я лично так растерял батарею и чуток непотерял вторую. думаю почти всем полезно знать.
Цитата
и поле этого заряжай батарею лишь когда она разряжается!
эм я не совершенно сообразил что это означает мона както по проще?
можно)тоесть камун у тебя разрядился процентов до 20-30% и смело ставь на зарядку.а если у него тока 50% то и ненадо!
канечно бывают исключения.к примеру для тебя нужно уехаь часов на 7,в дороге предполагаеш юзать кпк.а у него заряд 60%.здесь лучше подстраховаться и зарядить.
если незлоупотреблять сиим и хотябы раз за месяц разряжать кпк до полного отклчения-батарея проживёт длительно!
лишь незабывайте-если вы разряжаете кпк на сто процентов и его запасная батарея тоже разрядится то это ХР.потому бэкапимся)я лично автобэкапюсь каждую ночь (то есть темное время суток) в 3 часа
Цитата
SeregAxZar и зуб даю-кпк огромную часть собственной жизни живёт на зарядке да?
Спасибо за совет, я как-то уже делал 1 цикл, но на данный момент попробую 6 полных циклов.
Придётся помучиться если он будет отключаться, т.е. включать его и включать любые 3 минутки когда заряд станет меньше 50%.
SeregAxZar помучайся,оно того стоит.я просто выбросил на ветер(купил новейшую батарею) 1200р.позже и она начала дохнуть.попробовал этот способ-теперь всё супер))даже время работы побольше вроде сделалось.
кстати-дабы выяснить себе как длительно для тебя ещё мучаться-возьми вольтметр либо тестер и взгляни напругу.обязана быть около 3.7 вольт.
Добавлено Вчера, 11:26:
к слову чуток незабыл. я увидел одну изюминка.если проц камуна напрягается благопристойно(к примеру эмуль играет)частота этих отключений горааааздо меньше.ну и сажаться будет резвее.завтра выложу программу которая нехило грузит проц и сажает аккумулятор(спецально писал себе)
хотя не,вот оно.лови)запускаем,жмем старт и наслаждаемся психоделическим экраном
Прикрепленные файлы
bat_tren.zip ( 30.48 кб )
ЦИТАТА:
Спасибо за совет. Большущее! Я как-то было начинал созодать Калибровку батареи, всего 1 цикл, но так намучался и бросил это дело, но ты придал мне дух к этому делу-)))) Спасибо.
На данный момент все 6 полных циклов сделаю.
Но есть 1 НО:
Когда заряд у меня добивается ниже 73%, то аксессуар врубается на секунд 10-15 и выключается, т.е. на момент загрузки винды и дескать всё батарея дескать сдохла аксессуар считает.
Желаю выяснить, разряжать нужно конкретно так чтобы он сам, невкоем случае неподсоединяв зарядку?
Ато он у меня опосля 73% врубается конкретно зарядных устройством, дескать воткну в него на секунд 10-20 зарядку и вынимаю, тогда и он у меня работает кое-где минут 3-5, позже опять так делаю, ведь разрядить же его как-то нужно.
Непременно нужно его разряжать чтобы он сам, либо же можно зарядное устройство время от времени втыкать при цикле разряда Батареи?
Фактически жду ответ. -=)
Сообщение отредактировал SeregAxZar – 30.09.08, 11:44
Во-1-х далековато не на всех кпк аккумулятор можно откалибровать. Нередко уровень заряда рассчитывается драйвером аккума по жёстко данным значениям. К примеру на Asus A63X, A63XN и A6X6 процент заряда считается на базе напряжения(снятого с AC’97-кодека WM9712G) по таблице, находящейся в драйвера.
Совершенно возможность и методы калибровки зависят от того какой контроллер употребляется в кпк и на самом аккуме и как определяется процент заряда в драйвере. Так что не запамятовывайте указывать на какой модели этот метод сработал, а при способности указывайте и тип контроллера аккума.
Весьма нужный перечень оборудования в различных кпк есть на handhelds.org(они занимаются портированим linux’а на кпк) – https://handhelds.org/moin/moin.cgi/HandheldHardwareXref
К примеру про оборудование Qtek S100 понятно довольно много – https://wiki.xda-developers.com/index.php?p. ardwareOverview
Обычно в самом аккуме стоит контроллер, в каком запомнены все характеристики аккума. Конкретно из-за некорректных данных в этом контроллере и появляются трудности с некорректно работающей батареей.
Сообщение отредактировал Murav – 30.09.08, 12:51
Источник: 4pda.ru
Adblock
detector
| 
. При скидывании крокодила оно может и отключается, но это иной вид защитного отключения, никак не связанный с отключением по окончании зарядки.
