После регулировки клапанов не заводится
Регулировка клапанов: что это, для чего необходимо, и что будет, если ее не созодать
Если вы становились очевидцем сцены, когда опытнейший автомобилист деловито открывал капот машинки (вашей либо собственной), некое время вслушивался в звук работающего мотора, а позже многозначительно произносил фразу «клапаны нужно отрегулировать», но при всем этом вам его слова были не понятнее звука мотора, который он слушал, то сейчас мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, для чего она нужна, когда ее необходимо созодать, и что будет, если ее не созодать совершенно? И почему на почти всех машинках регулировка клапанов совершенно не нужна? Давайте разберемся.
Р абота обыденного поршневого мотора подразумевает подачу в цилиндры топливовоздушной консистенции и отвод из их отработавших газов. Обе функции делают клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в необходимое время для заполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий особые кулачки, которые действуют на высшую часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может повлиять на клапаны практически конкретно, надавливая кулачком на толкатели, либо, например, через особые коромысла, толкая один их конец, в то время как иной давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас изюминка: термический зазор меж кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей мотора, в особенности клапанного механизма и фактически клапанов, чрезвычайно высока, а при нагревании сплав имеет свойство расширяться, что приводит, а именно, к удлинению клапана. Конкретно для компенсации этого расширения нужен термический зазор, а регулировка этого зазора и именуется «регулировкой клапанов»
Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совершенно верна. Клапан при обычных критериях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а подабающая плотность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану тут не требуется – а вот термический зазор должен быть правильным. Другими словами, наиболее корректно гласить не «регулировка клапанов», а «регулировка термического зазора привода клапанов».
Если представить для себя комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без термического зазора – другими словами, плотно прилегающими друг к другу при неработающем движке, то нетрудно осознать, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет повсевременно давить этот самый распредвал, приводя к маленькому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. Другими словами, при достижении рабочей температуры клапан практически закончит всеполноценно делать одну из собственных функций: плотно запираться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного либо выпускного тракта.
Схожее может произойти, например, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтоб обеспечить подходящий термический зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.
2-ой вариант – повышение термического зазора: к примеру, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и частей привода клапанов. В этом случае даже опосля заслуги движком рабочей температуры меж распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и лишь в момент действия кулачка. Это уже негативно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и остальные последствия: клапан будет раскрываться чуток позднее и не стопроцентно – а означает, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной консистенцией.
Если не регулировать клапаны вовремя, это приведет к изменению термического зазора. При всем этом и повышение, и уменьшение термического зазора, как мы уже сообразили, плохо влияет на ресурс и работу мотора. Уменьшение зазора значит неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной либо выпускной тракт (зависимо от того, впускной либо выпускной клапан приоткрыт).
Не считая того, необходимо отметить существенно увеличивающуюся термическую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из принципиальных критерий его остывания, а если клапан неплотно прилегает к седлу, остывание осязаемо усугубляется. В особенности это касается выпускных клапанов: впускные добавочно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной консистенцией, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов очень высочайшей температуры, и для их остывание в зоне контакта с седлом имеет критичную значимость. В последнем случае нехорошее остывание клапана из-за малого термического зазора может привести к его перегреву и разрушению – так именуемому прогару. Не считая того, прорыв пылающей топливовоздушной консистенции в выпускной тракт увеличивает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может разрушить и цилиндры).
Последствия роста термического зазора несколько другие. Как было сказано выше, оно приводит к ударному действию распредвала на клапанный механизм, что плохо сказывается на его ресурсе, также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение заполнения цилиндра топливовоздушной консистенцией при всем этом значит нарушение фаз газораспределения и понижение отдачи мотора: другими словами, он будет ужаснее тянуть.
Величина термического зазора определяется производителем для определенного мотора: если система мотора предугадывает регулировку клапанов, характеристики обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
В целом величина термического зазора, очевидно, чрезвычайно невелика, это десятые толики мм – приблизительно 0,1-0,4 мм. При всем этом ее обычно определяют при помощи набора щупов с шагом в 0,05 мм и наименее – другими словами, соблюдается точность до сотых. Необходимо отметить, что термический зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны греются посильнее – а как следует, посильнее растут в размерах и требуют большего термического зазора.
На практике знать определенные значения термического зазора необходимо лишь для регулировки – другими словами, если вы не занимаетесь ей без помощи других, эти числа для вас не очень понадобятся.
Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации кара. В целом эта процедура производится не так нередко – обычно это любые 50-80 тыщ км. Но и наиболее частая проверка не повредит – в особенности если машинка вооружена газобаллонным оборудованием, потому что газовое горючее увеличивает термическую нагрузку на мотор.
2-ой метод выяснить о необходимости регулировки клапанов – это соответствующий звук: стук либо цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.
Ну а если кар приобретен не новеньким, и его пробег уже немаленький, то регулировка термического зазора буквально не будет излишней – необходимо только узнать, предусмотрена ли она конструкцией.
Существует несколько конструктивных вариантов регулировки термического зазора. Например, один из вариантов – это подбор шайб подходящей толщины, которые вставляются меж толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он поначалу замеряется с имеющейся шайбой, а позже шайба по мере необходимости заменяется на другую, большей либо наименьшей толщины. Другой вариант при идентичной конструкции – выборка не регулировочных шайб подходящей толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.
Еще одна вариация — это регулировка термического зазора при помощи винтообразного механизма. В этом случае ничего подбирать не необходимо: зазор измеряется щупом и потом по мере необходимости настраивается вкручиванием либо выкручиванием регулировочного болта, который потом фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.
Таковой способ регулировки мы наглядно демонстрировали в отдельном материале на примере Renault Logan.
Многократное уточнение о том, что регулировка клапанов обязана быть предусмотрена конструкцией мотора, очень принципиально: ведь почти все движки данной для нас процедуры не требуют. Зависит это от того, обустроен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, созданные для автоматической регулировки термического зазора. Они работают за счет масла, поступающего в их из мотора (потому, фактически, и именуются « гидро компенсаторами») и стопроцентно исключают необходимость повторяющейся ручной регулировки клапанов. Сами они, естественно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и подмены гласит все этот же цокающий стук, не исчезающий скоро опосля пуска, а иногда даже опосля прогрева мотора. Но основное, что необходимо знать в контексте этого материала – это то, что моторам, снаряженным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.
Источник: www.kolesa.ru
После регулировки клапанов не заводится
Продолжу собственный рассказ о тяжелом запуске на прохладную. Начало тут: Часть 1..
Коротко напомню. Что было:
-очень тяжелый пуск на прохладную при температуре от -10;
-заливало свечки;
-троение мотора, пока не прогреется, соответственно чрезвычайно неровный выброс на прохладную;
-иногда бывали чрезвычайно слабенькие вибрации по кузову;
-динамика стала лучше.
Загнал марка на регулировку клапанов. Все выпускные клапана были в допусках, их было принято решение не трогать. Впускные пришлось регулировать практически все. Было проточено 10 шайб из 12. Три клапана были зажаты в хлам, о чем и гласила компрессия 6-7, с остальными все было не так плохо, но т.к. делаю себе, необходимо приводить в эталон. На данный момент зазоры выставлены с припасом. С мастером условились, что проеду 1000 км и приеду на повторную регулировку по гарантии, чтоб все притерлось и клапана встали на свои места, и если что еще подточить шайбы. Так было принято решение создать, чтоб не вышло так, что выставим в 0,2 зазор, клапана просядут незначительно, притрутся, зазор станет больше и покажется гул/стук. Повторюсь, мне нужен совершенно и прекрасно работающий движок.
После регулировки клапанов, имеем последующее:
-при температуре -25 машинка простояла день на улице, завелась с первого раза. Железо незначительно подмерзло, естественно, но завелась с первого раза;
-троения нет, движок работает ровненько сходу же;
-выхлоп, соответственно, тоже сходу ровненький;
-вибраций нет совершенно.
Результат. Проделанной работой чрезвычайно доволен) Неувязка решена, средства потрачены не напрасно)
Так что при схожих симптомах всем советую проверить зазоры клапанов.
всем хорошего времени суток,подскажите в чем неувязка опосля регулировки клапанов ВАЗ 2106 с троечным движком закончил заводится ,выстовлял зажигание начинал с 4го цилиндра, бензин поступает ,но все равно не заводится даже не схватывает ( помогите что созодать?.Не заводится ваз 2106 опосля регулировки клапанов.
Похожие статьи
30 comments on “ Не заводится ваз 2106 после регулировки клапанов. Подскажите в чем проблема после регулировки клапанов ВАЗ 2106 с троечным ”
Трамблер если выдергивал то перекинь провода напротив
Если бензин в цилиндрах есть, означает искру смотри.
С 1на 4, со 2на 3
сколько стоит подмена стартера на девятке?
Люд. инжектор 21099. питание пропало под чистую. даж фары не работают. копал всюду где сумел. в чём быть может причина?
Перекинь провода с 1 цилиндра на 4
Искра есть? Распределение правильное?
Радик, нет не зажал два раза снимал крышку инспектировал поновой зазор 0,15по щупу с лёгким защемлением
Настрой зажигание по 3 цилиндру и сходу щавелется
Здесь не гадальщицы посиживают братан) сначало необходимо глядеть и обрисовывать как можно наиболее подробнее)
Ринат, проверьа предохранители и провод плюс на стартер и генератор
Денис, глядел. всё в норме.
Дмитрий, какой 3 цилиндр. Ты еще напиши чтобы проводана тромблере поставил 1,2,3,4 по порядку
Попробуй на буксир,может компрессии нет!на 2105 так было даже не схватывало,а на буксире метров через 200 заводилась!
Ринат, у меня было такое провод посреди прогарел
Денис, сяп. по смотрю
А для тебя буквально нормально отрегулировали,вдруг очень поджали и всё
на гену идёт двойной провод, он карий должен быть, идёт с блока предохранителей,прозванивай его и смотки блок
Макар, если зажигание контактное мог или конднсатор навернутьмя или проводок от катушки на тамблер переломиться около клем было и то и то. У меня так было. Поначалу кондер наелся. Вычитал в книжке если искра еле видна и узкая кондер. Если совсем нет то с проводом что то. Ну и естественно сам прирыватель взглянуть нужно. На нем нагар собирается и здрасте.
Источник: litezona.ru
После регулировки клапанов не заводится
итак вот, так как больше некоторому, пришлось мне за неё взяться. всё собрал по науке, валы по меткам, всё непревзойденно, но не заводится(((
что инспектировал:
1. компрессия есть
2. искру дают обе свечки
3. горючее подаётся в цилиндры
4. ну воздух само собой идёт
5. трамблёр по другому не поставишь и настраивал я его по всякому (ну крутил туда сюда по меткам)
симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) – поворачиваю ключ, начинает крутить стартёр и время от времени пыхает из карбюратора..
спасибо заблаговременно
| Возвратиться к началу |
|
|
| СеВиМ
Зарегистрирован: 24.07.2006
Сообщения: 2856
Откуда: г. Т о л ь я т т и. ВАЗ 1111 1989 г. в. |
| Добавлено: Сб Июл 25, 2009 10:13 pm Заголовок сообщения: |
|
| квазик , Заполни профиль, напиши откуда ты. Тогда для тебя быстрей советом посодействуют. |
|
| Возвратиться к началу |
|
|
| квазик
Зарегистрирован: 25.07.2009
Сообщения: 186
Откуда: москва |
| Добавлено: Сб Июл 25, 2009 10:18 pm Заголовок сообщения: |
|
| готово)) |
|
| Возвратиться к началу |
|
|
| Nemo160
Зарегистрирован: 09.12.2007
Сообщения: 6648
Откуда: Мос.Обл. |
| Добавлено: Сб Июл 25, 2009 10:41 pm Заголовок сообщения: |
|
| Чудеса отменили на прошлой недельке, потому ещё раз неспеша пристально проверь регулировку клапанов и момент зажигания. То, что “пыхает из карбюратора”, гласит о чрезвычайно ранешном зажигании и очень малеханьких зазорах во впускных клапанах. Поменяй свечки для начала. |
|
| Возвратиться к началу |
|
|
| квазик
Зарегистрирован: 25.07.2009
Сообщения: 186
Откуда: москва |
| Добавлено: Сб Июл 25, 2009 10:51 pm Заголовок сообщения: |
|
Nemo160
зазоры в клапанах могут так влиять очень что ваще не фурычит? там же совершенно мизер.
а для чего поменять свечки если размеренно дают искру? |
|
| Возвратиться к началу |
|
|
| littre
Зарегистрирован: 29.06.2007
Сообщения: 16379
Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Тоета LiteAce 2,2TD |
| Добавлено: Вс Июл 26, 2009 12:17 am Заголовок сообщения: |
|
| ща здесь квазик как поднатореет и вырастет в умного квазара |
|
| Возвратиться к началу |
|
|
| квазик
Зарегистрирован: 25.07.2009
Сообщения: 186
Откуда: москва |
| Добавлено: Вс Июл 26, 2009 12:17 am Заголовок сообщения: |
|
| ещё вопросец, говрят я чтото не верно сделал, тросики не верно соединил:
1. дроссельная заслонка открыта (гдето на 45 градусов) даже када не жму на газ, а когда жму – раскрывается на полную
2. када подсос вытягиваю то дроссельная заслонка запирается (а молвят что обязана раскрываться)
может правда чтото не так соединил? |
|
| Возвратиться к началу |
|
|
| Nady
Зарегистрирован: 18.01.2008
Сообщения: 1500
|
| Добавлено: Вс Июл 26, 2009 12:45 am Заголовок сообщения: |
|
| Так дроссельная либо все-же воздушная? |
|
| Возвратиться к началу |
|
|
| littre
Зарегистрирован: 29.06.2007
Сообщения: 16379
Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Тоета LiteAce 2,2TD |
| Добавлено: Вс Июл 26, 2009 12:59 am Заголовок сообщения: |
|
| мне тоже кажетя, то квазик глядит на заслонку, которая сверху и задумывается, что она дроссельная |
|
| Возвратиться к началу |
|
|
| Nemo160
Зарегистрирован: 09.12.2007
Сообщения: 6648
Откуда: Мос.Обл. |
| Добавлено: Вс Июл 26, 2009 8:31 am Заголовок сообщения: |
|
| квазик писал(а): |
| ещё вопросец, говрят я чтото не верно сделал, тросики не верно соединил:
1. дроссельная заслонка открыта (гдето на 45 градусов) даже када не жму на газ, а когда жму – раскрывается на полную
2. када подсос вытягиваю то дроссельная заслонка запирается (а молвят что обязана раскрываться)
Источник: www.smallcar.ru
Стартер крутит, а движок не заводится
Поворот ключа, тарахтение стартера и… движок не запускается. С таковой неувязкой рано либо поздно сталкивается любой автовладелец. Что созодать в данной ситуации?
Совершенно, обстоятельств, по которым движок может не запускаться, существует чрезвычайно много и разглядеть их все в рамках одной статьи нереально. Но есть «базисные» условия, которые нужны для удачного пуска. Их мы на данный момент и обсудим.
Для удачного пуска нужна подача горючего с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также очень принципиально изготовление правильной топливно-воздушной консистенции. Эти условия и необходимо проверить сначала, когда движок отказался заводиться.
Проверяем свечки и искру
Если движок не завелся в течение 5 секунд, никчемно крутить стартер. Можно испытать заводить еще, но навряд ли это даст толк. Наиболее того, чрезвычайно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.
Если длительно пробовать завести карбюраторный движок, то бензин зальет свечки и сделает последующие пробы пуска неосуществимыми в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, потому свечки можно просушить, не снимая их с кара – необходимо лишь надавить педаль акселератора в пол и покрутить стартер.
Но это полумеры. В первую же очередь, следует вывернуть хотя бы одну свечу, опять надеть на нее провод и расположить свечу на движке таковым образом, чтоб меж железной частью свечки и сплавом мотора было расстояние около 3-х мм. Включите стартер и удостоверьтесь, что меж свечными контактами проскакивает равномерная искра. Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, означает, есть глобальные препядствия в системе зажигания.
- Неисправны свечки (нагар, разрушение изолятора)
- Неисправны высоковольтные провода (нарушена изоляция, ток утекает «влево», не доходя до свечки)
- Неисправен модуль зажигания
- Нет питания на модуле зажигания. Питание подается с блока управления движком, но сигнал на блок поступает с замка зажигания. Потому вероятна неисправность контактной группы замка зажигания.
- Неисправен блок управления движком
Ошибки системы управления зажиганием, обычно, видны при диагностике и вызывают включение лампы Check Engine.
- Зависание контактного уголька в крышке распределителя зажигания (трамблера)
- Перегорание резистора в роторе распределителя (в бегунке трамблера)
- Подгорание либо свободный ход контактной группы (для контактного зажигания)
- Неисправность коммутатора (для бесконтактного зажигания)
- Неисправность катушки зажигания
- Отсутствие питания на катушке. Питания на катушку подается через замок зажигания, потому стоит проверить его контактную группу
Когда искры нет лишь на одной свече, необходимо поменять эту свечу на новейшую либо поменять ее высоковольтный провод. Очень влажные свечки также необходимо поменять новенькими либо хотя бы просушить в пламени. Это нужно поэтому, что ток не сумеет пройти через влажные контакты и искры не будет.
Если же искра есть на всех свечках, проверяем подачу горючего.
Проверяем подачу бензина
Косвенно найти подачу бензина в цилиндры можно по наружному виду свечки. Если выкрученная из цилиндра свеча влажная и пахнет бензином, означает с подачей горючего все в порядке. Но лучше убедиться в этом наиболее достоверно.
На инжекторных движках для этого необходимо сбросить давление в топливной системе с помощью специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время должен заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, быстрее всего, есть неисправность в системе его питания.
Если же насос заработал, то снова проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через этот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин гласит о том, что с системой подачи горючего все в порядке. Когда бензин не прыскает и совершенно не возникает из-под клапана, можно гласить о неисправном регуляторе давления горючего в рампе (повсевременно стравливает бензин через оборотную магистраль в бак) либо некоторой пробке в главной топливной магистрали (к примеру, из-за замерзания воды в плохом горючем).
На карбюраторных движках проверить поступление горючего еще проще. Довольно снять крышку воздушного фильтра, двинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали акселератора и поглядеть, прыскает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.
Проверяем подачу воздуха
В системе подачи воздуха неисправности случаются очень изредка и сводятся либо к забитому наглухо воздушному фильтру либо к блокировке воздушного канала сторонним предметом. Такие неисправности навряд ли возникнут на отлично обслуживаемом личном каре. Но если машинка, к примеру, служебная либо не так давно куплена, не излишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка опосля недавнешнего ремонта.
Это базисные деяния, которые можно стремительно произвести, когда не заводится движок. Если на всех свечках есть искра, бензин поступает в движок и с системой подачи воздуха все в порядке, необходимо «углубляться».
Как уже было сказано сначала материала, обрисовать все предпосылки, по которым движок может не запускаться, трудно в рамках одной статьи. Потому приведем только общий перечень.
- Стартер не развивает пусковые обороты
- Недостающее напряжение бортовой электросети (слабенький аккумулятор)
- Отсутствие компрессии в цилиндрах мотора (изношены поршневые кольца, зависли клапаны)
- Нарушение фаз газораспределения (порвался либо проскочил на один/несколько зубьев ремень ГРМ)
- Нет сигнала с датчика положения коленвала либо остальных «актуально принципиальных» датчиков инжекторной системы.
- Неисправность блока управления движком
И остальные. Поиск таковых дефектов уже труднее выполнить в уличных критериях, в особенности если дело происходит в зимнюю пору. Необходимо брать кар на буксир и тянуть в гараж либо автосервис.
Источник: russia-avto.ru
Стартер крутит, а движок не заводится
Поворот ключа, тарахтение стартера и… движок не запускается. С таковой неувязкой рано либо поздно сталкивается любой автовладелец. Что созодать в данной ситуации?
Совершенно, обстоятельств, по которым движок может не запускаться, существует чрезвычайно много и разглядеть их все в рамках одной статьи нереально. Но есть «базисные» условия, которые нужны для удачного пуска. Их мы на данный момент и обсудим.
Для удачного пуска нужна подача горючего с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также очень принципиально изготовление правильной топливно-воздушной консистенции. Эти условия и необходимо проверить сначала, когда движок отказался заводиться.
Проверяем свечки и искру
Если движок не завелся в течение 5 секунд, никчемно крутить стартер. Можно испытать заводить еще, но навряд ли это даст толк. Наиболее того, чрезвычайно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.
Если длительно пробовать завести карбюраторный движок, то бензин зальет свечки и сделает последующие пробы пуска неосуществимыми в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, потому свечки можно просушить, не снимая их с кара – необходимо лишь надавить педаль акселератора в пол и покрутить стартер.
Но это полумеры. В первую же очередь, следует вывернуть хотя бы одну свечу, опять надеть на нее провод и расположить свечу на движке таковым образом, чтоб меж железной частью свечки и сплавом мотора было расстояние около 3-х мм. Включите стартер и удостоверьтесь, что меж свечными контактами проскакивает равномерная искра. Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, означает, есть глобальные препядствия в системе зажигания.
- Неисправны свечки (нагар, разрушение изолятора)
- Неисправны высоковольтные провода (нарушена изоляция, ток утекает «влево», не доходя до свечки)
- Неисправен модуль зажигания
- Нет питания на модуле зажигания. Питание подается с блока управления движком, но сигнал на блок поступает с замка зажигания. Потому вероятна неисправность контактной группы замка зажигания.
- Неисправен блок управления движком
Ошибки системы управления зажиганием, обычно, видны при диагностике и вызывают включение лампы Check Engine.
- Зависание контактного уголька в крышке распределителя зажигания (трамблера)
- Перегорание резистора в роторе распределителя (в бегунке трамблера)
- Подгорание либо свободный ход контактной группы (для контактного зажигания)
- Неисправность коммутатора (для бесконтактного зажигания)
- Неисправность катушки зажигания
- Отсутствие питания на катушке. Питания на катушку подается через замок зажигания, потому стоит проверить его контактную группу
Когда искры нет лишь на одной свече, необходимо поменять эту свечу на новейшую либо поменять ее высоковольтный провод. Очень влажные свечки также необходимо поменять новенькими либо хотя бы просушить в пламени. Это нужно поэтому, что ток не сумеет пройти через влажные контакты и искры не будет.
Если же искра есть на всех свечках, проверяем подачу горючего.
Проверяем подачу бензина
Косвенно найти подачу бензина в цилиндры можно по наружному виду свечки. Если выкрученная из цилиндра свеча влажная и пахнет бензином, означает с подачей горючего все в порядке. Но лучше убедиться в этом наиболее достоверно.
На инжекторных движках для этого необходимо сбросить давление в топливной системе с помощью специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время должен заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, быстрее всего, есть неисправность в системе его питания.
Если же насос заработал, то снова проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через этот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин гласит о том, что с системой подачи горючего все в порядке. Когда бензин не прыскает и совершенно не возникает из-под клапана, можно гласить о неисправном регуляторе давления горючего в рампе (повсевременно стравливает бензин через оборотную магистраль в бак) либо некоторой пробке в главной топливной магистрали (к примеру, из-за замерзания воды в плохом горючем).
На карбюраторных движках проверить поступление горючего еще проще. Довольно снять крышку воздушного фильтра, двинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали акселератора и поглядеть, прыскает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.
Проверяем подачу воздуха
В системе подачи воздуха неисправности случаются очень изредка и сводятся либо к забитому наглухо воздушному фильтру либо к блокировке воздушного канала сторонним предметом. Такие неисправности навряд ли возникнут на отлично обслуживаемом личном каре. Но если машинка, к примеру, служебная либо не так давно куплена, не излишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка опосля недавнешнего ремонта.
Это базисные деяния, которые можно стремительно произвести, когда не заводится движок. Если на всех свечках есть искра, бензин поступает в движок и с системой подачи воздуха все в порядке, необходимо «углубляться».
Как уже было сказано сначала материала, обрисовать все предпосылки, по которым движок может не запускаться, трудно в рамках одной статьи. Потому приведем только общий перечень.
- Стартер не развивает пусковые обороты
- Недостающее напряжение бортовой электросети (слабенький аккумулятор)
- Отсутствие компрессии в цилиндрах мотора (изношены поршневые кольца, зависли клапаны)
- Нарушение фаз газораспределения (порвался либо проскочил на один/несколько зубьев ремень ГРМ)
- Нет сигнала с датчика положения коленвала либо остальных «актуально принципиальных» датчиков инжекторной системы.
- Неисправность блока управления движком
И остальные. Поиск таковых дефектов уже труднее выполнить в уличных критериях, в особенности если дело происходит в зимнюю пору. Необходимо брать кар на буксир и тянуть в гараж либо автосервис.
Источник: russia-avto.ru
Отрегулировал клапана, а стук остался
Бесперебойное функционирование всякого мотора считается главным признаком того, что агрегат в неплохом состоянии. Разные посторонние звуки постоянно указывают на наличие некий неисправности. Достаточно нередко появляются ситуации, когда спец в автосервисе отрегулировал клапана, а стук остался. В данной статье пойдет речь конкретно о данной для нас части мотора, а поточнее, о том, почему остается стук опосля регулировки.
По какой причине слышен стук
Главный предпосылкой возникновения стороннего звука считается повышение расстояния меж кулачками распределительного вала и рычагами. Чем обширнее появляется щель, тем серьёзнее окажутся повреждения устройств в итоге износа. Это с течением времени приведёт к окончательному выходу из строя мотора.
Очень небольшой зазор тоже не представляет ничего неплохого, так как клапаны в схожей ситуации будут очень очень зажиматься, а через некое время не станут запираться до конца. Следует также постоянно учесть возможность полной утраты функциональности цилиндров. Для предотвращения подобного развития событий лучше часто делать регулировку опосля 10 000-15 000 км пробега.
Не считая ошибок, допускаемых во время регулировки, предпосылкой стука быть может простая детонация мотора. Детонация в моторе представляет собой типичный взрыв, волна которого оказывает давление на стены цилиндров, также остальные элементы всей поршневой группы. Результатом схожих ударов может оказаться стук, хотя отзвуки бьющегося железа опосля регулировки могут не зависеть от девайсов.
Нужная информация
В вариантах, когда слышен стук опосля регулировки, причина может заключаться в пониженном давлении смазки из-за расширения зазоров, о которых упоминалось выше. Также это может происходить из-за износа девайсов.
Доп предпосылки, о которых следует упомянуть:
- Если опосля регулировки клапаны издают стук «на прохладную», это быть может из-за от мощной изношенности толкателя. Если толкатели загрязнены либо незначительно протекают, подача смазочных материалов в клапаны быть может ограничена. В итоге можно услышать звук, соответствующий для постукивания железных деталей.
- Если давление смазки опосля проверки оказалось в порядке, рекомендуется проверить зазоры. Наверное пригодится выполнить функцию регулировки добавочно. Для этого применяется особый щуп, монтируемый в зазор меж верхней стороной штока и коромыслом. Если распределительный вал находится наверху, щуп устанавливается меж кулачком и толкателем.
Разглядим главные признаки детонации мотора:
- понижение воспроизводимой мощности;
- увеличение вибрации;
- цвет выхлопа становится черным либо каким-либо остальным;
- мотор перегревается.
В случае если пробы избавиться от стука клапанов опосля регулирования не увенчались фуррором, рекомендуется обратиться за помощью к спецу для того, чтоб не подвергать риску дорогостоящие комплектующие тс.
Как найти стук клапанов
Сейчас любой может знать, что созодать, если опосля регулировки клапанов стук остался. Сейчас разглядим информацию, которая будет полезна для тех, кто в первый раз сталкивается с схожей неувязкой. Некие водители еще не так бывалые, чтоб знать, как конкретно могут стучать клапаны в моторе. Чтоб найти причину образования звуков в газораспределительном механизме, необходимо иметь хотя бы поверхностное представление о его конструкции.
ГРМ состоит из таковых компонент:
- шестерня,
- распредвал,
- толкатели,
- ремень грм;
- впускные и выпускные клапаны,
- шайбы для регулирования.
Принцип функционирования таковой:
- Движение передаётся на шестерню распредвала с помощью ремня от работающего коленвала.
- Шестерня прочно зафиксирована на респредвале с помощью специальной шпонки и болта.
- Кулачки распредвала оказывают давление на регулировочную шайбу, расположенную на наружной стороне днища толкателя.
Доп информацию по данной теме можно получить, посмотрев этот видеоролик:
Источник: mashintop.ru
Adblock
detector
| | |
