Чем лучше обработать машину от коррозии

Приостановить ржавчину: самая полная {инструкция} по обработке кузова

01 октября 2018 Категория: Секреты каров.

Высочайшая влажность, перепады температур, брутальные реагенты на дорогах, нехорошее восстановление опосля ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб) лакокрасочное покрытие и возраст машинки – все это приводит к ржавчине.

В особенности мучаются авто с покоробленными и некачественно восстановленными лакокрасочным покрытием и оцинковкой.

Для предупреждения коррозии авто необходимо хранить в гараже, часто мыть кузов, защищать полиролями и воском, а днище – обрабатывать антикоррозиантом.

Но если ржавчина уже возникла, принять меры стоит немедля, по другому процесс разрушения сплава усугубится – а там и до сквозных дыр неподалеку.

1-подготовка

  • Сначала участок кузова, где возникла ржавчина, нужно кропотливо очистить от грязищи. Потому перед обработкой посетите автомойку. Если нет способности вполне вымыть кузов, хотя бы помойте и вытрите насухо обрабатываемый участок.
  • Целенаправлено оклеить участки кузова вокруг зоны проведения работы. Используйте малярный скотч, чтоб очертить границы работ. Для оклейки остального кузова лучше употреблять специальную пленку для покраски кузова, а соединения оклеить склейкой лентой. Так краска не попадет на остальные поверхности.
  • Изберите пригодный денек. Чтоб все слои нормально высохли, заняться обработкой авто лучше всего в теплый штилевой денек.
  • Обусловьтесь с местом. Недозволено окрашивать машину в непроветриваемом закрытом помещении – можно получить отравление. Работы лучше проводить на открытом воздухе.
  • Экипируйтесь. Перед проведением работ, наденьте резиновые перчатки, очки, маску. По способности, используйте респиратор. Когда вы приступите к обработке, в воздух поднимется пыль из ржавчины, грунтовки, краски – защитите легкие и глаза.

2-зачистка

  • Проще и удобнее для того, чтоб зачистить поверхность, употреблять полировальную машинку. Она дозволит стремительно убрать ржавчину, а еще ею просто управлять.
  • Если машинку достать нереально, а участок повреждения маленькой, можно применить абразивную крупнозерненую бумагу либо просто наждачную бумагу.
  • Начинать обработку необходимо с наиболее большой зернистости (80), завершать – маленьким абразивом (150).
  • Задачка этого шага – снять слой краски и грунтовки, добравшись до сплава кузова, счистить огромную часть ржавчины. А еще – создать переход от неповрежденного ЛКП к покоробленному участку плавным.

3-обработка

  • Опосля зачистки до сплава, покоробленный участок необходимо обработать особым средством – преобразователем коррозии. Он уберет маленькие частицы ржавчины, пыли и грунтовки и приостановит процесс разрушения сплава.
  • Преобразователи ржавчины выпускаются в различных формах – воды, аэрозоли, гели. Принцип деяния схож: ортофосфорная кислота в составе средства ведет взаимодействие с окисленной поверхностью и делает воздухонепроницаемую пленку. Таковым образом, хим реакция окисления сплава (ржавчина) останавливается.
  • Наносить средство необходимо строго по аннотации. Непременно защищать кожу от контакта с продуктам.

4-подготовка к покраске

  • Опосля того, как преобразователь ржавчины вполне высохнет, поверхность сплава и краски вокруг него необходимо мягко отполировать тонкодисперсной (120) наждачкой.
  • Потом наступает шаг грунтовки поверхности. Перед нанесением грунтовки, необходимо обезжирить поверхность растворителем либо WD-40. Грунтовка наносится согласно аннотации, обычно хватает 3-х слоев. Меж нанесением всякого стоит выждать пару минут.
  • Краску наносят лишь опосля полного высыхания грунтовки. Обычно ожидать приходится 10-12 часов.

5-покраска

  • Купите баллончик с краской, очень близкой к цвету вашего авто.
  • Для лучшего подбора, найдите информацию о том колере краски, который употреблялся при заводской краске вашей модели кара, и выбирайте краску по каталогу.
  • Перед самой покраской, обработайте загрунтованную поверхность мелкоабразивной (400) наждачкой, смоченной в воде. Это дозволит сделать ровненькую гладкую поверхность. Потом помойте грунтовку мыльным веществом и высушите.
  • Круску наносите узким слоем, в несколько подходов.
  • Обычно краска высыхает 24-36 часов.

6-полировка

  • Опосля того, как краска совсем высохла, снимите защитную пленку и отполируйте окрашенную часть кузова, пока краска не растеряет видимый переход меж обработанной частью и «родной».
  • Выждите еще 1-2 денька, пока краска совсем не закрепится, а потом хорошо вымойте машину.

Принципиально

  • При антикоррозийной обработке покоробленных деталей принципиально верно соблюдать технологию, не пропуская шагов и кропотливо высушивая любой слой.
  • Профилактически советуют временами осматривать чистую машину на предмет коррозии. Глядеть стоит и под обивкой салона, и в местах где сплав стыкуется с уплотнителями. И, естественно, осматривать днище кара на подъемника либо на «яме».
  • Опосля даже незначимых повреждений в ДТП (Дорожно-транспортное происшествие (автоавария, автокатастрофа) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб) обрабатывайте любоые повреждения ЛКП консервирующим составом, чтоб не допустить развития коррозии.

Подготовьте собственный кар к наступлению холодов, следуя этому списку.

Высококачественные запчасти для вашего кара дает наша разборка

ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адресок: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

Источник: retailmotors.by

Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Антикоррозийная обработка. Верный метод

Практически в прошлой записи на каре были переварены пороги, а так же убрали остальные очаги коррозии по кузову. Опосля сварочных работ, нужно обработать кузов химией и иными средствами, чтоб наши силы были потрачены не напрасно. Но до этого чем говорить как я антикорил кузов, нужно поведать читателям незначительно теории, чтоб понятен был процесс.

Всем понятно что хоть какой сплав с течением времени начинает корродировать. Железо стремительно, алюминий подольше, платина быстрее всего бесконечность! 😉 Чтоб очень отлично приостановить либо замедлить процесс окисления, сплав нужно закрывать от наружного действия — законсервировать. Вариантов как это создать довольно много. К примеру нанести лако-красочное покрытие, ведь краска вначале выдумана была конкретно для защиты сплава от наружного действия, а только позже краска обрела функцию декорации авто. Не считая краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем богатстве выбора, антикоррозианты можно поделить только на 2 группы:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.

Они оба неплохи и оба различные. Недозволено сказать что 1-ый лучше второго и напротив. Просто для всякого типа антикоррозианта необходимы свои условия и области внедрения. Если ошибочно употреблять антикоррозианты — то ваши силы будут потрачены напрасно, и машинка вопреки ожиданиям будет сгнивать. А российские авто весьма обожают это созодать! 😉 Хотя не считая российских авто есть масса именитых марок, которые так же сгнивают как 31я Волга под дождиком.

Начнем по порядку.

1. Сокрытые полости

Запомните ребята, рыба сгнивает с головы, а машинка изнутри! Ни отнять ни добавить. Это означает что самое основное в долговечности кузова авто — как раз находится в укрытых полостях. Сокрытыми полостями кузова именуют почаще всего несущие элементы, в каких есть двойной сплав и как понятно их наименования — сокрытые пустоты. Это пороги, лонжероны, нередко усилители лонжеронов. И нередко бывает что снаружи это все перечисленное выше непревзойденно замазано антикоррозиантом, а снутри сухо и конкретно там влага с кислородом начинают свое заржавелое дело. Запомните, если на пороге возникла малая точечка ржавчины, означает снутри порога уже все плохо. Можно естественно снаружи затереть коррозию, вскрыть грунтом и выкрасить, но процесс коррозии снутри порога так и будет уничтожать сплав. Я лицезрел массу примеров, когда появлялась маленькая ржавчина на пороге, а при вскрытии порога — снутри была труха, как в моем случае. Потому подведем промежный результат: база долголетия кузова, сначала зависит конкретно от укрытых полостей. Днище и остальные места где одинарный сплав, это тоже принципиально — но это вторично, и обычно, еще легче зачистить на деньке очаг коррозии, наварить латку, обработать ее и размеренной ездить, чем каждых 2 года поменять пороги.
Для укрытых полостей постоянно и всюду употребляют лишь жировые либо как удобнее для вас — масляные антикоррозийные средства. Этот антикор должен постоянно оставаться мягеньким и пластичным. Не взрываться при мощных морозах и не испаряться свирепой жаре.

Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено довольно огромное количество препаратов как российского, так и ввезенного производства. На данный момент я тщательно расскажу о российских продуктах, а потом подойдем к забугорным.
Из всего богатства антикоррозийных средств, для порогов вы отыщите лишь такие наименования: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из российских препаратов в продаже ничего нет, и наверное в наиблежайшее время новейшего не покажется. Сиим средствам уже наиболее 50 лет как их разработали, а в вебе до сего времени ведутся о эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В базе их лежит такое вещество, которое именуется “петролатум“. Неверующим рекомендую проверить в википедии либо почитать ГОСТы! 😉

Если совершенно коротко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, приобретенный в итоге депарафинизации нефтяных масел. Его так же именуют “сырым парафином с маслом”. Количество масла может очень различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же гласить обычным языком, то петролатум с наименьшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще наименьшим количество масла. Чем белоснежнее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Сейчас побеседуем о забугорных аналогах. Вот что-что, а иноземцы обожают брутальную рекламу, прекрасные наименования, звучные обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все завезенные из других стран препараты для укрытых полостей так же изготовлены на базе парафина как основного вещества, + свои скрытые добавки и ингибиторы против коррозии. Иными словами — этот же петролатум, но в разы дороже. Почти все произнесут, что для чего платить больше, если можно приобрести на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если брать российские препараты, то весьма и весьма велика возможность что вы купите плохой продукт. Сами осознаете, ГОСТа издавна уже нет, и любой производитель в целях экономии может на кое-чем сберечь. Потому если вы убеждены что в вашем магазине продукт высококачественный, то петролатум в любом виде — это экономный аналог привезенных из других стран Тектилов, Динитролов и иных брендов. Если же вы приверженец теории, что все не плохое осталось в СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии), и на данный момент все не то, все не так, тогда приобретайте завезенные из других стран аналоги. Вы буквально ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, стращает только стоимость.

С обработкой укрытых полостей мы разобрались. Посреди богатства российских заглавий, зарубежных брендов — во всем мире употребляют парафин разной степени чистки.

2. Днище кара

Как было написано выше, то краска вначале была разработана конкретно для защиты сплава от коррозии, и только позже стала элементом экстерьера. Чтоб сплав не сгнивал — его красят. С завода весь кар грунтуется и красится. Грунт служит в роли посредника меж сплавом и лакокрасочным покрытием либо иным антикоррозиантом. Если на нагой сплав нанести краску либо антикор, все это покрытие отвалится намного резвее чем с грунтом. Полностью все авто снизу покрашены краской. Это хороший материал, он не опасается солнечных лучей, достаточно устойчив в пескострую и напору воды, но опасается камешков и ударов. Если разрушить ЛКП — то в месте удара либо трещинкы начнется коррозия. Потому кроме краски, днище кара нужно добавочно защищать. Если в секторе защиты порогов крепко лидирует парафин и его братья, то в секторе антикоррозианта днища творится полное безумие. Большущее количество выбора как российских средств, так и забугорных. И защитить днище от ржавчины можно 2 методами, ниже подробнее:

1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований отлично подходят мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так дальше. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие отлично отталкивает воду, не опасается пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикоррозианта есть и значимый минус. Мастика хороша только для новейшего кара, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда кар уже с годами маленьким, когда были сварочные работы — таковой вид обработки ничего неплохого не сделает. Так же мастика наиболее интенсивно подвержена пересыханию и покрытием трещинок из-за наружных критерий. Через эти трещинкы влага контактирует с сплавом, и нередко бывает что снаружи мастика смотрится просто удивительно, а под ней коррозия тихо продолжает развиваться.

2) 2-ой метод обработки днища — это жировые антикоррозианты. Да-да, конкретно те, которые предусмотрены для укрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, постоянно останутся пластичными и будут интенсивно отталкивать воду, не давая контактировать с сплавом. Но при всех плюсах, жировой антикор просто смывается пескоструем и долгим напором воды. Потому во всех инструкциях к применению пишется, что если употреблять для внешнего внедрения, то раз в год нужно покрытие обновлять, чтоб антикоррозийная защита была действенной.

До этого чем начинать что-то созодать, нужно приготовиться как вещественно, так и на теоретическом уровне. И при обработке кара принципиально уделить внимание не только лишь в выборе правильного антикоррозианта, да и как и куда задувать это средство. Потому открываем либо книжку по эксплуатации либо гуглим “карту антикоррозийной обработки авто”. На данной для нас карте будет отображены места, куда сначала нужно нанести антикор. На авто 21099 все места издавна известны, но ради читателей, прилагаю картину ниже:

Источник: www.drive2.ru

Все о обработки днища кара от коррозии своими руками

Процесс возникновения ржавчины (коррозии) — злейший неприятель сплава, в нашем случае — днища автотранспорта. Если впору и не убрать недостатки, возрастает в необходимости дорогостоящего ремонта кара. Разглядим, что нужно знать о этом, также, чем обработать днище кара от коррозии своими руками.

Главные виды коррозии

Есть различные степени коррозии, в терминологии они именуются:

  • подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему сплаву;
  • щелевая — возникает в зазорах кузова кара, в резьбе, под железным прокладками и т.д.;
  • сплошная — возникает на внешности сплава сплошным слоем;
  • межкристаллитная — возникает в покоробленных ударами местах железных изделий;
  • местная — зарождается на поверхности изделий из сплава в виде пятен;
  • избирательная — возникает и разрушает лишь одну составляющую структуру сплава.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоррозианты для днища поделены на два вида.

1-ый вид нужен для покрытия наружной поверхности дна авто, которое повсевременно подвержено механическому действию песка, гравия, камешков. На дефектные места наносят антигравийные мастики, изготовленные на базе полимера, битума и каучука, которые владеют свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель либо кисточка, чтоб покрывать их толстым слоем. Для свойства обработки при распылении требуется не плохое устройство поэтому, что этот вид мастик продается в желеобразной смеси.

2-ой вид нужен для покрытия укрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, изготовленные на базе масла либо воска. В их составе могут находиться замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникания в зазоры, трещинкы, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у их смесь не таковая густая, чем у антигравийных составов, они владеют полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими свойствами, также способностью нейтрализовать коррозию методом пропитки места появления.

Заслуживающие внимание марки антикоррозиантов

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от появившихся очагов ржавчины, нужен высококачественный антикор. Ниже перечислим главные марки от узнаваемых производителей.

Изготовляемые на восковой базе

Более популярны последующие:

  1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает долгосрочную защиту железных поверхностей. Она просачивается в сварные швы и запечатывает недостатки поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту за ранее корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
  2. WAXOYL — наносится и сформировывает эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предупредить новейшую и убивает старенькую ржавчину, применяется для внутренних полостей кара, снутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не сохнет и не стирается.

Изготовляемые на базе каучука, полимера и битума

  1. DINITROL — высоко ценится пользователями. Делает защитный барьер на наружных поверхностях кузова кара. Отсутствует противный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
  2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от появления ржавления, длительное время сохраняет защитный барьер.
  3. TECTYL — имеет способность теснить воду, потому мокроватые поверхности защищены, задерживает и предутверждает коррозию на заржавелых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
  4. BODY — образует восковой слой, делает барьер на поверхности, владеет проникающими качествами. Основным недочетом считается стремительная стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики появления ржавчины на кузове машинки перед тем, как покрыть ее высококачественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большая часть хозяев авто именуют мовилем хоть какой тип антикоррозианта, но это полностью ошибочно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предупреждают появление коррозии, это:

Чтоб найти, какой нужен мовиль, следует узнать тип коррозии. Они есть в 3-х подвидах:

  1. Паста. Пастообразный продукт, почаще всего фасуется и продается в пластмассовой таре, в виде бутылей либо банок.
  2. Аэрозоль. Они числятся наиболее комфортными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
  3. Жидкость. Имеет самую малую стоимость из всех.

Когда мовиль куплен, необходимо кропотливо приготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые для вас придется очистить, замазать и покрыть антикоррозиантом.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

  1. До этого чем обработать дно кара его нужно вымыть моющим порошком и поднять, чтоб приготовить гнилостной участок днища, а не только лишь поверхность кузова.
  2. Потом необходимо отлично высушить все очищенные места. Процесс сушки можно убыстрить методом дуйчика с жарким воздушным потоком.
  3. Когда машинка просохнет, оглядеть проблемные места. Выявленные трещинкы, зазоры и разрывы должны быть очищены.
  4. Выполнив эти манипуляции можно начинать противокоррозионный процесс.

Рецепты изготовления антикоррозиантов

В целях экономии и получения наиболее высококачественного средства, можно без помощи других приготовить средство.

Рецепт №1

Для изготовления первой консистенции , чем можно обработать днище кара будет нужно:

  1. Две части мовиля.
  2. Одна часть пушечного сала.
  3. Одна часть консерванта Акор.

Все составляющие смешиваются, опосля чего же антикор днища готов. Дальше его нагревают и наносят на покоробленные места, в 2 шага.

Рецепт №2

  1. Мастика мовиль.
  2. Пушечное сало.
  3. Моторное масло (отработанное).
  4. Солярка.

Все составляющие добавляются по одной части. В итоге выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его изготовления в равных толиках берут:

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против появления коррозии сплава в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, наиболее известное как цинковое. Оно нередко употребляется на любом авто заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и 2-ой слой эластичной и влагоустойчивой консистенции, которая имеет противоударное свойство, также уменьшает шум снутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной консистенции на днище автотранспорта

До этого чем обрабатывать дно кара для того, чтоб в предстоящем выкрасить, его следует приготовить к нанесению антикоррозианта . Сначала необходимо очистить от грязищи места, в каких образовались очаги коррозии, а для этого нужны последующие инструменты:

  • твердая щетка из металлической проволоки;
  • защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязищи;
  • ручной фонарь, чтоб оглядеть недоступные места кузова;
  • наждачка маленькая и большая;
  • зеркальце, чтоб иметь возможность оглядеть и выявить все недостатки образовавшиеся на днище;
  • кисточки либо распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
  • средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обыденный ацетон.

Как нанести противокоррозионное покрытие

От правильного внедрения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удалять коррозию с кузова, а потом красить, для вас необходимо выяснить индивидуальности внедрения различных типов антикоррозиантов.

Перед нанесением средства следует:

  • удалить очаги ржавчины, также потрескавшуюся краску;
  • вымыть авто теплой водой;
  • просушить его поверхность;
  • накрыть тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы) сиденье, руль и педали в салоне, чтоб не замарать их.

Водянистые консистенции следует наносить при помощи бесшумного распылителя либо пистолета с гибкими насадками, созданного для недоступных мест.

Можно употреблять при очищении твердые щетки и кисточки. Проводить обработку необходимо аккуратненько, не набирая на кисточку много антикоррозийной консистенции и не заполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть кропотливо смазаны.

Рекомендуется создавать процесс избавления днища от ржавчины в отлично проветриваемом помещении либо на открытом воздухе, чтоб вблизи не было источника огня.

Источник: infokuzov.ru

Надежные и дешевые методы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Почти все хлопочут только о внешних панелях кузова машинки, запамятывая о состоянии укрытых полостей и днища. А ведь конкретно там ранее всего зарождается коррозия. Обладателям подержанных машин принципиально изучить аспекты антикоррозийной обработки кара.

Современный заводской антикор достаточно отлично защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтоб сохранить железо в неплохом состоянии, защиту необходимо обновлять. Не считая того, грамотная обработка поможет на длительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Не считая видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от неизменного «пескоструя» и дорожных реагентов, неминуема коррозия внутренних полостей. В группе особенного риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Неудача таковых зон — плохие грунтование и прокрашивание даже в промышленных критериях.

Процесс коррозии приметно ускоряется в укрытых полостях. Из-за нехороший вентиляции там накапливаются влага и грязюка вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее наружные проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, означает снутри всё еще ужаснее.

Перед нанесением защитных покрытий днище и сокрытые полости немолодого кара промывают и просушивают. Эта процедура сама по для себя существенно отодвигает момент возникновения суровой коррозии, так как устраняет поверхности от брутального электролита.

Для защиты кузова используют два главных способа антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На местности Канады преобладает мокроватый прохладный климат, благоприятствующий возникновению и развитию коррозии. Потому конкретно Канада считается законодателем так именуемого ML-метода защиты кузова, хотя он был придуман в Скандинавии.

Способ предполагает заливку ML-масел (аналоги обычного мовиля и пользующегося популярностью средства «Раст Стоп») в сокрытые полости всего кузова через имеющиеся заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы отлично пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, накрепко изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют всеполноценно, а только сбивают большие шматки грязищи. Используемые ML-масла владеют хорошей проникающей способностью и отлично пропитывают поверхности и швы даже в таковых критериях.

Их можно наносить и поверх хоть какой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители хим реакции) коррозии. Но для заслуги наибольшего эффекта днище и его сокрытые полости лучше помыть всеполноценно.

Недочет ML-масел — низкая механическая крепкость. В укрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях достаточно стремительно стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин определенных моделей. На их указаны заводские технологические отверстия и доп, которые предлагается просверлить, чтоб всеполноценно залить все сокрытые полости. На самом деле сервисмены изредка дырявят кузов — хотя бы поэтому, что обладатели нередко бывают против. Почти всегда доп отверстия не так и необходимы для настоящей обработки. К слову, эти схемы полезны для исследования структуры определенного кузова, в особенности когда на обработку приезжает редчайшая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для укрытых полостей кузова кара, также способ обработки. За этими знаками стоят два создателя: шведская авто ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошедшего века одна из специализированных компаний предложила обладателям машин новейшую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя в первый раз эту технологию опробовали на 20 лет ­ранее.

Шведская родословная разъясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с данной для нас неувязкой столкнулись энергетики, когда в стране стали интенсивно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнилости изнутри с ужасающей скоростью. Тогда Лаурин и предложил собственный способ — через имеющиеся либо просверленные отверстия заливать в сокрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, русский аналог шведских ML-масел, получил созвучное заглавие случаем. Этот состав разработали еще позднее ученые Москвы и Вильнюса, российская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было стильно изобретать смешные сокращения и аббревиатуры.

Старенькый Свет

2-ой подход — европейский, наиболее суровый. Вприбавок к обработке укрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Таковой способ наиболее требователен к качеству предварительных работ. Принципиально всеполноценно отмыть открытые панели днища, по другому битумные составы стремительно отслоятся.

Основное достоинство битумных покрытий — высочайшая механическая крепкость. Разные их типы, к примеру состав для водянистых подкрылков либо для панелей днища, способны длительно защищать сплав от наружного действия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с обмолвками. Если коррозия поверхностная, пораженное пространство на всякий вариант пропитывают ML-маслом и уже опосля этого наносят жесткий состав. При наиболее глубочайшей послойной ржавчине пропитка ML-составом может не посодействовать. При этом развитие коррозии не получится надзирать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Потому мастер в любом определенном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется издержать еще больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено большущее количество компаний, предлагающих свои антикор-составы. У всех товаров сравнимое свойство, но следует отдавать предпочтение известным игрокам, например: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая доступная, зато она неоднократно испытана. Конкретно с ней работают спец сервисы, повидавшие результаты использования продукции непонятных производителей. Плохие продукты не защищают, а убивают кузов. Например, левые ML-масла заместо того, чтоб глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют напротив. Они имеют весьма низкую текучесть, забивают дренажи, также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия только ускоряется. А у дешевеньких битумных составов очень маленький срок службы. Стремительно высыхая и растрескиваясь, они в некий степени защищают кузов от механических действий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машинки в большом городке, где в зимнюю пору дороги интенсивно поливают реагентами, 1-ые наружные признаки внутренней коррозии появляются приблизительно опосля 5 лет либо 100 000 км пробега. Самый экономичный метод приметно продлить срок жизни кузова — любые 50 000–70 000 км мыть днище и его сокрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В эталоне стоит дополнить первую мойку днища обработкой его укрытых полостей. При этом при последующем визите, к примеру через 50 000 км, уже не непременно промывать внутренние полости и повторно заливать в их ML-масло — там оно «живет» весьма длительно. Таковая всеохватывающая обработка сбережет благопристойную сумму. К примеру, за 8000–9000 рублей всеполноценно промоют днище, обработают сокрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Таковой вариант подступает для обыкновенной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таковых критериях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластмассовыми щитками, состав прослужит существенно подольше. Вероятен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Обладатель, желающий собственной машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами любой год поверх старенькых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в томных критериях и весьма огромных годичных пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и обладателям коммерческого транспорта, также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новейших машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его интенсивно, служит по 5 — семь лет. Другими словами его полностью хватит на средний срок владения машинкой. Опосля износа битумного покрытия его отчасти счищают и наносят свежайший слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку укрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сравнимы с растратами на техническое сервис машинки — всеохватывающая обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как 1-ое и 2-ое ТО соответственно. Обычно довольно потратиться на антикор-обработку только раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую базу, но различаются друг от друга, выскажемся так, пакетами присадок. Их добавляют ради увеличения механической прочности покрытия в зоне активного наружного действия — к примеру, на арках колес. Для этого в базисную базу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, схожий состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на остальные части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для водянистых подкрылков в различной таре и разной смеси, но с схожими чертами. Благодаря этому сервисы могут употреблять более комфортное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а водянистые — распылителем либо европистолетом. Наиболее тягучий материал можно развести растворителем, чтоб применить хоть какое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Источник: www.zr.ru

unoniceguy › Blog › Антикоррозийная обработка кара своими руками

• Почему нужно созодать антикоррозийную обработку?

Главный неприятель кузова кара — коррозия сплава. Биться с ней можно и необходимо. Но лучше не в одиночку, а при помощи профессионалов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда нужно созодать антикоррозийную обработку кара. А для тех автолюбителей, кто собирается созодать “антикорозийку” своими руками, поведаем про материалы и главные этапы полной антикоррозийной обработки кара.

Сборка машинки начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, обычно, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в сокрытые полости — защитные составы. Некие кузовные детали оцинковывают. В зависимости от размера работ, используемых материалов и технологии изготовители время от времени устанавливают гарантийный срок до возникновения сквозных повреждений кузова. Чтоб подольше сохранить его начальные наружный вид и механическую крепкость, нужно временами созодать доп антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: укрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения внешних поверхностей машинки от действия воды, песка и гравия, не считая внедрения хим препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозоустойчивых эластичных материалов, отлично сохраняющих форму.

• Когда созодать антикоррозийную обработку?

Новейшие иномарки опосля покупки изредка нуждаются в доборной антикоррозийной защите. Но русский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабенькие места. О необходимости обработки можно проконсультироваться и в автомобильном салоне, и в антикор-центре.

Новейшие российские машинки лучше защищать вполне и немедля, даже если не предполагается эксплуатировать их сходу. В любом случае на кузов действуют вредные причины, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не попадают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и только защищают сплав от механических действий. Не считая того, состав наносят до расцветки, за ранее прикрыв бессчетные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке кара их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае опосля покупки каров полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Подержанным машинкам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется временами (через год-два) проводить полную противокоррозионную обработку. К слову, покрытые цинком детали кузова, хотя и медлительно, тоже заржавевают, в особенности в промышленных городках. В укрытых полостях коррозия неприметна и потому более небезопасна. Так как при движении кара на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его частей появляются микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина возникает на внешних поверхностях, процесс уже необратим.

Днище кара корродирует при старении промышленного пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании воды в образовавшиеся полости. Не считая того, защитный слой повреждают песок, маленькие камни и гравий, парящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с жесткими предметами — к примеру, обледеневшими снежными наростами, в колеях либо при парковке на бордюрах тротуаров. Внешнее лакокрасочное покрытие кузова мучается от действия соли, кислотных осадков, грязищи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (дневной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинками. В итоге кар начинает заржавевать не только лишь в укрытых полостях, да и снаружи.

Опосля покупки подержанной машинки рекомендуется сходу создать полную противокоррозионную обработку. Вообщем, некие антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника кара. Потому, если предшествующий обладатель передал надлежащие документы, можно ориентироваться на их советы.

Периодичность и размер обработки зависят от критерий эксплуатации кара, полноты предшествующей противокоррозионной защиты, примененных препаратов и критерий гарантии конторы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения маленьких повреждений защитных покрытий. Не считая того, в весеннюю пору полезно кропотливо вымыть кар, чтоб вполне удалить остатки антигололедных составов. По другому в летнюю пору при завышенной температуре и повторяющемся смачивании (дождик, роса) процесс коррозии активируется. Сразу можно увидеть и убрать показавшиеся недостатки противокоррозионной защиты.

При подмене либо ремонте кузовных деталей опосля трагедии также нужно вернуть антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки

Большие изготовители противокоррозионных материалов “Тектил”, “Нова” для всякого вида обработки создают палитру составов, различающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоррозианты одной конторы (марки) — меж собой. Статья размещена в паблике Auto. Но не рекомендуется без последней необходимости поменять марку состава. Найти, чем был защищен кар, не постоянно могут даже спецы антикор-центра. Потому с днища нередко приходится удалять старенькое доп покрытие. А из укрытых полостей убрать его фактически нереально.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного действия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для увеличения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия попадают в поры краски и добавочно защищают ее от наружной брутальной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Главные этапы полной антикоррозийной обработки

Мойка. Моют кар снизу, на подъемнике, жаркой водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Кар обдувают 15—30 мин., нагнетая жаркий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища кара определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в сокрытые полости наносят способом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Способ нанесения, обычно, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. Опосля нанесения в сокрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации кара. А при принужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям нужно двигаться осторожно.

• Где созодать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка наименее эффективна, чем изготовленная в антикор центре, где используются особое оборудование и отлаженная разработка.

Если все-же принято решение обрабатывать не в спец антикор-центре, то полезно учитывать, что:

— не рекомендуется сокращать размер предварительных (мойка, сушка) и главных работ, пропуская отдельные этапы;
— полезность от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так дальше) мала -они не содержат ингибиторов, делают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

Источник: www.drive2.com

Чем обработать днище кара от коррозии?

Погодные условия очень влияют на несущую часть хоть какого легкового кара – кузов. И если вовремя не создавать работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, в особенности днища, то потом он может сгнить. Потому почти всех водителей, в особенности начинающих, интересует, чем обработать днище кара от коррозии своими руками.

При антикоррозийной обработке кара следует уделять особенное внимание обработке днища, так как вредное действие окружающей среды больше всего сказывается конкретно на нём.

Понизу странички смотрите видео-обзор средств, которыми почаще всего обрабатывают днище машинки своими руками.

Также советуем для ознакомления хороший материал о фаворитных методах удаления ржавчины на кузове кара.

Главных способов обработки днища кара всего три: пассивный, активный и модифицирующий. На самом деле, все эти способы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность сплава. Но меж ними есть и значительные различия. К слову, мы отчасти касались данной для нас темы в аннотации по антикоррозийной обработке авто.

Пассивный способ обработки днища кара

При пассивном способе обработки на днище машинки наносятся различного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в почаще всего является битум, но также встречаются и мастики на базе каучука либо смолы. Доп элементами таковых составов часто являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми всераспространенными продуктами являются “Мастика битумная “, “Мастика сланцевая “, “Антикор битумный”, “Автоантикор резинобитумный” и “Автоантикор эпоксидный”.

  • Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его до этого всего нужно как надо промыть и приготовить к нанесению защитного слоя.
  • Перед нанесением антикоррозианта днище обрабатывают любым грунтом.
  • Саму мастику перед нанесением разогревают, чтоб сделать лучше ее текучесть.

Наносят антикор, обычно, в несколько слоев. Таковой защитный состав дозволяет предупредить контакт сплава с окружающей средой, тем не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в некий мере дозволяет добавочно сделать лучше звукоизоляции кара.

К недочетам пассивного способа обработки можно отнести таковой момент, что если днище кара не будет за ранее отлично высушено, то под защитным слоем антикоррозианта остается влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный способ обработки днища кара

К активным средствам защиты кара от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот продукт является достаточно пользующимся популярностью средством для антикоррозийной обработки кара.

Почти всегда Мовиль употребляют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище кара.

Мовиль неплох тем, что не только лишь изолирует поверхность сплава от атмосферного действия, да и ведет хим борьбу с начавшейся коррозией, так как в его составе есть ингибитор. Не считая того, в Мовиле содержатся особые присадки, вытесняющие воду с поверхности сплава.

Если делается обработка днища Мовилем, то удалять старенькую мастику не непременно, так как он отлично смешивается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает неплохую защиту днища от коррозии.

При обработке кара Мовилем, принципиально учесть тот факт, что в его состав входят составляющие, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Потому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Модифицирующий способ обработки днища кара

Бывают случаи, когда автовладелец впору не произвел защитную обработку днища кара и на нем возникли следы коррозии. В этом случае более действенной будет обработка модифицирующим методом.

Этот метод состоит в том, что места, где возникли следы ржавчины необходимо обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таковых средств весьма нередко заходит кислота (почаще всего употребляют ортофосфорную кислоту).

На русском рынке существует огромное количество препаратов преобразователей ржавчины, как ввезенного, так и российского производства.

Самыми всераспространенными преобразователями ржавчины у российских автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они создают хим чистку покоробленного коррозией сплава, и конвертируют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

Опосля обработки покоробленных коррозией поверхностей днища, будет нужно нанесение на него защитных мастик либо «Мовиля».

Сказать буквально, чем лучше обработать днище кара нереально. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, а именно, днища машинки. В одном случае будет полностью довольно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом будет нужно проводить всеохватывающую защиту, включающую в себя все три метода обработки.

Видео: чем лучше обрабатывать днище кара от коррозии

Источник: unit-car.com