Плохо включаются передачи на холодную

Почему не включаются скорости при заведенном движке

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения часто волнует хозяев каров с механической трансмиссией. Всераспространенной неувязкой будет то, что опосля пуска мотора одна либо несколько передач включаются с огромным усилием либо не вполне, нет способности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, возникают излишние вибрации и т.д.

Такие неисправности появляются нежданно, также затруднения при включении передач могут нарастать равномерно. Скорости могут плохо врубаться «на холодную» и/либо «на жаркую». Броско то, что нередко передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: вероятные предпосылки

В самом начале необходимо подчеркнуть, что отсутствие способности включить передачу на незаведенном движке может указывать на суровую неисправность КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. 2-ой предпосылкой быть может износ либо поломка шестерней. Также может быть заклинивание узлов и устройств, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) при выбирании передачи.

Для четкого установления обстоятельств в первом случае будет нужно снять коробку для разборки и следующей дефектовки, во 2-м нужно выявить и поменять сломанные узлы. В ряде всевозможных случаев бывает довольно провести их профилактику: снятие, смазку и кропотливую настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в перечне более нередких дефектов отмечают:

• отсутствие трансмиссионного масла в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта);
• препядствия с механизмом сцепления;

Маленький уровень масла в коробке

Недостающее количество масла в коробке делает процесс переключения передач очень затруднительным, но скорости должны врубаться. При таком переключении раздается железный хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает очень шуметь и «вопить».

Полное отсутствие смазки в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) не дозволит переключать передачи, потому что без масла синхронизаторы не сумеют работать подабающим образом, также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Хоть какое проявление обозначенных симптомов просит незамедлительного прекращения эксплуатации кара и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке. Нужно также оглядеть КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо непременно заливать лишь рекомендованную по вязкости и иным чертам смазку. Что касается долива масла в коробку, нужно раздельно учесть вопросец сопоставимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи вращающего момента ДВС на коробку, также размыкает движок и коробку для того, чтоб можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонент данного узла в состоянии сделать неосуществимым переключение передачи конкретно при заведенном движке.

Утечки тормозной воды

Система почти всех современных каров подразумевает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется воды в должном количестве, тогда сцепление будет врубаться не вполне.

Передачи в этом случае будут врубаться туго либо не врубаться совершенно. Для исходной проверки следует посмотреть на уровень воды в бачке. При низком уровне нужно провести проверку на утечки, убрать недостатки и прокачать сцепление.

Выжимной подшипник

Передачи могут не врубаться либо врубаться не до конца в этом случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также предпосылкой может стать выжимной подшипник. В этом случае, если обозначенный подшипник двигается по первичному валу не свободно либо его заклинило, тогда нужна подмена детали.

Нужно раздельно добавить, что первичным признаком заморочек с выжимным выступает возникновение шороха либо ясного рокота на заведенном авто. Шумы появляются только в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут находиться как на прохладной машине, так и на прогретой. Опосля отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не дозволит врубаться сцеплению, что осложняет переключение передач, также может привести к резвому износу и разрушению остальных частей механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины часто соединены с критичным износом лепестков. Износ значит, что корзина перестает делать свои функции с нагревом. Увеличение температуры приводит к тому, что средством корзины сцепления не удается вполне выполнить отвод прижимающего диска. Результатом становится очень затрудненное переключение скоростей опосля маленького прогрева мотора.

Опосля снятия коробки нужно оглядеть корзину на предмет деформации, следов перегрева и остальных изъянов. В случае обнаружения элемент подлежит неотклонимой подмене.

Опосля разбора нужно оглядеть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, пригоревшими либо покоробленными, также не допускается деформация диска. Добавочно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. Опосля подмены вышедших из строя частей сцепления коробку при следующей сборке нужно отлично отцентровать, а сцепление необходимо прокачать.

Обороты и мотресурс мотора. Недочеты езды на низких и больших оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить идеальнее всего. Советы и советы.

Что созодать, если машинка стала ужаснее разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как отыскать причину понижения мощности.

Температура мотора не поднимается, стрелка температуры ДВС падает на ходу. Почему температура падает опосля включения печки. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) и ремонт, советы.

Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной консистенции в движке. Почему возникает детонация: главные предпосылки данной неисправности и последствия для ДВС.

Как стремительно завести движок при разряженной АКБ. Индивидуальности и достоинства использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выбирании бустера.

Как снять блокировку пуска мотора. Проверка случайной активации иммобилайзера и методы отключения. Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) вероятных дефектов сигнализации.

Источник: krutimotor.ru

Тяжело включаются передачи: предпосылки, методы устранения

Когда начинают тяжело врубаться скорости в каре, это не только лишь вызывает противное чувство, да и делает эксплуатацию машинки опасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, или совершенно не переключаются, с чем это обычно соединено.

Коробка переключения передач – непростой механизм, требующий неизменного ухода. Включая регулярную диагностику, подмену масла в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Игнорирование данных мероприятий часто приводит к дилеммам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в итоге неверной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации кара по нехорошим дорогам. Трудности с коробкой рано либо поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу появляются трудности, переключить не удается или происходит с огромным усилием, то очевидно имеются неисправности. Почаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у их тяжело врубается 1-ая передача или задняя. Довольно всераспространенная неувязка на карах ВАЗ и Форд Фокус.

Разглядим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

• Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут врубаться или плохо, или не вполне. Нередкое явление у каров ВАЗ, у каких трос мех. сцепления отходит от крепления.
• Проблемы в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к томному включению 1-ой и задней передачи.
• Неисправна реактивная тяга.
• Износ пластмассовых деталей в приводе управления коробки.
• Некорректно выставлена кулиса. Значимый элемент, некорректная регулировка приводит к неполадкам.
• Износ подшипников. Довольно редчайшее явление, любой может столкнуться с сиим, в особенности когда у Вас механика. В таковой ситуации обычно тяжело врубается 1-ая передача.
• Неисправен вал коробки. Сам по для себя он не подвержен мощным перегрузками, что могло бы привести к износу. Заводской недостаток бывает предпосылкой подмены всего агрегата.
• Неисправность фрикционов. Нередко встречается у хозяев каров с коробкой автомат. Устраняется неисправность методом подмены фрикционов.
• Неисправность синхронизаторов – неувязка почаще всего встречается посреди поломок КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Выполнены они за латуни, а данный сплав сам по для себя довольно мягенький. В процессе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении иной скорости.

Некие неисправности можно диагностировать и убрать без помощи других, но выход из строя подшипников либо вала найти не получится. Для этих целей нужно особый инструмент и оборудование, к тому же и опыт. В сложившейся ситуации, при появлении заморочек с включением передач идеальнее всего направиться на СТО.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Трудности с переключением передач на механике почаще всего появляются по последующим причинам:

• Более всераспространенная неувязка — неисправность сцепления. Задняя скорость в таковой ситуации врубается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По данной причине неисправность сцепления так разумеется на ней проявляется.
• 2-ая причина – недостаток механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машинка стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
• 3-я – мощный износ синхронизаторов коробки. В большей степени поломка встречается с теми, которые почаще всего употребляются. Это 1-ая, 2-ая и 3-я передача. Мощный износ синхронизаторов проявляется лишь на переключении во время движения.

Чтоб предупредить вероятные неисправности КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) производите постоянное техническое сервис, меняйте масло впору, и при незначимых сбоях поторопитесь на диагностику. Так Вы сэкономите время и средства в дальнейшем.

Что не стоит созодать с механической коробкой, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело врубается задняя передача?

При появлении затруднения с включением задней скорости сделайте одно из последующих действий:

1. Когда ощутили, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
2. Выдавите вполне сцепление и лишь спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
3. Выдавите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. Опосля этого выдавите и включите заднюю передачу.
4. Включите заднюю скорость через другую. К примеру, сначала включите 4-ю, а потом переключите на заднюю.

Как верно включить заднюю передачу на Хэндэ Solaris смотрите видео:

Тяжело врубается 1-ая передача

Почти все водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пробуют силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не правильно и так созодать не надо.

В сложившейся ситуации нужно использовать метод перегазовки. Сущность его в последующем:

1. Двигаясь на 2-ой передаче, выдавите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление опосля этого.
2. Опосля этого нужно надавить на педаль акселератора, увеличив обороты до 2.5 тыс.
3. Последующим шагом Для вас нужно опять включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если как и раньше появляются трудности с сиим, то нужно повторить, т.к. Вы очень не достаточно дали газу, было очень не достаточно оборотов.
4. Если все деяния будут выполнены правильно, то 1-ая скорость включиться без каких-то проблем и звуков.

Но, не стоит данный метод использовать на неизменной базе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный способ временный, чтоб хотя бы без заморочек доехать до СТО. В любом случае коробку придется чинить.

Что созодать, когда тяжело включаются 1-я передача на каре, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура подмены синхронизаторов просит наличия опыта, соответственных познаний и специального инструмента, потому лучше обращаться к экспертам. Спецы автотехцентра «Анкар» выполнят подмену стремительно и отменно, также проконсультируют Вас по предстоящей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Трудности с переключением на автомате

Автоматическая коробка весьма требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Очень высочайший или маленький уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недочета либо переизбытка масла могут появиться трудности с включением скоростей.

Более всераспространенные неисправности АКПП:

1. Не включаются фронтальные скорости.
2. Отсутствует задняя скорость, вперед есть лишь 1-я и 2-я.
3. Все скорости включаются не считая задней.
4. Совершенно не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется при помощи щупа. Если уровень масла маленький – долейте.

Теория работы коробки

Сейчас все современные КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) оснащаются синхронизаторами, которые являются необходимыми элементами коробки. Сущность работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Любой шофер, при переключении со 2-ой передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось некое препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас довольно новенькая коробка, то при переходе с завышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без заморочек. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонент агрегата.

Смотрите видео о устройстве и механизме работы КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта):

Источник: auto-word.ru

Тема: Не включаются передачи на холодную

Не включаются передачи на холодную

Началось при -15 градусах цельсия, на 3-ю зиму эксплуатации астры gtc.
Опосля стоянки (наиболее 10 часов) на прохладной коробке не включаются передачи (при трогании, при включенном движке). Если выключить движок, совершенно втыкается 1-ая (и другие тоже), далее едешь, и на ходу уже все передачи включаются. Когда коробка разогревается (15 минут езды), препядствия не наблюдается.

С чем это быть может соединено? Небезопасно? Нужно чтото поменять?

Ничего поменять не нужно, просто масло за три года поменяло мало свои свойства. Прогревай подольше и будет для тебя счастье.

У меня на холодную 1-ая некое время туго ключается. Совершенно это уже дискуссировалось не раз. Большая часть рекомендуют поменять масло на другое, не родное.

я дискуссировал смену масла (на неоригинальное) с механиками из автоцентр-сити на овсиенко (один из наилучших официалов в москве, на мой взор) – молвят, в зимнюю пору помягче будет, но есть большая возможность того, что коробку совершенно заклинит, т.к. вязкость ниже и масло в определенные моменты совершенно не будет попадать на рабочие поверзности за счет того, что будет выдавливаться с их при работе шестерней.

плюс 100 за жидкое масло в корбке. а топикастеру ездий не парься все нормально

а сколько машинку прогревать в -20?

когда до 40 градусов прогрею, коробка себя ведет нормально, а если сел и поехал, то 1 совершенно с трудом втыкается при скорости 2-3 км/ч, 2-ая наиболее либо наименее

Непонятное мероприятие, про прогрев МКПП на месте. Что вы там греете без передачи мощности? Вертится первичный вал с шестеренками в холостую, равномерно разбрызгивая остатки масла с их, а само масло как было понизу так и остается, т.к. в него погружен лишь венец ведомой шестерни главной передачи, которая на этот момент не вращается. Можно представить, что от трения поверхностей зубьев что-то как-то прогревается, но в режиме без перегрузки (когда машинка стоит на нейтрали) этот эффект весьма мал, а все промерзшее масло даже не перемешивается.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечки NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красноватое), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., животрепещущий пробег 71k
A14NET, 5W(10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

У нас выходит промежного нет вала?

У нас МКПП – двухвальная. Без промеж.вала.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечки NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красноватое), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., животрепещущий пробег 71k
A14NET, 5W(10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

У него М серии коробка-там 3 вала обязано быть

У Z13DTH быть может КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) серии F и M.
Я поглядел на подпись топикстартера.

Хотя исправлюсь, вроде лишь M20WR, 3,72 ставились.

Крайний раз правилось Влад_34; 06.02.2012 в 19:30 .

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечки NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красноватое), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., животрепещущий пробег 71k
A14NET, 5W(10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Мороз -17,машинка 5 часов стояла на улице-тугость несусветная если не греть-на 3 скорости аж хруст ловлю,на понижаные с большущим усилием входят-если прогреть минут 10-то легче-что там мерзнит-фик понимает

У меня F17, масло GM, поменяно около 10 тыс. вспять, с модификатором трения, в -24, прогрел кое-где минутку, и в путь, вкл-ся нормально, приметно с огромным усилием, но не критическим. На данный момент припало до -20, -22, без какого-нибудь прогрева, аналогично, сходу в путь, 1-ая вкл-ся верно (при выезде мне поначалу приходится сдать вспять), выезжаю из двора, вливаюсь в поток, и на вторую чуток с огромным усилием, а минутки через три движения – “все как по маслу”. Это просто масло густое, и чуток подольше выдавливается “синхрами”. Если нужно, переключаться на еще промороженной КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), проще посодействовать перегазовкой и чуток медлительнее толкать рычаг. Но у масла GM и так зимний индекс 75.

H-ка седан 2008 г.в., продана на восьмом 15-ти тыс. межсервисном интервале,
Z16XER, масло LM Molygen NG 5W-40, свечки NGK ZFR5FIX-11P (4620), Camshaft Phasing родные, соленоиды 55 567 050
F17, масло GM(красноватое), 2 литра + MoS2

J-ка ST 2013 г.в., животрепещущий пробег 71k
A14NET, 5W(10W)-40 + модификатор
M32, масло конвейерное + MoS2, 30k Red Line MT-85 75W85 GL4, 2.5 литра + MoS2

Источник: astraclub.ru

Почему не включаются передачи при работающем движке?

Неувязка с переключением передач при запущенном движке является всераспространенной, в особенности у каров с механической трансмиссией. Неисправность может появиться или совсем нежданно, или равномерно, давая о для себя знать возникновением соответствующего скрежета и затруднений при переключении передач. В любом случае, не устранив причину неисправности, эксплуатировать кар вы не можете.

По каким причинам происходят перебои?

Обстоятельств, по которым не переключаются передачи при заведенном движке, быть может много. Но они все, так либо по другому, соединены с 2-мя важными агрегатами кара – движком либо КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). При суровой поломке следует обратиться в неплохой автосервис.

Если неувязка в коробке, ее будет нужно снять для предстоящей разборки и дефектовки. Если неувязка в узлах мотора, может потребоваться их подмена. Вообщем, бывают случаи, когда для устранения неисправности довольно профилактировать: снятие, смазку и кропотливую настройку узлов.

Способы устранения препядствия

Опосля того, как источник препядствия будет найден, можно приступить к устранению обстоятельств возникновения неисправности.

Если неувязка в движке

Самой обычный предпосылкой появления заморочек при переключении передач может стать утечка тормозной воды, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостающем уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет врубаться не вполне. Потому для начала проверьте уровень воды в бачке кара. Если уровень маленький, следует проверить наличие утечек, убрать недостатки и прокачать сцепление. Когда уровень воды находится на обычной отметке, следует создавать осмотр частей сцепления.

Проблемы в сцеплении

Сцепление состоит из 3-х главных компонент:

• диска;
• выжимного подшипника;
• корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к дилеммам с переключением передач при заведенном движке.

О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать возникновение шороха либо ясного рокота при запущенном движке и выжатой до пола педалью сцепления. Опосля отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник совсем заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае будет нужно подмена агрегата.

Неисправность корзины также может стать предпосылкой препядствия. Часто к этому приводит критичный износ лепестков. В таком случае корзина перестает делать свои функции при нагреве, вполне выполнить отвод прижимающего диска не удается. Потому опосля снятия коробки нужно кропотливо оглядеть корзину на наличие деформаций и остальных изъянов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует поменять его на новейший.

В конце концов, крайняя причина проблемного переключения передач, сплетенная со сцеплением, – это износ либо деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Принципиально! Опосля того, как вышедшие из строя элементы будут изменены, при сборке следует отцентровать коробку, также прокачать сцепление.

Неувязка в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)

Самой всераспространенной предпосылкой появления неисправности со стороны КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) является износ синхронизаторов. О этом ранее вас мог предупреждать соответствующий хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно делаются из меди, потому подвержены износу.

Еще пореже могут выходить из строя сами валы КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). В таком случае может не врубаться отдельная передача. Степень износа и необходимость подмены определяется также опосля демонтажа и разбора коробки.

Принципиально! Для устранения дефектов, появившихся в коробке, может потребоваться серьезный ремонт, который стоит дорого и происходит не стремительно. Потому необходимо быть готовым к тому, что ваш кар задержится в сервисе.

Вообщем, не следует сходу же мыслить о нехорошем. Время от времени делему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Мощный шум во время движения, железный скрежет в коробке может свидетельствовать о недостающем уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится совсем: синхронизаторы не будут работать подабающим образом. Подмена масла в коробке рекомендуется через любые 60-80 км пробега.

Не считая проверки уровня масла в КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), будет нужно также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Трудности с переключением на АКПП

Трудности с переключением на автоматической коробке – не уникальность. Проблемы с «автоматом» появляются в силу нескольких обстоятельств.

• неисправность кулисы. Этот механизм является более проблемным на АКПП старенького типа. Для устранения неисправности будет нужно подмена агрегата. Почти всегда демонтировать коробку для этих целей будет нужно;
• недостающий уровень масла. Наличие подтеков смазывающей воды на корпусе АКПП может свидетельствовать о износе уплотнительных прокладок, подмену которых легко произвести без помощи других. Опосля этого нужно поменять масло в коробке. Также обладателям каров с «автоматом» рекомендуется зрительно осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
• препядствия с блоком управления коробкой в итоге могут стать предпосылкой полной блокировки «автомата». Для устранения препядствия будет нужно подмена вышедшего из строя механизма и кропотливый осмотр электронной части коробки.

Принципиально! Для решения заморочек с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику дефектов коробки.

Заключение

Появление заморочек с переключением передач на заведенном движке свидетельствует о неисправности коробки или сцепления. Так либо по другому диагностировать проблемы, отыскать и убрать причину посодействуют спецы автосервиса. Без помощи других заниматься ремонтом настолько принципиальных агрегатов без наличия практики и познаний очень не рекомендуется.

Источник: autochainik.ru

Почему плохо переключаются передачи

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только лишь противным, да и опасным. Разглядим главные предпосылки того, почему плохо переключаются передачи либо совершенно не переключаются. А потому что акпп и мкпп очень очень различаются, будем разглядывать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на каре с МКПП по трем причинам. 1-ая из их неисправность сцепления, когда оно не вполне выключается (ведет). 1-ая примета данной неисправности – задняя передача врубается с соответствующим треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее других передач, поэтому что она единственная не вооружена синхронизатором.

2-ая причина — недостаток механизма выбора передач КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). И, в конце концов, 3-я – лишний износ синхронизаторов КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).

Дефектов сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

• Завоздушивание гидропривода выключения сцепления либо подтекание из него воды. Устраняется неисправность подменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
• Износ либо надлом вилки выключения сцепления. Просит подмену либо ремонт детали.
• Коробление (биение наиболее 0,5 мм) либо очень большая толщина новейшего ведомого диска.
• Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска либо его перекос).
• Утрата подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
• Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Для устранения недостатка прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). Не помешает и мало смазать их литолом.
• Очень большенный вольный ход вилки выключения сцепления. Его величину необходимо уточнять у производителя, потому что для различных авто она несколько различается. Пока не узнали величину этого параметра для собственного кара, установите ее от 5 до 8 мм. Очень небольшой вольной ход вилки тоже нежелателен, потому что он приводит к пробуксовке сцепления и завышенному износу выжимного подшипника.

Лишний износ синхронизаторов в большей степени бывает на тех передачах, которые включают почаще: это обычно 1-ая, 2-ая и третяя. Задняя в этот перечень не попадает, потому что не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-1-х, трудности с сиим у вас должны быть лишь на ходу. Во-2-х, переключается в этом случае лучше, если употреблять двойной выжим.

Тем, кто не понимает что такое двойной выжим. Для переключения на завышенную передачу: выдавить сцепление, включить нейтраль, отпустить и опять выдавить сцепление, включить передачу.

Свободный ход в так званом “вертолете” – одна из обстоятельств нечеткого включения передач

Чтоб перейти на пониженную: двойной выжим необходимо кооперировать с перегазовкой, другими словами когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, необходимо надавить и отпустить педаль газа. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с внедрением двойного выжима, то повинны в том, что плохо переключаются передачи, быстрее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда кар стоит на месте с заглушенным движком неисправность быть может лишь в механизме выбора передач КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).

Отыскиваете в нем поломку либо инспектируйте корректность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машинки КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) автомат. Для вас не помешает познание режимов, в каких может работать ваш автомат:

• P – Для парковки и запуска мотора. Переключение в этот режим может быть лишь опосля полной остановки машинки.
• R – Для движения вспять. Переключение в этот режим так же может быть лишь опосля остановки машинки и с нажатой педалью тормоза.
• N – Нейтраль. Когда движок вполне отключен от КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта).
• D – Движение вперед без ограничений переключения передач (почаще всего применяемый режим работы КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) автомата).
• D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения движкам на спусках.
• D2 – Режим для томных критерий (скользкая либо горная дорога). Не переключаются передачи выше 2-ой, другими словами включаются лишь 1-ая и 2-ая передачи.
• D1(L) – Движение происходит лишь на 1 передаче, употребляется на бездорожье по грязищи, по снегу либо льду, там где необходимо двигаться без перегазовок, также для преодоления крутых подъемов.

КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) автомат имеет елще кнопку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. Другими словами если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для наиболее оживленного разгона он будет употреблять лишь три низшие передачи.

О неисправности КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) автомат еще труднее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в собственном гараже невелики. Но невзирая на это кое-что знать о ней все таки необходимо хотя бы для того, чтоб не навредить ей неверной эксплуатацией.

КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) автомат еще требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей весьма вредоносен как очень маленький, так и чрезвычайно высочайший уровень масла. И то и это может привести к ее суровым поломкам. В обоих вариантах происходит вспенивание масла. При недочете масла из-за того, что маслонасос вкупе с маслом начинает захватывать воздух. При излишке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводимость. Потому если эксплуатировать автомат с таковым маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводимость не дозволит отводить все лишнее тепло. Что в совокупы с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и востребует сурового ремонта.

Вспененное масло имеет больший размер. Потому проверка масла покажет очень высочайший уровень. Если вы нашли, что уровень масла поднялся без видимых обстоятельств необходимо заглушить мотор и отдать маслу отстоятся. Опосля этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, необходимо без опасения долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется с помощью щупа либо через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Как проверить уровень масла с помощью щупа

• Прогреть масло до рабочей температуры (для этого необходимо проехать около 15 км).

Избрать для измерения ровненькую горизонтальную площадку. Поставить кар на ручник.

• Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в любом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
• Бросить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
• Не глуша мотора вытащить масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, опосля что вынуть и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе обязана быть у отметки с надписью hot либо на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостающего уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не запамятовывайте, что коробка автомат опасается грязищи, потому доливайте лишь незапятнанное новое масло. Протирайте щуп незапятанной ветошью, из которой не выпадают нити.

Проверяя уровень масла, направьте внимание на его вид. Черная с запахом гари жидкость гласит о том, что в агрегате далековато не все в порядке. Для начала попытайтесь поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF гласит о попадании в коробку охлаждающий воды. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого изготовлены фрикционы. Не медлите с подменой такового масла, за ранее устранив причину попадания антифриза в коробку, по другому автомату будет нанесен значимый урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы остывания. В таком случае смесь будет наблюдаться и в коробке, и в системе остывания мотора.

Более всераспространенные неисправности автомата

• Кар не движется вперед движение вспять в норме. Вероятные предпосылки: износ фрикционов муфты фронтального хода, недостаток поршня данной муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть лишь 1 и 2. Возможные предпосылки: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня данной муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, иной недостаток этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Предпосылки: износ тормозной ленты, неисправность поршня данной ленты либо поломка его штока, недостатки пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни вспять при включении хоть какого режима есть толчок переключения, но машинка стоит на месте. Предпосылки: неисправность гидротрансформатора, недочет масла, забит фильтр.
• Включаются лишь задняя, 1 и 2 передачи. Предпосылки: заклинивание клапана в гидроблоке, маленький уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Источник: autolirika.ru

Вектра Club Russia

Плохо врубается 1-ая передача на МКПП

Плохо врубается 1-ая передача на МКПП

Сообщение TomSoyer » 28 окт 2010 11:02

на скорости больше 3 км/ч весьма плохо врубается 1-ая передача. на стоячей тоже не оч. отлично. не верно как-то. началось это тыщ 5 вспять. ранее отлично врубалась и на 15 км/ч.

Прочел форум но так и не отыскал про эту делему на OVC.

На вектре А это быть может тяга какая-то либо что-то еще там же не снутри коробки.
а на OVC это быть может?

Саш грешу на синхронизатор но уж больно рано ему. (пробег 130 тыс.) 😐

Сообщение WarDob » 28 окт 2010 11:04

Сообщение Untermensch » 28 окт 2010 11:05

Сообщение TomSoyer » 28 окт 2010 11:07

2 WarDob
масло менял. оно есть.

2 TomSoyer
еще не пробовал. попробую вечерком.

Сообщение griandrej » 29 окт 2010 10:48

Сообщение нахальный тип » 29 окт 2010 16:13

Сообщение ag94 » 29 окт 2010 17:06

Сообщение A200 » 29 окт 2010 17:16

помню, что писал кое-где, но найтить не смохх ((
Нехорошее переключение при тросиковых кулисах – это люфты !!
Люфты у тросиковых кулис убираются в три шага:
1) свободный ход механизма переключения на самой коробке:
один глядит – 2-ой в рамках продольного и поперечного люфтов “шевелит” рукоятью кпп . Время от времени видно – где подсунуть шайбочку, что б у меньшить поперечный свободный ход.
2) т.к. рука, управляющая рукоятью КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) движется чуток от водителя (на право), то имеет смысл отжать рукоять чуток на лево. Для этого: скидывается пыльник и смотрится – есть ли еще пространство, что б подкрутить крепеж тросика “люфтящего” направления в месте его крепления к вертолету . (просто время от времени уже защелка упирается в корпус – и даже на один оборот не подкрутишь . )
3) ЕСЛИ 1 и 2 – не посодействовали либо не в их дело :
в нейтрали снимается вертолет (продольный свободный ход виден в поперечных втулках)
разбираем.
по втулкам :

под втулки наматываем плотно 2-3 слоя изоленты и ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем белоснежной силиконовой смазкой.

(поперечный свободный ход – в шарнире . )

на шарнир так же наматываем плотно 2-3 слоя изоленты КРЕСТ-НАКРЕСТ и ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем белоснежной силиконовой смазкой.

ВСЕ СОБИРАЕМ ОБРАТНО. ВСТАВЛЯЕМ (накидываем) тросики . ВСЕ – люфтов нет и без руки владельца рукоять КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) в среднее положение не встает . Но скорости включаются верно и без хрустов .

Сообщение griandrej » 29 окт 2010 18:00

Сообщение нахальный тип » 29 окт 2010 18:30

Сообщение A200 » 29 окт 2010 18:48

у меня так постоянно на 3-х 17х коробках . это – опИль . Смещаем рычаг и/либо убираем свободный ход – и помогает . А если нет – то значицца – скоро коробас поменять . Но – судя по топику – это лишь 1-ая передача . Привыкнуть и ездить. или свободный ход убрать по способности – и ездить -пока уже на других передачах на оборотах затыкаться не начнет .
Здесь уж ничего не создать .

нахальный тип

Коробас недешевый, б/у меньше, чем за 23 тыр не отыщешь быстрее всего .

Z22SE F23SR ST 3,95

 F23WR F23SR F23SRT
1. 3,577 3,577 3,577
2. 1,887 2,022 2,022
3. 1,192 1,348 1,348
4. 0,848 0,977 0,977
5. 0,686 0,809 0,790
R 3,308 3,308 3,308

Gewicht ca. 42,8 kg

Отыскивай – где перебирают . Синхронизаторы – с б/у-шной снимут (либо сходу на б/у меняй)
Но смысла, пока она рабочая – в этом полностью никакого нет . Подешевле раздельно заказывают из немчины. Что б кто-то официально к овцовым коробкам части брал – я не лицезрел .
Ну и с учетом того, что официально коробас стоит 200 тыр – стоимость всех шестеренок и вилок + срок их ожидания – будет больше, чем стоимость б/у коробаса .
Попробуй все ж поначалу убрать люфты – это и безвозмездно и может посодействовать .

Источник: www.vectra-club.ru