Чем снять транспортировочный грунт

Транспортировочный грунт: удалять либо нет?

Если маляру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут настолько же прогнозируемы, как результаты игры в русскую рулетку.

Сероватое и темное

Если кар основательно «побит жизнью», безизбежно встает вопросец о подмене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И мы отправляемся за новенькими запчастями — обычно, на рынок.

Большая часть новейших кузовных частей поступают в реализацию уже с нанесенным грунтовочным покрытием.

Мы на данный момент не будем вести речь о фирменных «сероватых» деталях, прозванных так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию сплав. Дай Бог заводам сами кузова обрабатывать по таковой технологии, здесь уж не до запчастей.

Если для вас и посчастливилось иметь дело с таковой деталью, то все что необходимо создать — это влегкую, как говорится, одной левой заматировать поверхность (P320 либо скотч-брайт), обдуть, обезжирить, нанести грунт-наполнитель и дальше — покровную эмаль.

Но на данный момент не о этом. Нас заинтересовывают остальные, «темные» детали, которых большая часть.

Темного цвета покрытие наносят для защиты сплава от коррозии при хранении на складах, при транспортировке. Наверняка потому таковой грунт и получил в обиходе заглавие «транспортировочного».

Удалять либо нет?

Почти все спецы рекомендуют на сто процентов удалять его с поверхности сплава и лишь опосля этого вести последующие работы с деталью. Делать эту операцию можно разными методами: шлифованием, пескоструйной обработкой, с внедрением смывки. В свое время такие деяния были полностью оправданы.

Дурную славу это покрытие снискало в прошедшем тысячелетии, когда штампованные кузовные элементы российского производства могли покрываться чем угодно, прямо до обычной нитрокраски, которая просто могла быть нанесена на замасленную поверхность и иметь грубые подтеки. Операция снятия такового «грунта» ввиду его слабенькой стойкости не представляла особенной трудности: почти всегда удаление сводилось к «отмачиванию» детали в растворителе.

Как быть с удалением транспортировочного грунта на современных кузовных элементах? Есть ли в истинное время какой-нибудь смысл в проведении схожей операции? Тем наиболее, что созодать это планируется не только лишь с лицевой части детали, а и с внутренних поверхностей двери либо капота, к примеру. А это ох как тяжело.

На современных ремонтных деталях заслуживающих доверие производителей покрытие темного цвета представляет собой, обычно, противокоррозионный грунт, нанесенный катафорезом средством погружения. Нанесение катафорезного покрытия осуществляется способом электроосаждения в гальванических ваннах, при котором происходит диффузия (внедрение) частиц грунта в поверхность детали, что обеспечивает покрытию высочайшие прочностные и противокоррозионные свойства.

Потому, кроме покоробленной при транспортировке поверхности удалять такое покрытие совсем ни к чему. Довольно его просто заматировать (P240-P320), и если деталь не нуждается в шпатлевании, сможете смело грунтовать и красить ее способом «влажный по влажному«, или по обычной технологии.

В то же время, долгое хранение новейших деталей на складах может привести к нарушению адгезионных параметров транспортировочного грунта и появлению под ним очагов коррозии. В этом случае удаление грунта считается неотклонимым. Создать это можно, к примеру, с поочередным внедрением абразивных материалов зернистостью P120 и P220. Также можно пользоваться диском типа Roloc (3M) либо Siastrip (Sia).

Источник: artmalyar.ru

Транспортировочный грунт. Убирать либо нет?

#1 ОФФЛАЙН Human

Юзеры

Cообщений: 20

Город: г. Томск

Здравы будьте, Коллеги!
На деньках получил-таки заказанные два месяца вспять в Экзисте жестянки, четыре крыла и рем накладки на двери. Все искарябаное и даже, где-то, с маленькими вмятинами. Браниться не стал, т.к. для себя дороже будет, но не это основное. Слышал, что краска на таковых жестянках именуется транспортировочный грунт, и его нужно смывать перед грунтованием, в связи с чем вопросец: так ли это, и, если так, то какую химию пользовать, и нужно ли смывать с внутренних поверхностей крыльев, либо можно по нему антикор ложить?

Мерседес w123, 1979 год, движок 123 2.5 л., Solex4A1, АКПП. Кузов на стадии восстановления.
Татра 148.
126 – в планах.

#2 ОФФЛАЙН ponych

Мерсоводы

Cообщений: 1 182

Город: город-герой Москва

по моему растворителем каким то пробуй но смывать необходимо

Митсубиши l200-2010
W-123/E230-/АКПП/K-Jetronik/84г.в. ГБО неплох был
ВАЗ-2105/1700/95г.в. 5-ое ведро
ВАЗ-2107/1600/03 г.в. 4-ое ведро
М-2141/1600/98г.в. Третье ведро
М-2141/1700/95г.в. 2-ое ведро
М-2140/1500/79г.в. 1-ый! Быстрый!!

#3 ОФФЛАЙН hurtman

Мерсоводы

Cообщений: 2 041

Город: spb
Кар:
246/451

Human
ты сам красил когданить? а на данный момент красить сам собрался?

матуется, грунтуется, шпаклюется и красится. ничего смывать не нужно.

антикор так-же на грунт нужно класть и позже поверх красить. хотя можно и не красить.

антикор-то родной есть?

— бесплатный совет может оказаться шуточкой

#4 ОФФЛАЙН Саша 123 200д

Мерсоводы

Cообщений: 897

Город: Н.Новгород

На деньках получил-таки заказанные два месяца вспять в Экзисте жестянки, четыре крыла и рем накладки на двери.

Источник: oldmerin.net

Заводской грунт новейших кузовных панелей кара

Новейшие детали кузова автомобиля, в боль (физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение)шинстве случаев, имеют чёрное покрытие. Это заводской грунт. Если кузовная панель кричигинальная ( OEM ) либо от сертифицированного производителя, то она покрыта так называемым катафорезным грунтом, нанесённым методом электроосаждения.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

На заводе деталь проходит несколько этапов обработки. Сначала обезжиривается, фосфатируется позже покрывается грунтом с помощью электроосаждения в специальном резервуаре. В итоге образовываются фосфатная и полимерная защитные плёнки. Опосля нанесения, заводской грунт «запекается» при температуре от 150 до 200 градусов по Цельсию. От этого он полностью полимеризуется и 100новится наиболее прочным и химически инертным. По составу катафорезный грунт является в боль (физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение)шинстве случаев эпоксидным и представляет собой хорошейке защитное антикоррозионное покрытие.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

p, blockquote 3,0,1,0,0 –>

Наиболее дешёвые кузовные детали могут иметь транспортировочный грунт, который не является стойким защитным покрытием и подлежит удалению.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Катафорезный грунт на поверхности кузовной панели имеет весьма тонкий слой. Он обладает следующими преимуществами:

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Имеет прочную связь с металлической поверхностью.
Слой грунта получаемый в заводских условиях электроосаждением получается весьма ровным и равномерным (везде имеет одинаковую толщину ) на всей поверхности.
Грунтом покрыты вся деталь, включая скрытые полости.
В покрытии не содержится никаких лиших примесей.
Обладает антикоррозионными и адгезионными собственныйствами.

Как осознать, каким грунтом покрыта деталь?

Визуально катафорезный грунт имеет матовое покрытие со слабым глянцем. Если покрытие матовое, не имеет никакого глянца либо имеет достаточно сильный глянец, то, скорее всего, не является катафорезным грунтом.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Для определения типа грунта намочите тряпку растворителем (646, 647 либо ацетоном) и положите на поверхность новейшей кузовной детали. Подождав 10 минут, нужно убрать тряпку и посмотреть на результат воздействия растворителя. Если покрытие никак не изменилось и не оставило на тряпке следов, то, с боль (физическое или эмоциональное страдание, мучительное или неприятное ощущение)шой толикой вероятность, оно является качественным катафорезным грунтом. Если же возникло отслоение покрытия, то таковой грунт не является катафорезным грунтом и не будет служить хорошим основанием для лакокрасочного покрытия.

p, blockquote 7,1,0,0,0 –>

Как приготовить под покраску деталь с заводским грунтом?

Сомнительный грунт лучше убирать до чистого металла шлифованием. Дальше можно распылить первичный и вторичный грунты и красить.

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Качественный катафорезный грунт, при условии его целостности и отсутствия дефектов, можно оставить на детали.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Производители лакокрасочных материалов рекомендуют сверху катафорезного наносить вторичный грунт, благодаря чему увеличивается адгезия и меньше появляются сколы при эксплуатации. Можно использовать акриловый 2-ухкомпонентный грунт. Заводской грунт шлифуется абразивами P240 – P320 , обезжиривается и грунтуется. Дополнительным преимуществом грунтования поверх заводского грунта является применение грунта, имеющего цвет, схожий с цветом краски, которой будет покрываться деталь. В итоге уйдёт меньшейке есличество краски. При всем этом нужно понимама, что иногда производители рекомендуют то, что удорожает ремонт и без чего же можно обойтись.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Многие мастера, с которыми я общался, много раз подряд красили поверх заводского грунта, предварительно подготовив его под покраску, и из-за этого не возникало проблем.

p, blockquote 11,0,0,1,0 –>

Они считают, что если на поверхности настоящий катафорезный грунт, то такое покрытие можно обработать скотч-брайтом либо другим абразивом под покраску, обезжирить и красить. Настоящий катафорезный грунт держится на поверхности весьма хорошо и шлифуется тяжело. Он имеет наиболее прочную связь с поверхностью, чем эпоксидный грунт, нанесённый краскопультом.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Некоторые сервисные центры, чтобы соблюсти регламент и отдать длительную гарантию на свою работу, шлифуют заводской грунт до чистого металла и дальше наносят первичный и вторичный грунт, опосля чего же подготавливают поверхность и красят.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

В итоге можно сказать, что если заводской грунт хорошего качества, деталь не имеет следов ржавчины, то не имеет смысла его убирать. Таковым образом, Вы сэкономите время, сохраните фосфатную заводскую плёнку и оставите дополнительную антикоррозионную защиту в виде катафорезного грунта. Как было написано выше, не лишним будет нанести сверху вторичный акриловый грунт, колерованный под краску, которой будет окрашиваться деталь. Так, Вы как минимум получите пользу в виде экономии расхода краски.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –> p, blockquote 15,0,0,0,1 –>

Источник: kuzov.info

Чем снять транспортировочный грунт

Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение FLO » Ср сен 12, 2012 19:24 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение АМИК » Ср сен 12, 2012 20:48 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение FLO » Ср сен 12, 2012 21:04 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение Путешественник » Чт сен 13, 2012 7:00 am

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение TANKER » Чт сен 13, 2012 9:33 am

красно-коричневый грунт – признак промышленных ГАЗ-овских деталей, темный – ЧАРЗ

лучше вышкуривать и обдирать, также смывка краски отменная помогает в этом хорошо.

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение Юркел » Чт сен 13, 2012 17:44 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение FLO » Чт сен 13, 2012 21:59 pm

Re: Чем смывать транспортировочный грунт?

Сообщение Scy.thian » Чт сен 13, 2012 22:47 pm

Попробуй “Милам”
, он почти все краски смывает.
Ржу он тоже ест.
Метал (не считая ляминия ) не трогает.

Лишь руками не мацай.
Кожу он тоже “смывает”.

Мысли не средства, излишними не бывают.
К Прутков-инженер Идея N 1

Источник: www.gaz-24.com

Советы по грунтовке авто перед покраской. Разработка, материалы и советы по провидению работ.

Шаг нанесения грунтовки заходит в перечень предварительных работ конкретно перед покраской кара. В самой технологии нанесения грунта нет ничего сложного, потому что это предварительный слой, здесь почти все недостатки, включая подтеки и кратеры, решаются шлифованием и доп нанесением финальной шпаклевки. Исследовав теорию и верно соблюдая пошаговые аннотации, вы можете без заморочек грунтовку авто перед покраской своими руками, используя только подручный инструмент и купив расходные материалы.

Для чего же нужна грунтовка?

Перед покраской кузова либо отдельной детали, грунтовка делает ряд нужных функций, которые обеспечивают высококачественное финальное покрытие.

Во-1-х, фосфатный грунт служит для предотвращения и удаления ржавчины с поверхности сплава.

Во-2-х, главный слой грунтовки сглаживает плоскость, заполняя маленькие выпуклости, и обеспечивает неплохую защиту поверхности от действия воды и механических причин.

В-3-х, это увеличение адгезии краски с сплавом в качестве промежного слоя.

К тому же есть особые грунты для колесных арок, которые выдерживают довольно суровые механические действия и предупреждают повреждение лакокрасочного слоя и следующую коррозию сплава.

Предварительные работы

Перед тем как наносить грунтовку на машинку, принципиальным моментом являются и предыдущие ей этапы подготовки.

Из главных шагов можно выделить шлифовку и зачистку поверхности. Сюда заходит не только лишь зачистка ржавчины и сколов с царапинами, да и снятие вздувшихся и отколовшихся слоев старенького ЛКП.

Дальше поверхность обезжиривают и наносят шпаклевку в местах, где это требуется. Обычно это царапинки, сколы, вмятины, которые за ранее были выпрямленные, но есть маленькие выпуклости. Непременно выждать полного высыхания шпаклевки, потому что некие ее виды отлично впитывают воду, и способны задерживать ее снутри, образуя очаги коррозии. Высохшая шпаклевка шлифуется и обезжиривается при помощи Уайт-спирит, а дальше протирается сухой салфеткой без ворса.

Разработка работы с грунтовкой

Сейчас давайте наиболее детально разберем этот шаг работ. Сначала необходимо приготовить рабочую зону. Если это гараж, то лучше чтоб он был незапятнанный, отлично освещенный, теплый и в нем присутствовала вентиляция. Таковым образом, вы можете избежать установки доп источников подогрева в виде ИК (то есть тепловое, инфракрасное, на основе инфракрасного излучения) обогревателей либо же возникновению скоплений пыли на кузове.

На последующем шаге нужно обклеить все необрабатываемые участки кузова, куда может попасть материал, при нанесении краскопультом, также снять все пластмассовые накладки на детали, которая будет перекрашиваться. Обычно закрывают все пленкой при помощи малярного скотча, оставляя лишь те участки поверхности сплава, на которые будет наноситься грунтовка.

Из материалов и инструментов для вас будут необходимы:

шлифовальная машина с разными сменными абразивами.
наждачка.
грунт, растворитель и отвердитель.
краскопульт и воздушный компрессор.

Это базисный набор оборудования и расходных материалов.

Последующий шаг – это изготовление готового состава грунтовки перед покраской кара. Здесь принципиально верно соблюдать пропорции обозначенные производителем материала на упаковке. Лучше применять отвердитель и растворитель той же марки, чтоб не появлялось заморочек с различием состава. В качестве растворителя можно взять и 646-й. Для соблюдения пропорции можно применять мерные емкости, не делайте все на глаз, в особенности если вы не опытнейший маляр. Дальше состав фильтруют особыми фильтрами, которые дают производители, в неприятном случае берете марлю, складываете в 3 – 4 слоя и прогоняете готовый состав грунтовки через нее. Делается это для отсеивания разных комков и мусора, которые в следующем могут забить краскопульт.

В большинстве случае наносят 2 – 3 слоя грунта на поверхность кузова машинки, этого довольно, чтоб обеспечить отличные условия перед нанесением главный краски.

Почти всех интересует вопросец: «Сколько высыхает грунтовка перед покраской?». Ответ зависит от типа применяемого материала. Так, скажем, если употребляется отвердитель, то меж слоями дают период на высыхание 10 – 15 минут, а финальный слой сушат около 18 — 20 часов. Без использования отвердителя, один слой материала будет сохнуть за 24 часа, но весьма изредка употребляют таковой подход, за счет большенный утраты времени на работу.

При выбирании цвета грунта нередко глядят на колер финальной краски. Так, если это светлые тона, то берут белоснежную либо сочетают белоснежную и подходящий тон краски. Если поверхность темная, то соответственно берут темный колер. Но есть и всепригодный цвет – это сероватый грунт, он употребляется для поверхностей как светлых, так и черных тонов.

Процесс нанесения слоев

1-ый слой грунта обычно наносят довольно толстым слоем, чтоб умеренно покрыть поверхность, а сам материал будет заполнять все микронеровности и сколы. Дальше дают ему просохнуть около 10 – 15 минут. По мере необходимости затирают проблемные места и наносят 2-ой слой. Ожидают, когда он мало высохнет, если все отлично, то выдерживают около суток и перебегают к финальной покраске.

Опосля высыхания необходимо зачистить поверхность. Не лучше применять «влажную шлифовку», так как некие виды грунтов впитывают воду, и этот процесс может привести к возникновению ржавчины и вздутию краски в дальнейшем. Шлифуют обычно машиной. Подготовку под акрил делают при помощи абразивов марки Р-400 и Р-500, а под металлик Р-600 и Р-800.

Если вы решили выкрасить новейшую деталь, которая пришла с завода, то непременно необходимо снять транспортировочный темный грунт при помощи абразива марки Р-240 до сплава. В следующем наноситься 2 – 3 слоя грунта. По истечению периода в 15 – 20 минут на деталь наносят проявитель в виде контрастной краски. На последующий денек, во время шлифовки, за счет проявителя вы сможете узреть маленькие недостатки и убрать их нанесением доп слоя материала.

Все работы лучше проводить в защитной одежке и очках, перчатках, респираторе. Чтоб избежать попадания краски в глаза либо же пыли в дыхательную систему.

Почему грунтовку добавочно шлифуют? Потому что это связывающий слой, то он имеет некую шероховатость и бугристость, и при неравномерном нанесении такие места могут создавать недостатки в виде наплывов либо подтеков. Работать машиной либо вручную при помощи наждачной бумаги необходимо весьма аккуратненько, ведь вы будете шлифовать узкий слой грунт краски, если где то возникли просветы, то их можно убрать при помощи грунта в аэрозольном баллончике, точечным закрашиванием. Шлифуют тонкодисперсным абразивом P800 – P1000. Если есть мощные недостатки, на которые показывает проявитель, то при помощи локально наложенной финальной шпаклевки их избавляют и снова грунтуют, добиваясь безупречной поверхности.

Вот видео, с советами по нанесению грунта перед покраской авто.

Виды авто грунтовок

При покупке материала, для вас необходимо ориентироваться в видах грунтовок, потому что любой тип материала отвечает за собственный шаг работ.

Существует три главных вида:

Акриловая. Этот тип материала употребляют как связывающий слой меж поверхностью сплава и главным лакокрасочным покрытием. Он непревзойденно заполняет микронеровности и сглаживает плоскость. Но есть и минус – это гигроскопичность. Он впитывает воду, и при попадании воды, она может доходить до сплава и стимулировать очаги коррозии.
Эпоксидная. Таковой грунт образует герметичный слой пленки, которая обеспечивает гидроизоляцию поверхности. Кроме железных деталей ею покрывают и поверхности из цветных металлов и гальванических покрытий. Также обеспечивает неплохой уровень адгезии.
Кислотная (фосфатная). Таковой тип материала ведет взаимодействие с сплавом, образуя пленку окислов, и просачивается вовнутрь структуры. Фосфатные грунты – это преобразователи ржавчины, и их употребляют для наиболее надежной защиты кузова от коррозийных действий.

Все эти типы грунтовок нередко употребляются, но вот соединять воединыжды их вкупе не постоянно лучше, можно, если соблюдать технологию. К примеру, нанеся кислотный грунт на сплав и в следующем не выждав полного высыхания нанести эпоксидный, то он нейтрализует действие кислотного. Если верно выждать период, то все будет нормально. С акриловым грунтом схожих заморочек не наблюдается.

Источник: krasimauto.com