Почему жрет ремень грм на ваз 2114

Что ест ремень ГРМ

Смотрите также

Запчасти Audi — какие лучше брать

0 0 1k

Уникальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

18 0 8k

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 215k

Ремень ГРМ

0 0 74k

Подмена ремня ГРМ

45 6 82k

Почти всех хозяев переднеприводных ВАЗов тревожит неувязка, почему ест ремень ГРМ? Почаще всего сиим вопросцем задаются обладатели последующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (при этом эта неувязка встречается на движках как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопросец один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду обстоятельств — неровно установлена помпа, плохой ролик, меж роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (либо она отсутствует совсем) и неких остальных. Любая из перечисленных заморочек решается по-своему. Почти всегда работы по устранению обстоятельств можно провести без помощи других при условии наличия соответственного опыта и инструментов. Это дозволит сберечь средства, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.

Предпосылки почему съедает ремень ГРМ

Всего существует семь главных обстоятельств, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в последующем разделе поведаем о том, каким образом можно решить каждую делему.

1. Некорректная натяжка ремня. А именно, если ремень перетянут, то вероятна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, так как там появляется значимая сила трения.
2. Плохой ремень. Время от времени встречается ситуация, когда российские производители выпускают плохие ремни, которые изготовлены из материала, не соответственного эталонам либо с нарушением производственных технологий. В особенности если это ремень дешевенький и какой-либо неведомой марки (просто подделка). Его поверхность в разрезе быть может не ровненькой, а иметь форму конуса либо овала.

Как указывает практика, крайняя описанная причина встречается почаще всего. И автолюбители изобрели всепригодный способ, при помощи которого можно поправить ситуацию.

Способы устранения поломки

Сейчас перечислим способы устранения обозначенных обстоятельств. Пойдем в том же порядке.

1. Натяжка ремня. Для начала нужно проверить уровень натяжки и сопоставить его с тем, который советует изготовитель кара (обычно указывается в технической документации к машине, также можно отыскать в вебе). Если это значение выше, чем рекомендованное, то нужно ослабить натяжение. Делается это при помощи динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В последнем случае можно делать эту функцию “на глаз”, но при первой способности пользоваться обозначенными устройствами. Также для этого можно употреблять обыденный динамометр и обыденный ключ.
2. Плохой ремень. Если на 2-ух краях ремня различная твердость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с наиболее мягенькой стороны. Проверить это можно методом подмены его правой и левой стороны. Если опосля подмены 2-ая сторона не будет изнашиваться, означает, повинет конкретно ремень. Выход здесь один, и заключается он в покупке и установки новейшей, наиболее высококачественной, детали.
3. Износ подшипников помпы. Для диагностики данной для нас задачи нужно демонтировать ремень и проверить наличие свободного хода на зубчатом шкиве. Если свободный ход есть, означает, нужно провести подмену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
4. Помпа установлена криво. Таковая ситуация вероятна, если при предшествующей подмене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались маленькие частицы старенькой прокладки и/либо куски грязищи, но если так и случилось, то быстрее всего вы это поймете по проявившийся течи опосля заливки антифриза и пуска мотора. При установке новейшей помпы (либо даже старенькой, если она исправна) непременно следует кропотливо очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе мотора и установить новейшую прокладку. В неких вариантах заместо прокладки под помпу закладывают герметик.
5. Задачи с роликом. Нужно выполнить ревизию ролика. У него должен быть малый свободный ход и ровненькая рабочая поверхность. Для проверки можно пользоваться линейкой либо остальным аналогичным предметом нужной ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик плохой, то его нужно непременно поменять. Чинить подшипник, а тем наиболее поверхность ролика фактически нереально.
6. Повреждение резьбы шпильки. Для исправления таковой ситуации вероятны два варианта. Самый обычной заключается в использовании мечика с подходящим поперечником для протачивания внутренней резьбы и/либо плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Иной вариант наиболее трудоемкий и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления обозначенной резьбы. Этот способ употребляется если по любым причинам нереально применить мечик.

Установка шайб под ролик

Внедрение регулировочных шайб при сползании ремня

Шайбы можно сделать без помощи других, к примеру, из корпуса дюралевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе либо употреблять готовые заводские. Основное, чтоб шайбы были такого же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое меж блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом употребляют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным методом. Внедрение этого способа разносторонне, так как шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика остается параллельной прежней. Но неким автолюбителям таковой способ посодействовал.

1 — если ремень сползает к движку, 2 — если ремень сползает от мотора

Иной способ заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным методом. Внедрение таковых шайб наиболее целенаправлено, так как с помощью их можно поменять угол наклона шпильки и ролика с тем, чтоб он создавал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.

Установку шайбы необходимо выполнить по приведенной на рисунке схеме. А именно, если ремень ГРМ сползает в сторону мотора, то шайбу/шайбы необходимо устанавливать поближе к центру блока. Если же ремень двигается от мотора, то напротив, поближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется воспользоваться термостойким герметиком, который будет задерживать их от сползания в сторону при перегрузке либо без нее.

В итоге хотелось бы отметить, что в редчайших вариантах предпосылкой сдвига ремня в одну либо другую сторону и его подъедание быть может вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Обычно, способ использования регулировочных шайб является всепригодным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” вариантах. Но имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтоб выявить недостатки в их работе, а по мере необходимости поменять перечисленные узлы. Это освободит вас от появления в дальнейшем остальных заморочек, связанных с этими деталями.

Источник: etlib.ru

ваз 2114. жрет ремень грм

Хороший денек! Подскажи может кто сталкивался со последующей неувязкой. На Ваз 2114 (8-клапанный 1.5) жрет ремень грм со стороны мотора. Сначала грешил на кривизну шпильки ролика – поменял вкупе с подроликовой шайбой, также соответственно новейший ролик и ремень, проехал около 1500 км – ситуация не поменялась – ремень продолжало жрать. Потом были изменены шестеренки на обоих валах (колен и распред), помпа, опять новейший ролик и ремень. Опосля недолговременной работы мотора на ремне стал появляться след от трения ремня о бортик ролика, что разумеется свидетельствует о том, что ремень продолжает стираться. По расположению ремня на ролике видно, что ремень тянет в сторону мотора. Опосля этого решил, что может быть шайба под роликом толще, чем необходимо, и, чтобы не допустить скольжения кромки ремня по бортику ролика, незначительно (на 0.5 мм) с помощью наждака и наждачные бумаги сточил шайбу. Итог похоже еще плачевнее. За полторы сотки км ремень с той же стороны износился на 2-3 мм.
Результат: изменены все части, о которые касается ремень, также которые прямо либо косвенно могли бы воздействовать на его ровность (кривизну) вращения, но итог отрицательный.
Заблаговременно прошу прощения, если эта тема уже дискуссировалась, но поиском не отыскал.
Если кто-то что-то понимает на этот счет прошу высказываться, т.к. вправду нужна помощь в этом вопросце.

поставить нвоый ремень и реализовать

поставить новейший ремень и реализовать авто

шкивы там как я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня.

поставить новейший ремень и реализовать

шкивы там как я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня. с какой стороны трет с гладкой либо нет?

ганза – глючное жЫвотное

шкивы там как я помню без бортиков? может фото повесить потертогло ремня. с какой стороны трет с гладкой либо нет?

поставить новейший ремень и реализовать авто

может длиннющий болт в защитный футляр вкрутили?

может длиннющий болт в защитный футляр вкрутили?

может длиннющий болт в защитный футляр вкрутили?

у вас новейший авто либо не так давно заполучили?
Когда сделалось есть ремень ГРМ? может меняли что то? распредвал, коленвал?

у вас новейший авто либо не так давно заполучили?
Когда сделалось есть ремень ГРМ? может меняли что то? распредвал, коленвал?

авто б/у не так давно заполучил у знакомого. в общей трудности я проехал тысяч 5 км уже на нем. ремень на полученном уже был подъеден. старенькый владелец гласит что на ремне проехал тысяч 30 уже с крайней подмены (не понимаю лжет либо не лжет, но т.к. он знакомый – понадеился, что не лжет). насчет подмены распредвала либо коленвала – я не в курсе

как трет? просто отрисовывают либо в лохмотья? если 1-ое то имхо забить если 2-ое глядеть пристально футляр и жестянку на которую он крепится как вариант взглянуть пространство где нижняя шестерня там как я помню может всякая бяка скапливатся.

Попытайтесь сильнее натянуть ремень.
Обычно при таком варианте он сдвигается от мотора наружу.

как трет? просто отрисовывают либо в лохмотья? если 1-ое то имхо забить если 2-ое глядеть пристально футляр и жестянку на которую он крепится как вариант взглянуть пространство где нижняя шестерня там как я помню может всякая бяка скапливатся.

какой пробег на авто? Ремень нужно вроде любые 40тык поменять, как мне память не изменяет. Если ролик сжирает, то это быстрее всего либо ремень широковат, либо ролик узковат. При правильной натяжке, не должен ролик бортиком резать ремешок. Бывает, что ролик либо шкивы не встают на свое пространство и соосность ГРМ нарушается. Но это нужно глядеть уже весь механизм. А не 1-2 ролика поменять.

пробег больше сотки. насчет ширины ремня либо узости ролика – не то и не то)все из 1-го набора и подступает друг к другу и дело в том, что ремень просто стягивает на одну сторону, при всем этом с иной стороны остается пространство, которое по идее обязано быть занято ремнем. все стоит на собственных местах и ролики и шкивы. но тем не наименее.

значи в чем то перекос. Если ролики и шкивы не кривые, глядеть нужно распредвал и коленвал. Но быстрее всего все же где то шестерня криво установлена. Шпонки всюду стоят обычные?

я понимаю, что кое-где перекос, но вот где-понять не могу. установлено все нормально, со шпонками тож все ок..

к слову водяная помпа изменялась? может приложить длинноватую линейку к плоскостям шестерен? хотя если даже несоосность есть ремень поидее должен для себя пространство всеравно отыскать, может отверстие для оси натяжного ролика криво просверлено? поробовать уголком проконтролировать.

лицезрел такую машинку тока на ремене елась сторона от мотора!не стали разбиратся помню что лишь помпа там стояла с круглыми канавками на шестерне а должны были быть квадратные!

помпа изменялась..насчет круглых либо квадратных канавок на ней – если честно с круглыми не лицезрел никогда..ну и если бы в этом к примеру было б дело, то, полагаю, ремень изнутри бы снашивался (со стороны выступов другими словами, а не с гладкой стороны). отверстия не пересверливались, мотор не изменялся (если бы пересверливались – шпилька была бы ремонтной, а я ее менял и при всем этом брал соответственно не ремонтную), другими словами думаю отверстия были просверлены на заводе.

спасиб, medved 73. на веб-сайте по ссылке на фотке прям буквально таковой же ремень как и у меня выходит (я про износ). полазию там почитаю..видимо ситуация схожая если не подобная.

поизучал материальчик и обсуждения по ссылке. оказалось, что перепробовал еще не все вероятные методы решения задачи. буду продолжать пробовать. на нынешний момент – спасибо всем, кто воспринимал роль в обсуждении и старался посодействовать советами.. если не посодействуют другие методы решения задачи – продолжу терзать форумчан тут)

Адекват
поизучал материальчик и обсуждения по ссылке. оказалось, что перепробовал еще не все вероятные методы решения задачи. буду продолжать пробовать. на нынешний момент – спасибо всем, кто воспринимал роль в обсуждении и старался посодействовать советами.. если не посодействуют другие методы решения задачи – продолжу терзать форумчан тут)

успешных поисков. не сочтите за труд отписать здесь итог.

Всем хороший денек! По требованию советующих и участвующих в обсуждении сообщаю, что вроде как удалось одолеть делему пожирания ремня ГРМ. Поменял ролик – поставил старенького эталона, также поменял ремень – поставил балаковский. Вот уже проехал тысячи полторы км, все ок – ремень жрать не стало. Уж не понимаю, ремень ли посодействовал либо ролик либо все вкупе, но по слухам в крайнее время комплекты грм гейтс (которые ставил ранее) – полная туфта пошла и сплошной брак. Вывод – с этого момента буду ставить ремни лишь балаковские, ну либо еще какие, но не гейтс (это не реклама и не антиреклама, а мое мировоззрение и опыт)). Так что вот так что. Благодарю снова всех, кто старался мне посодействовать советами.

medved 73
лицезрел такую машинку тока на ремене елась сторона от мотора!не стали разбиратся помню что лишь помпа там стояла с круглыми канавками на шестерне а должны были быть квадратные!

Узнал, что у меня оказывается помпа тож с круглыми канавками стоит (при этом на шкивах канавки квадратные (трапецевидные), но видимо в моем случае на итог о пожирании ремня это не оказало воздействия, но полагаю, что на теоретическом уровне дело быть может и в этом .

Да это извесная неувязка, дискуссировалась в журнальчике “ЗА РУЛЕМ” хрен его понимает за какой год, но издавна. Лечится весьма просто, покупаете металлическую банку колы, ну новейший можно еще ремень. Колу ввыпивайте, а банку не выбрасывайте, а вырезайте из нее шайбу, и приклеиваете неплохим клеем ЛОКТАЙД, к примеру, лишь тнадо сообразить скакой стороны ролика приклеивать, чтоб он при натяжении ремня встал незначительно криво и отжимал ремень при работе ДВС вперед по ходу кара. Ремень нужно натягивать нормально, так чтоб можно было его повернуть на 90 градусов, но не больше, натяжной ролик затянуть как положено М-4,5кг/м. таковая фигня пошла, как изменили подшипник в натяжном ролике, двухрядный, на однорядный. Ничего выкидывать и продавать срочно не нужно.

Да двухрядный ролик рулит, купите их 2, а ремень можнот хоть какой, а лучше тоже два один в припас, клапана тут не гнутся, а изменяется ремень ну весьма просто.

все так и поступил)спасибо.про шайбы, вырезанные из банки, тоже уже прочел (ссылку скинули тут), но пока это не понадобилось, все обошлось подменой ремня и ролика в этом случае. На будущее, естественно, буду иметь ввиду все советы. а насчет ремня и ролика в припас – тоже правильно. стараюсь возить с собой запчасти, без которых в итоге никуда и которые при всем этом смогу поменять в дороге, нежели что. (этот же трос сцепления, к примеру, и т.д.)..

Der Fox
поставить новейший ремень и реализовать авто

А если он для вас продаст? 😊
Создатель может дело в пластмасовом кожухе? Снимите футляр без него покатайтесь, проверьте.

да я уже все проверил и поправил)все работает)и продавать не собираюсь пока что – самому нравится)..а без кожуха, как я понимаю, ездить не рекомендуется, ибо это может привести к перескакиванию ремня (по зубьям), к примеру.

Адекват
это может привести к перескакиванию ремня (по зубьям)

Вампир77
Нет! К перескакиванию зуба может привести лишь ОЧЕНЬ слабенькое натяжение ремня.

Была у меня таковая неудача на пятнашке. До подмены ремня ГРМ все было ОК, и приблизительно тыщ через 5 апосля подмены случаем нашел разлохмачивание ремня со стороны мотора приблизительно на 3-4 мм. Причина была в ролике натяжения ГРМ. Запчасти на ВАЗ сегодня весьма отвратительного свойства, выбирать необходимо весьма кропотливо.

alfag2
Запчасти на ВАЗ сегодня весьма отвратительного свойства, выбирать необходимо весьма кропотливо.

Источник: guns.allzip.org

Почему «жрёт» ремень ГРМ на ВАЗ-2114: съедает с левой стороны?

Для того, чтоб осознать и найти причину «пожирания» ремня ГРМ на ВАЗ-2114, нужно хотя бы незначительно разбираться в устройстве и механизмах работы самого мотора, поэтому, как от работы подвижных частей газораспределительного механизма происходит его износ.

На видео показана ситуация, когда ремень ГРМ «съедается» с левой стороны:

Предпосылки почему съедает ремень ГРМ на ВАЗ-2114

Почаще всего схожая неувязка наблюдается опосля проведения работ по подмене ремня, или всех составных частей, другими словами шкивов, водяного насоса, или натяжного ролика.

Помпа и натяжной ролик со следами износа.

Потому принципиально, перед тем как приступить к работе по установке новейшего ремня ГРМ, проверить на исправность сам натяжной ролик, водяной насос и шкивы. Они должны проворачиваться свободно, не издавая излишнего шума и треска.

Диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) шпильки натяжного ролика

Обратите особенное внимание на состояние шпильки натяжного ролика, она не обязана иметь никаких видимых повреждений, быть погнутой и прочее.

Натяжение ремня

Верная настройка натяжения

Чтоб исключить факты «сжирания» ремня нужно позаботиться о его правильном натяжении, поэтому как слабенькая затяжка будет не эффективна при работе мотора, также ремень в этом случае имеет, куда огромные шансы перескочить на несколько зубьев, а его излишнее натяжение может послужить предпосылкой быстрейшего разрыва.

Когда ремень был вами заменён, не торопитесь одевать на него защитный футляр, потому что сперва нужно сравнить корректность установки ремня, сравнив все метки, опосля что запустить мотор.

Контролируя его работу, оцените его положение на движке, смотрите на то, чтоб он не задевал собственной наружной рабочей поверхностью никакие части мотора и кузова. Также направьте внимание на его положение на шкиве, поэтому как за границы края он выходить не должен.

Остальные предпосылки износа ремня ГРМ

Один из зубьев распределительного вала сломан.

Очередной предпосылкой, по которой может наблюдаться завышенный износ ремня – это мощный износ зубьев на шестерёнках, коленчатого и распределительного вала.

Обычно, схожую делему можно увидеть невооруженным глазом, а неисправность ремня начинается с отслаивания самих зубьев с ремня.

Посильнее содействовать схожей неисправности может течь масла из мотора, которая в процессе использования попадает на ремень, тем резвее изнашивая его. Течь масла, тоже просто увидеть, но для её устранения пригодится определённые способности.

Подобные проблемы в виде течи масла, могут навредить ремню ГРМ.

Также бывает так, что предпосылкой разрыва ремня может послужить плохой материал, из которого он сделан. Часто бывает так, что при производстве ремней от именитых производителей встречаются подделки.

Источник: carfrance.ru

Тема: Жрет ремень ГРМ 2114

Функции темы

Жрет ремень ГРМ 2114

Жрет ремень ГРМ 2114 сос стороны которая поближе к движку, поменял, шестеренки, помпу,ролик и ремень, все равно продолжает жрать.
В чем быть может причина

продольный свободный ход распредвала может быть

Популярная проблема-решается побдором нужной по толщине шайбы под натяжной ролик.

съедает вроде бы высшую часть ремня, другими словами зубья остаются целыми

при натягивании ремня ролик проворачивать необходимо против часовой стрелки

зы: на личном опыте, 2 ремня убил пока не дали подсказку

любопытно, а в чем разница, по часовой либо против?

вот и я недоумевал, а она есть. жрать ремень не стало без замен роликов/шкивов/помп

х.з. на счет натяжки против часовой, а вот при подмене натяжного ролика стал у меня хавать ремень так же как и у ТС. поставил старенькый ролик-перестало

При натягивании ролика по часовой стрелке угол излома ремня растет.
у меня тоже ест ремень. Поначалу ело со стороны блока, как у ТС, позже опосля подмены ремня и ролика сделалось есть с иной стороны. Особо не огорчаюсь, т.к. болезнь не прогрессирует.

шайба продается особая либо просто брать всякую пригодную по характеристикам?

я на девятке подбирал

Досталась мне пятнаха с таковым же недостатком: ремень ело со стороны мотора. Знал про делему, но всё откладывал её решение до отпуска, желал сам всё создать. В итоге ремень не дожил до отпуска и порвался на ходу, хотя зрительно выработка была не мощной. Поездка на галстуке до СТО и ремень был заменен (заодно с роликом). Опосля подмены ремень начал подъедаться с обратной стороны. На фото ремень через 4000 км. опосля подмены.

Может быть, под шайбой ролика было что-то подложено, чтоб ремень не съезжал в сторону от блока, но во время подмены ремня это что-то выпало. Подмена ролика делему не решило, а даже ухудшило – ремень начало свозить еще посильнее. Чтоб не откладывать делему до еще одного отпуска, решил побороться с ней прямо на данный момент, ибо обрыв ремня в -27 особенного оптимизма не вызывает.
Обстоятельств стягивания ремня быть может весьма много (гугол читали, знаем), так что начать решил с самого всераспространенного: износ шкивов ГРМ. Подмену создавал в прошлые выходные в гараже. Хотя и брал с собой фотоаппарат, ни 1-го кадра так и не сделал. Совершенно, снятие нижнего шкива – гемор еще тот. Но мне подфартило, я обошелся без дрели и кувалды, всё вышло естественным методом =) Зрительно нижний шкив был очень изношен:

Если скооперировать зубцы верхнего и нижнего шкивов виден зазор.

Не глядя на очевидный износ шестерен, ремень, на 1-ый взор, изношен не очень (на фото ниже его пробег уже около 8000 км)

Но если пристально поглядеть на ремень со стороны зубцов, видно, что ремень издавна пора выбросить

Подмену создавал в прошлые выходные и еще не глядел, что там под крышкой ремня =) Как потеплеет, сделаю новейшие фото.

Источник: www.autosaratov.ru

Съедает ремень грм ВАЗ 2114: предпосылки и их устранение

Время от времени автомобилисты сталкиваются с очень противным явлением, при котором ремень ГРМ на ваз-2114 практически «сжирается». Подмена ремня на новейший в этом случае совсем не помогает — он также изнашивается в кратчайшие сроки и становится непригодным для эксплуатации. Разобраться в причинах подобного явления и поведать о том, как его убрать, мы и попытаемся в нынешней статье.

Признаки и предпосылки съедания ремня ГРМ

Выяснить о том, что ремень ГРМ начал «пожираться» — весьма просто. При зрительном осмотре сходу же станет видно, что он (а почаще всего — одна из его сторон) истончился и перевоплотился в лохмотья. По понятным причинам употреблять далее таковой ремень просто неприемлимо, так как из-за мощного износа в хоть какой момент может произойти его обрыв.

Да и торопиться устанавливать новейший ремень также не стоит, так как в недлинные сроки он придет в буквально такое же состояние, как и старенькый. Для начала следует разобраться — почему жрёт ремень грм на ваз-2114.

Почти всегда такому сильному износу ремня предшествует подмена узлов, впрямую влияющих на его натяжение и работу, а конкретно:

Если вы проводили ремонт ГРМ, и сходу опосля этого началось «пожирание» ремня, то в самую первую очередь следует проверить — верно ли установлены обозначенные элементы (так, при проворачивании ролика и шкивов не обязано быть никакого хруста и остальных сторонних звуков, а сами они должны вращаться мягко и плавненько).

При проверке следует уделить пристальное внимание к шпильке натяжного ролика. Она обязана иметь правильную геометрию, не иметь извивов, трещинок либо остальных изъянов.

Последующее, на что следует направить внимание — это сила натяжения ремня. Если она слабее, чем требуется, то существует большая возможность повторяющегося проскакивания ремня через несколько зубьев, что и может стать предпосылкой его резвого съедания. В неприятном случае (при лишней натяжке) существует возможность его обрыва от лишней перегрузки.

Проверить — верно ли натянут ремень — весьма просто. Довольно взять его 2-мя пальцами и попробовать скрутить (провернуть в поперечном направлении). Если ремень имеет правильное натяжение, то его получится провернуть не наиболее, чем на половину. В неприятном случае (если ремень проворачивается наиболее, чем на 180 градусов либо напротив — практически не изменяет собственного положения, следует скорректировать его натяжку).

Делается это последующим образом (вкупе с установкой новейшего ремня):

1. Ключом на 17 прокрутить коленвал до того времени, пока метки на моторе и на верхнем шкиве не совпадут.
2. Удалив заглушку, проверить совпадение подобных меток в картере.
3. В случае совпадения сходу же зафиксировать маховик с помощью отвертки.
4. Ослабить крепежные винты и вывернуть на 80% регулировочный винт натяжения ремня генератора.
5. Вывернуть фиксирующий винт шкива генератора.
6. Ослабить гайку на ролике натяжения ремня ГРМ.
7. Снять старенькый ремень и установить новейший.
8. Зафиксировав ролик натяжения бездвижно с помощью ключа-вилки (либо съемника стопорных колец) гаечным ключом затянуть регулировочную гайку до получения подходящего натяжения ремня ГРМ (о том, как его измерить — было поведано выше).

Если уже установленный ремень газораспределительного механизма исправен и необходимо только скорректировать его натяжение — будет нужно выполнить только крайний пункт обозначенной аннотации.
Почти всегда опосля выполнения правильной натяжки ремня неувязка с его «съеданием» теряется, но не постоянно. В данной для нас ситуации следует направить пристальное внимание на состояние зубцов шестерен.

Если шестерни коленчатого и распределительного валов имеют изношенные, стертые зубцы, то это может стать главный предпосылкой очень резвого износа ремня ГРМ.

Найти износ шестерен можно на глаз — если некие зубцы сточены, обломаны либо совсем отсутствуют, то это является прямым показанием к их подмене, остальных вариантов тут быть не может. В неких вариантах ситуацию может ухудшить и течь масла — попадая на ремень, оно (как и почти все остальные нефтепродукты) вызывает его разъедание и резвое отслаивание зубьев.

Правила ухода за ремнем

Выше мы перечислили главные предпосылки износа ремня ГРМ, сейчас же добавим пару слов о том, как продлить его срок службы.

Для этого необходимо:

• временами (хотя бы раз за месяц) инспектировать степень натяжения ремня и, по мере необходимости, корректировать ее;
• перед тем, как поставить новейший ремень — обработать все зубцы шестерен с помощью уайт-спирита;
• избегать попадания бензина и технических масел на поверхность ремня;
• подменять ремень не пореже, чем через любые 60.000 км (оторванные зубцы и капли масла на ремне существенно уменьшают эту цифру);
• временами надзирать состояние натяжного ролика (если опосля подмены ремня возник свист, то это значит, что ролик уже изношен и следует приобрести и установить новейший).

В окончание следует также добавить, что картина в виде 2-3 оторванных на ремне зубцов является следствием заклинивания водяной помпы. Чтоб избежать таковой ситуации в предстоящем, ее следует поменять, за ранее слив СОЖ из системы.

Полезное видео

Доп информацию по данному вопросцу вы можете получить из видео ниже:

Источник: remontvazov.com

Тема: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Функции темы

ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Не понимаю уже что и созодать. Опосля покупки б/у машинки ВАЗ 2114 увидел съехавший ремень на 2 мм (в сторону от мотора), поразмыслил – дай сменю, пробег по спидометру 42000 км. Купил ремень, ролик. Сменил – как уводило так и уводит. Ну думаю – сменю шестерни коленвала и распредвала – сменил, итог этот же. Пробовал подогнуть шпильку – результата нет. Когда ассоциировал старенькый и новейший ремни – новейший на 2 мм больше по ширине, тоесть 2 мм было сточено. За 50 км пробега новейшего ремня он стал уже уже на 1 мм, при этом точится кромка ремня а в местах зубьев износа нету. Прошу совета – что это быть может. Неуж-то придется поменять к тому же помпу?

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Ролик новейший, германский ngk – либо очередной брать?

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Спасиб. Завтра пойду за помпой и в гараж поменять.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

А, к слову, может ли из-за этого на холостом прыгать угол опережения зажигания? У меня он прыгает в среднем от 5 до 20, что больше нормы, и рхх не стоит на месте, топчется 18-23 но помедленнее. Либо причина в чем либо другом?

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

ХХ и УОЗ вряд-ли, а помпа- 100 %, испытано не на одной машине.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Там к слову к тому же шайба под роликом стоит.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Ну да, стоит. Обжатости и деформаций на ней нет. Не совершенно сообразил сокрытый смысл про шайбу. Если поиграться с шириной – то еще более утягивать будет либо резвее съедать. Там от полного сползания лишь ролик внешним буртиком держит. Так сиим буртиком (если его резвее не сточит) весь ремень сточит. Текущая скорость съедания ремня 2мм на 100 км :).

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Сменил помпу (белорусская фенокс), поставил новейший ремень finwale (вроде так пишется) – итог налицо. Утягивать не стало, даже сместился ремень к движку, бегает полмиллиметра от кромки (ближней к движку) шестерни распредвала. Ремень не ест, шатания нет. Единственное что не понравилось – на полмиллиметра гдето (может чуток больше даже) вышел за границы шестерни на помпе. Ну и хорошо – будет снашиваться помпа – снова уведет от мотора. Спасибо откликнувшимся.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Тебя можно поздравить с краткосрочным решением проблеммы, купил самое, что ужаснее не придумаешь! От наименования этих компаний, в дрож кидает!

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Торговец убеждал что ремень наилучший 🙂 – во гад, околпачил. А помпы были германские тоже – но дороже раза в 2. А что посоветуете на будущее.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

лечится просто, необходимо подлодить шайбу по натяжной ролик.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

А еще ролики нецилиндрические попадаются. Измеряем сейчас все что ставим, чтобы не было заморочек.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Встречаю такую делему весьма нередко и лишь на новейших ВАЗах вот практически вчера была девятка человек не так давно по пробегу поменял ремень ГРМ позже через тыщу км приехал к моему сотруднике регульнуть клапана сняли крышку и узрели что ремень съехал в сторону мотора и трётся о корпус масляного насоса снова он поменял ремень и ролик и порекомендовал поменять помпу.Помпу он приехал поменять ко мне на последующий денек и я наблюдаю ту-же картину новейший ремень уже начало грызть ,помпу глядел вроде обычная свободный ход малый но на всякий вариант поменяли на новейшую.Cтавлю ремень завожу и наблюдаю то-же один оборот и ремень уходит в сторону мотора.Увидел весьма огромное биение шестерни распредвала(как осевое так и круговое) может в ней причина что ремень уводит к движку и откуда возникло биение ,машине лишь год от роду.Пришлось поставить доп шайбу под ролик а завтра буду инспектировать всё ли нормально.И ещё не могу осознать для что созодать ролик в полтора раза обширнее чем ремень?Замечу неувязка встречается лишь на новейших карах.Подскажите кто как вылечивает такую делему.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

я так для темы.была одна рухлядь какие-то клоуны точили головку и зарезали её под угол,ремни жерала как бензин.

Ответ: ВАЗ 2114 уводит в сторону (от мотора) ремень ГРМ

Все зависит от свойства запчастей.
А люд у нас привык все нашару. вот и выходит что мы постоянно зарабатываем.

Источник: www.carhelp.info