Нет зарядки ваз 21099 инжектор

——————
АВТОСЕРВИС “НИКО” , ул.8-е марта,16 (на Авангардной за “Козьим Парком”)
Ремонт ДВС,КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта),Коробки,Подвески.Автоэлектрик.УЗВ промывка инжектора
ВАЗ,ГАЗ,УАЗ,Иномарки.тел.сот. 67-66-66,55-05-66 ,с 9 до 19,без выходных

ТЕПЕРЬ И ШИНОМОНТАЖ ПО (то есть программное обеспечение – комплект программ для компьютеров и вычислительных устройств) ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

–>

quote: создатель, как ты отыскал пространство обрыва на якоре? неуж-то весь его размытывал-сматывал?

якорьвынул простои узрел, не понимаю как именуется верно, но не в обмотке обрыв был как Вы пошевелили мозгами, там два проводка выходят,вот один из нихи оборван

Источник: izhevsk.ru

Лада 2109 Вишневая,Экспорт,лючок)) › Бортжурнал › Генератор не дает зарядку. Ремонт генератора ВАЗ 2109

Началось все с очевидного.
Пока не перегазуешь, заряда не будет.
Пылает лампочка АКБ и слабенький заряд на приборке.
Перегазовал — исправилось. Но бывало, что даже на оборотах лампочка АКБ меркло, но пылает.
Так проехал я недельку — полторы.
Осознавал, что нужно поменять диодный мост. Годом ранее уже менял.

В один прекрасный момент, днем сообразил, что я пищу на АКБ. Доехал до работы, попросил в примыкающем от работы автосервисе поставить АКБ на зарядку.
Снял генератор, разобрал.
На картинке показано отверстие, через которое необходимо вышибить 2-ой подшипник.

оказалось, что у меня был нехороший контакт от генератора №30. и еще ужаснее контакт от 1-го из 3-х контактов от катушки генератора(статора).
В связи с сиим, нехороший контакт->нагревание-> диодный мост длительно расплавлялся,

Начал двигаться в магазин, заполучил мост(заводской), увидел, что тот, что я ставил годом ранее фигня по качеству.
Пока разбирал, сломал 2 винта от генератора. Один тот, который подгорал, меж Статором и Диодным Мостом, 2-ой(из 4) — стягивающий генератор. Пришлось распиливать. Еле отыскал им подмену в хозяйственном магазине с метизами+болгарка, что бы подогнать под ВАЗовские хитрости.

Все собрал — ничего не происходит. Мне порекомендовали поменять щетки. Но на 1-ый взор они в рабочем состоянии. прозвонил — все ок. но заряда нет. В магазин поздно. Уже вечер.
Приехал на АКБ домой. Побежал в иной магазин на последующий денек. Заполучил щетки. Проверил в домашних критериях(как советуют на видео — кручу рукою, выдает 2-3 вольта. другими словами, работает.

Поставил — ничего не поменялось.

Замерил кабель Возбуждающий Первичную Обмотку на роторе — 10V. на АКБ — 12V.
Сделал ход жеребцом, кинул 12V впрямую с генератора №30 на №61(как на таблице) — генератор гудит, но заряд дает…

На №61 сделалось поступать 11V. на АКБ — 12V.
Попробовал завести — заряда нет… Если впрямую, как писал ранее(с №30 на №61) — есть.
Отследил, откуда идет (поступает) №61. Из блока управления…
Наверняка нехороший контакт — не хватает ампер, чтобы возбудить ротор.
Снял блок управления, пришел домой. Изучал. Проверил все диоды, которые были впаяны в блоке. Всё ок.

Начал находить. Перерыл весь веб, и механизм работы и какие конфигурации несет блок.
Откуда я отыскал, что при включенном зажигании на провод №61 поступает 12V через лампочку АКБ. Соответственно может поступать чуток меньше.
Отыскал статью на drive2, фактически, благодаря ей и зарегестрировался на данном ресурсе))
В какой говорится о том, что в блоке новейшего эталона не хватает 2-ух резисторов.
На последующий денек (еле отыскал) впаял данные резисторы…

Собрал блок, промазал герметиком…
Втыкаю блок, поворот ключа зажигания, завелся — ничего… заряда НЕТ…
Машинка стоит уже 5 дней. Уже задумывался, может она утомилась и не желает больше двигаться…
Истерика, паника, депрессия… Изучаю Создателю без наличности…
Успокоился, почитал веб. Поменял фактически все, что может воздействовать на правильную работу.
Осталось лишь поменять Ротор.

Сейчас поехал в магазин, докупил ротор(1400р), поэтому как на моем выработка 2-3мм.
(Уже бы генератор купил полностью, скажете ВЫ)) )
НО работало же. прозванивается. Можно было поменять кольца контактов, но их в продаже нет…
Поменять, так поменять все… Купил 1-ый подшипник и, на всякий вариант, конденсатор №15.

Разобрал, все проверил, все повесил, мало потер наждачной бумагой старенькый якорь от нечего созодать… и сообразил, что я лоханулся…
Во время ремонта, руки в масле, грязищи. Протирание тряпочками — это лишь сбить пыль.
От наждачные бумаги он стал поблескивать как золото Скруджа Макдака…

Все собрал. поставил . АКБ уже никакой. Прикурил у соседа — заряд начал двигаться… начал двигаться на всех оборотах…
Благодаря так же статье о резисторах))
На радостях, пока машинка заряжала АКБ поменял приобретенные ранее резинки дверного проёма и стекол.
Еще предстоит поменять ремень ГРМ(на данный момент езжу на половине, его сожрало) и звезды.

Надеюсь, что данная статейка поможет кому-то.
Спасибо за внимание.
Всем желаю фортуны на дорогах и много счастья в жизни))

Стоимость вопросца: 2 200 ₽ Пробег: 17 000 км

Лада 2109 1990, движок бензиновый 1.5 л., 70 л. с., фронтальный привод, механическая коробка — электроника

Машинки в продаже

Лада 2109, 1998

Лада 2109, 1997

Лада 2109, 1998

Лада 2109, 2003

Смотрите также

Комменты 78

Таковая же неувязка, на холростом туско гарит лампа АКБ. Газнешь тухнет но не постоянно домой приезжают акб в ноль
.тоже буду снимать да глядеть

У меня 3-ий денек таковая же неувязка с моей девяточкой, завтра полезу снимать генератор, надеюсь Ваше описание заморочек мне поможет)) Ровненький дорог и нескончаемого заряда :))

Ребята, у меня вопросец, подскажите кто чем может. В общем был у меня генератор, снутри него был диодный мост с 2-мя выводами, у генератора накрылся корпус (разбило высадки подшипников до состояния галош) в общем купил я новейший генератор, поставил, подключаю и обнаруживаю что на нем нет 1-го контакта, на который на древнем генере подключался провод с клеммой (слева от основного силового плюса над конденсатором) здесь просто пустое отверстие и “бизнес”. Как и ожидалось зарядки нет ибо один провод остался висеть не присоединенным (который как я понимаю идет в блок предохранителей) вопросец, что нужно создать с сиим проводом? Побегал по магазинам, а новейшие генеры все у нас продаются без этого вывода. Молвят что дескать два вывода было на старенькых диодных мостах, а на новейших он не нужен. Но зарядку то откуда сейчас взять? На самом (винтообразном) выводе плюс есть, другими словами провода буквально исправны и контакт со шпилькой в порядке, масса идет и на двиг и на кузов (до меня было так изготовлено) где зарядку взять если как я понимаю, конкретно этот провод отвечает за изначальное возбуждение ротора. Либо я чего-то не понимаю?

Может кто даст подсказку где рыть. При езде с включенной печкой или противотуманками либо ближним(далеким) светом заряд указывает около 10-ти, другими словами не заряжается аккумулятор а сосет из него.а при всем выключенном заряд идет обычный 13,5-14. В чем неувязка? 99 карбюратор

быстрее всего щеточный узел или изношен, или само реле накрылось (я в таком случае просто менял вполне реле со щетками и чистил спиртовой ватной палочкой контактные кольца, по которым работают щетки)

Источник: www.drive2.ru

Почему генератор не дает заряд на ВАЗ 21099?

Срок службы генератора в среднем составляет три-пять лет. Но современные генераторы работают в связке с аккумами, означает проблемы с аккумом скажутся и на работе генератора. В случае появления проблем, подготовительную проверку для выявления обстоятельств может быть провести без помощи других.

Нередко случается, что зрительно целый генератор на ВАЗ 21099 не дает зарядку. Почему так происходит?

Генератор на ВАЗ 21099 не дает заряд

Почаще всего неувязка связана с реле регулятором. Это устройство помогает продлить срок батарее, стабилизируя напряжение, но в случае поломки реле регулятора, он очень плохо влияет на аккумулятор.

Для проверки исправности, нужно применять вольтметр для замера напряжения на аккумуляторных клеммах. В случае дефектов, можно гласить о проблемах с реле регулятором.

Сколько должен выдавать генератор?

Если движок ещё не согрелся, в первый раз врубается: напряжение обязано составлять в норме 14,1-14,4 В; если напряжение проверяется опосля прогрева либо длительных поездок на каре, в особенности при попадании в пробки, тогда генератор будет выдавать некординально наименьшие характеристики: порядка 13,9-14,1 В.

Генератор не заряжает аккумулятор

В этом случае вероятных проблем быть может несколько. Нужно проверить ремень привода, предохранители.

1. Поначалу следует проверить ремень привода генератора на целостность и обычное натяжение. В норме оно составляет порядка 10-15 мм. Ремень генератора рекомендуется поменять по мере пробега машинки. Для каждой машинки цифра различная. С ней следует ознакомиться в руководстве по кару.
2. Если с ремнем всё в порядке, проверьте предохранители, которые соответствуют аккуму – может быть, они перегорели. Ознакомиться с расположением предохранителей можно в руководстве по ремонту кара в разделе по электронной части. В случае, если предохранитель перегорел, его следует поменять, опосля опять проверить идёт ли заряд.
3. Если ремень и предохранители в порядке, следует проверить провод, идущий от самого генератора к аккумуляторной клемме со знаком «+». Если он оборван, провод следует поменять.

Выше перечислены главные задачи проблем с зарядкой аккума, для глубочайшей диагностики следует пользоваться особым оборудованием.

Могут ли быть задачи с инжектором?

Инжектор делает аналогичную функцию, что и генератор. Основное различие заключается в методе подачи горючего: инжектор впрыскивает жидкость под давлением. В этом может заключаться неувязка: топливные фильтры засорились и не работают.

Движок не стал заводиться из-за засорения топливного фильтра бензонасоса, который может содействовать недостаточной подаче горючего, – перегоранию его катушки. Нужно поменять топливные фильтры и ещё раз испытать включить зарядку.

Поставил новейший генератор, а зарядки нет

Водителю посодействовать может компьютерная диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента) кара, потому что одной из самых всераспространенных проблем является отсутствие контакта в электросети. Рекомендуется инспектировать машинку немедленно опосля установки новейшего генератора, чтоб избежать полной разрядки в недлинные сроки.

Выше рассмотрены самые всераспространенные проблемы, возникающие с зарядкой генератора. Большая часть заморочек просто решаются в автосервисах и СТО. При грамотной диагностике личного кара, можно если не починить его своими руками, то обратиться к спецу с определенной задачей. Это освободит вас от необходимости переплачивать недобросовестному работнику сервиса, поможет стремительно сориентироваться в случае поломки.

Источник: russia-car-gid.ru

Неисправности генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099

Генератор отвечает за электроснабжение всей бортовой сети кара с работающим движком.

Признаки неисправности генератора каров ВАЗ 2108, 2109, 21099

Опосля запуска мотора пылает контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи в щитке устройств

Генератор не выдает требуемый зарядный ток. Сразу с пылающей лампочкой показания вольтметра стремятся к нулю. АКБ повсевременно не дозаряжается. Проверяем с помощью вольтметра (мультиметра) напряжение на клеммах аккума (движок работает на холостых). Показания вольтметра должны быть последующие: генератор 37.3701 — 13,6 В, генератор 9402.3701 — 13,2 В.

«Народный» способ проверки генератора со снятием клеммы с АКБ на работающем движке подступает лишь для карбюраторных движков. Если опосля снятия клеммы движок глохнет, означает генератор не стал производить электронный ток.

Если меньше, означает дело не в неисправной проводке, идущей к контрольной лампе и вольтметру, а в генераторе. Дальше поочередно, от обычного к сложному, от более возможного к наименее возможному отыскиваем причину неисправности.

— Ослабело натяжение ремня привода генератора

Ремень проскальзывает на шкиву, ротор генератора перестает вращаться с нужной частотой. При всем этом вероятен «свист» со стороны привода генератора. Проверяем и регулируем в случае надобности натяжение ремня.

— Неисправен регулятор напряжения генератора

Может быть имеется куцее замыкание меж его выводами «В» («D+»), «Ш» («DF») либо «зависли» (стерлись щетки щеточного узла). Проверить регулятор напряжения проще всего установкой заранее исправного. Неисправный регулятор заменяем новеньким. Подробнее: «Проверка регулятора напряжения генератора каров ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен диодный мост (выпрямительный блок) генератора

Быстрее всего имеет пространство «обрыв» в его вентилях либо куцее замыкание в отрицательных вентилях. Так же может быть повреждены диоды питания обмотки возбуждения. Диодный мост можно проверить с помощью омметра (мультиметра в режиме омметра) как прямо на каре, так и на снятом генераторе.

Проверка диодного моста генератора каров ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен статор генератора

«Обрыв» либо куцее замыкание в обмотке статора. Проверяем статор омметром, при наличии неисправности заменяем новеньким.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

— Неисправен ротор генератора

Может быть выводы обмотки возбуждения, расположенной на роторе оторвались от контактных колец к которым прижаты щетки. Проверяем ротор, по мере необходимости заменяем новеньким.

выводы обмотки генератора 37.3701 каров ВАЗ 2108, 2109, 21099

Аккумуляторная батарея перезаряжается и «бурлит»

Генератор выдает очень большенный зарядный ток, выше: генератор 37.3701 — 14,6 В, генератор 9402.3701 — 14,7 В, что проверяется вольтметром на клеммах АКБ. Стрелка штатного вольтметра находится в красноватой зоне в конце шкалы.

— Неисправен регулятор напряжения

Быстрее всего имеет пространство куцее замыкание меж его выводом «Ш» («DF») и «массой». Поменяйте регулятор напряжения новеньким либо заранее исправным.

Генератор шумит либо «вопит» при работе

Отвернулась гайка крепления шкива генератора, изношены подшипники генератора, межвитковое замыкание либо замыкание на «массу» обмотки статора (генератор «вопит»), куцее замыкание в одном из вентилей генератора.

Примечания и дополнения

— Причинами таковых дефектов как: контрольная лампа не зажигается опосля поворота ключа в замке зажигания и запуска мотора (штатный вольтметр указывает обычное напряжение) либо не зажигается лампа и не работает вольтметр (либо вполне не работают контрольные приборы) являются не неисправность генератора, а перегорание контрольной лампы, обрыв в цепи ее питания, перегорание предохранителя №5 (F16) в монтажном блоке (отвечающего за подачу тока в обмотку возбуждения генератора), обрыв в цепи питания композиции устройств (оранжевый и оранжево-голубой провода) неисправность замка зажигания.

— В случае если контрольная лампа разряда пылает на холостых оборотах, а при нажатии на педаль акселератора и в движении угасает, нужно сначала проверить натяжение ремня привода генератора, а если не поможет, то неувязка быстрее всего в доп резисторах расположенных в монтажном блоке реле и предохранителей. При выходе их из строя генератор не возбуждается на малых оборотах, потому и не дает зарядку. Нужно или полностью поменять монтажный блок, или выпаивать доп резисторы и подменять их новенькими.

Еще статьи по генераторам каров ВАЗ 2108, 2109, 21099

Источник: twokarburators.ru

Предпосылки по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Хорошего времени суток почетаемый читатель. В данной статье я как можно проще расскажу о механизме работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про предпосылки по которым генератор не дает зарядку. Чтоб обычному человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные определения, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Механизм работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтоб осознавать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт не достаточно зарядки либо совершенно не даёт зарядку, нужно осознавать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из 5 главных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Механизм работы последующий:

1. от аккума к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре возникает магнитное поле
3. когда машинка завелась, движок, при помощи ременного привода, крутит ротор (5) генератора
4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) возникает ток
5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор кара.

Невыполнение хоть какого из пт приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Предпосылки по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения предпосылки по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 либо плохо даёт зарядку необходимо проверить на исправность любой из пт выше, описывающих работу генератора.

Пункт 1-ый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Предпосылкой неисправности в таком случаи может служить сам провод либо места его соединения с диодным мостом либо аккумом. Попытайтесь зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Нехороший контакт с минусовым проводом не рассматривается, потому что в таком случаи движок совершенно бы не заводился.

Пункт 2-ой: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы выяснить как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

Опосля проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре избираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а позже к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся далее.

Пункт 3-ий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был узкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но механизм работы от этого не изменяется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Таковая неисправность проявляется мощным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте пользователи энергии такие, как фары, обогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь поменять его в наиблежайшее время т.к. это одна из обстоятельств по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт 4-ый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не обязано быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его поменять.

Пункт 5: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 с течением времени стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 мм, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем не обеспечивая зарядку аккума ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя ранее, чем стираются щётки. Для его проверки Для вас будет нужно:

• лампочка на 12 вольт
• авто акумулятор
• две батарейки по 1.5 вольта
• несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа обязана пылать.

Сейчас к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. На данный момент лампочка пылать не обязана.

Если лампочка зажигается в обоих вариантах — реле — регулятор необходимо поменять.

Сейчас Вы знайте все главные предпосылки неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросцы — оставляйте их в комментах!

Источник: www.vaz-zona.ru

Что созодать, если генератор не дает зарядку на ВАЗ-2109

В любом каре генератор и аккумулятор работают в тандеме. АКБ помогает при запуске мотора и дозволяет применять некие приборы, установленные на машине, когда та стоит.

Но, тем не наименее, конкретно генератор является главным поставщиком электро энергии, в том числе для батареи. По данной причине лишь в нем нужно находить неисправность, если АКБ стремительно садится. Вообщем, в неких вариантах нехороший заряд аккума происходит и из-за его износа.

Если генератор почему-либо не дает зарядку на автомашине ВАЗ-2109 (как инжектор, так и карбюратор) ремонт откладывать недозволено, так как одна батарея дозволит эксплуатировать тс практически пару часиков.

Что обуславливает слабенькую зарядку АКБ

Сначала о том, что аккумулятор садится, гласит загоревшаяся лампочка на панели устройств. На это указывают:

• показания вольтметра (при наличии), установленного там же;
• очень мерклое освещение в салоне;
• неспешное вращение коленвала;
• «затухающий» звук магнитолы и пр.

Проверить состояние батареи нетрудно – довольно повернуть ключ зажигания однократно. При всем этом все лампочки на панели загораются (и в том числе та, что снабжена значком АКБ). Светить в норме крайняя обязана так же ярко, как все другие.

Если пылает она тускловато, то это 1-ый признак заморочек с аккумом. При запуске мотора, если крайний исправен и заряжен, его индикатор угасает. Но когда он не прекращает сиять – батарея совсем совершенно точно не получает напряжение от генератора.

Обычные характеристики напряжения (если все работает исправно) составляют – от 13,5 до 14 вольт. При отсутствии штатного устройства контроля стоит пользоваться тестером. Наиболее низкие величины свидетельствуют о наличии задачи.

Предпосылки

Давая напряжение, генератор производит собственный ресурс. Отдельные его элементы с течением времени изнашиваются, и возникают в итоге последующие неисправности:

• истирание щеток;
• пробой обмоток как статора, так и ротора;
• ослабление либо разрыв приводного ремня;
• перегорание диодного мостика.

Причина того, что генератор плохо заряжает АКБ, также часто кроется в очевидном обрыве проводки либо нехорошем контакте в местах соединения.

Если машинка уже длительное время эксплуатируется, то сначала следует оглядеть конкретно графитовые щетки. Они постоянно первыми выходят из строя. По мере истирания пропадает контакт с кольцами ротора и генератор перестает делать свои функции. В этом случае требуется поменять пришедший в негодность элемент на новейший. Стоимость щеток невысока, а продаются они практически в любом профильном торговом заведении.

Поломка мостика достаточно нередко возникает на фоне неполной утери контакта с обмоткой статора. В итоге возрастает сопротивление, проводники греются и диоды перегорают. Узел меняют полностью.

Нехороший работе генератора содействует также, обрыв либо чрезмерное растяжение ремня приводного. Он с течением времени утрачивает упругость и провисает. Взамен испорченного устанавливают новейший. Проверить степень натяжения несложно – довольно нажать на него рукою в центральной части.

Система генератора дозволяет по мере необходимости поменять хоть какой из его главных частей. Поэтому при обрыве в обмотках ротора либо же статора их подменяют на новейшие.

Проверка генератора

Убедившись, что напряжение в сети при запущенном моторе составляет от 13,5 до 14 вольт, выжимают газ. При всем этом рост показателя не быть может выше 0,5 вольт. Преодоление этого порога свидетельствует о наличии неисправности. Скорее всего виной тому реле напряжения.

Чтоб протестировать обмотки поступают так:

• заводят мотор и оставляют работать его на холостом ходу;
• нажимая педаль акселератора наращивают обороты до 3000;
• включают далекий свет, вентилятор отопителя и подогрев стекла в багажной двери.

В норме напряжение некординально падает – до 13,2 вольт.

Источник: ladaautos.ru

24.03.2020

Признаки неисправности стартера приора

24.03.2020

Подшипник первичного вала приора цена