Машина гудит но не заводится

Стартер жужжит, но не крутит движок? Читай, в чем неувязка

Автомобилисты часто сталкиваются с тем, что стартер жужжит, но не крутит движок. Этому быть может несколько разъяснений. Для начала, нужно разобраться в механизме работы и назначении самого стартера. Этот элемент содействует преобразованию электронного заряда в механическую передачу вращающего усилия на маховик коленвала, которому нужно придать убыстрение в 50-100 оборотов за минуту. Предстоящая работа агрегата происходит за счет активации воздушно-топливной консистенции в камерах сгорания.

Опосля поворота ключа в замке зажигания, ток подается на обмотку стартера. Шестерня привода (бендикс) ведет взаимодействие с маховиком и опосля заслуги рабочей скорости, она отсоединяется. Происходит размыкание цепи с возвращением ключа в среднее положение и прекращением работы вала стартера.

Содержание

Предпосылки

Стартер жужжит, но не крутит движок. Эта неисправность возникает по нескольким причинам. Почаще всего проблемы соединены с бендиксом, зубьями шестерни, проводкой втягивающего реле. Разглядим все по порядку:

  • Нарушения в работе шестерни. Из-за износа рассматриваемого элемента, зубья на физическом уровне не могут заходить в сцепление с маховиком, потому что теряют собственный начальный вид и функцию. Приводить к чрезмерному износу может некорректная эксплуатация стартера водителем, внедрение неподходящего масла в зимнюю пору, когда оно густеет, долгая активация работы стартера при запуске.
  • Не считая того, зубья изнашиваются естественным методом в процессе использования. При достижении критичной отметки, они вполне теряют сцепление, слышится соответствующий потрескивающий звук при пуске, но агрегат не заводится;
  • Перекос шестерни. Ведущий элемент привода стартера цепляется с маховиком лишь самим краем. Предпосылкой этому может служить выход из строя пружины бендикса. Слышен соответствующий железный скрежет, а при долговременной активации стартера, ломаются зубья маховика либо привода;
  • Неисправность вилки. В случае деформации толкающей вилки, будет срабатывать реле, но ведущая шестерня не продвинется до момента сцепления и пуска мотора не произойдет;

  • Нарушение электронного питания. Износ щеток, окисление клемм либо остальные сбои в проводке не разрешают разогнать маховик до положенных оборотов. Услышать это можно по очевидно неадекватной скорости вращения стартера.

    • См. статью “Как проверить втягивающее реле стартера”.

    Подмена привода стартера

    Эта операция на разных марках и моделях авто схожа, так как конструкции электропривода имеют идентичные строения. Различаться рассматриваемый элемент может габаритами, наличием либо отсутствием редуктора и материалом производства вилки (пластик или сплав). Подмена бендикса востребует не наиболее 20-30 минут, опосля снятия стартера с кара.

    Выкручиваются крепежные элементы задней крышки, с ротора демонтируется стопор в виде кольца. Вывинчивается пара стягивающих гаек. Опосля отключения обмотки статора от щеток, делается разъединение частей узла. Очищается корпус и ламели детали, оценивается состояние щеток и втулок. Опосля снятия всех частей стартера, ротор остается в фронтальной крышке. У его края находится стопорное кольцо с обоймой, которая легким постукиванием сдвигается в сторону обмотки.

    С помощью отвертки либо съемника убирается стопор, производится демонтаж старенького бендикса, а на его пространство устанавливается новейший вариант. Шлицы перед сборкой лучше обработать графитовой смазкой либо ее аналогами.

    Подмена венца маховика

    Эта процедура проводится опосля демонтажа КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта). В случае появления неисправности в этом узле, большая часть зубьев шестерни останутся в превосходном состоянии. Но, определенный участок будет испорчен. Для устранения неисправности следует поменять венец. Его сбивают с маховика, новейший элемент отлично прогревают и насаживают на пространство. Остывая, он будет накрепко охватывать маховик. В неких вариантах допускается перестановка венца оборотной стороной, так как данный элемент полностью симметричен.

    По большенному счету, стоимость новейшего стартера не стукнет очень по кармашку. Зависимо от марки авто, его стоимость колеблется от 2 500 рублей и выше. Зная причину, почему стартер жужжит, но не крутит движок, можно без помощи других убрать неисправность. Для наиболее четкой диагностики, в особенности внутренних поломок, лучше обратиться на станцию техобслуживания.

    Источник: autoflit.ru

    Стартер крутит, но мотор не заводится

    Современные авто иногда тоже привередничают. Разбираем одну из самых обычных ситуаций.

    Надежность каров со времен жигулевско-москвичевской эры, естественно же, существенно выросла. Потому почти все современные водители далековато не сходу вспоминают даже, что нужно дернуть, чтоб открыть капот. А одной из самых всераспространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является конкретно таковая: стартер жужжит, но мотор не торопится заводиться. Обстоятельств такового поведения кара быть может достаточно много. Главные перечислены ниже. Мы разделили их на две группы. Для начала разберем те, с которыми управится хоть какой новичок:

    Человечий фактор:

    • Самая забавная причина: нет ни капли горючего! Бывает. Ну и исцеление понятно без объяснений.
    • Вы запамятовали отключить противоугонку, которая перекрывает, например, лишь бензонасос.
    • Забита выхлопная труба. Добрые люди запихнули в нее тряпку либо картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует высвободить.
    • Если стартер крутит совершенно медлительно, то предпосылкой быть может загустевшее на морозе масло в движке. А быть может, и разряженная опосля долговременной стоянки АКБ либо её очень окислившиеся клеммы. При всем этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления движком откажется работать. Ну, здесь все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить либо поменять.
    • Что-то промерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке либо фильтре. Отыскиваете теплый бокс!
    • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом просто, если лишь вы не пытаетесь завести машинку поблизости оживленного и гулкого шоссе. Если же вокруг тихо, то сердечное ухо способно выудить отсутствие соответствующего жужжания топливного насоса во время работы стартера. В наилучшем случае повинет нехороший контакт в цепи, в худшем вас ожидает подмена насоса.
    • Проворачивается венец маховика. Такое время от времени бывало на машинках прежних лет выпуска, прямо до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет подмена маховика.
    • Стартер не заходит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке запуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к подмене венца либо маховика.
    • Заело бендикс. Или его привод полетел, или сам бендикс — непринципиально. Слышно, что движок стартера вращается на больших оборотах, но больше никаких попыток провернуть движок нет. Готовьтесь к ремонту либо подмене самого стартера.
    • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все попорядку — свечки, катушки, проводку и т.п.
    • У дизельной машинки не работают свечки накаливания. Неувязка быть может в блоке управления, также в силовом реле. Сами свечки также следует проверить — с сиим придется повозиться.
    • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это просто ощутить: стартеру сделалось просто крутить. Если повезет (поршни не повстречались с клапанами) — довольно поменять ремень, если нет — то полмотора.
    • Ремень ГРМ проскочил на несколько зубьев, нарушив корректность фаз газораспределения. Снова-таки в наилучшем случае необходимо будет возвратить ремень на пространство, а вот в худшем вас ожидает дорогостоящий ремонт.
    • Завышенное сопротивление вращению коленчатого вала: забияки на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть движок при толкании кара с включенной высшей передачей в механической коробке. С автоматом придется пробовать провернуть движок за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если движок удается сравнимо просто провернуть, то поиски предпосылки нужно будет продолжить.
    • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондюка. Неисправный агрегат не дает проворачиваться движку. Для проверки можно сначала поглядеть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть движок. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и испытать доехать до СТО своим ходом. Естественно, это получится лишь на карах, где насос охлаждающей воды вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей воды даже прохладный мотор стремительно закипит.
    • Ночкой вашу машинку пробовали угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором пропали. Здесь уж без диагностики на СТО делему не решить.

    Может, мы упустили какие-то еще предпосылки подобного каприза? Всех призываем поделиться познаниями и опытом.

    Источник: www.zr.ru

    Насос качает, искра есть, стартер крутит, но не схватывает

    #1 Booggmz

  • Юзеры
  • 267 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер -> Дыбенко.
    • Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. 😀

    Поглядеть гараж

    Стоял таковой на светофоре, ничего не предсказывало неудачи. Бац – заглох. Завёлся, проехал 300 метров, зачихал (будто бы бенз кончался), заглох.

    Первичный осмотр показал на мёртвый бензонасос. Поменял новеньким. Кручу стартер – нихрена.

    Скинул бензопровод с рампы – бенз есть, брыззжит.

    Скинул футляр ремня ГРМ – на месте, включая все зубы.

    Скинул свечу, чекнул – искра есть.

    Грёбанный хогвардс под капотом сподвигнул на покупку мультиметра, замерил последующее:

    На момент подкачки горючего пред запуском:

    на насосе – 10 вольт.

    На момент прокрутки стартером:

    на рампе – 10 вольт

    на форсунках совершенно понты (3-5 вольт)

    Ок, скинул ВВ (то есть внутренние войска) провода, покрутил стартером – свечки сухие :

    Понимаю, что есть схожая тема про этот движок, но различие в влажных свечках и эпилогом темы в виде мёртвых мозгов.

    Здесь-же свечки сухие, думаю на коммутатор (т.к. был обрыв минусового провода на коммутаторе, хотя на работу мотора не влияло (под дросселем) ), но поначалу, хотелось бы выяснить мировоззрение клубней))

    so, anybody, есть мысли?

    #2 Toni32

  • Юзеры
  • 2459 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва ЗАО
    • Интересы: VW,спорт

    Поглядеть гараж

    мёртвый мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) может как переливать,так и совершенно не открывать форсунки,и напруга на форсунках ,мне кажется показатель.Вытащи рампу с форсами и крутани двиг-всё станет ясно))

    #3 Booggmz

  • Юзеры
  • 267 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер -> Дыбенко.
    • Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. 😀

    Поглядеть гараж

    мёртвый мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков) может как переливать,так и совершенно не открывать форсунки,и напруга на форсунках ,мне кажется показатель.Вытащи рампу с форсами и крутани двиг-всё станет ясно))

    судя по сухим свечкам форсы и не льют совсем. Просто отказываюсь веровать в мёртвый мозг (центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном отделе тела и представляющий собой компактное скопление нервных клеток и их отростков))) Есть вариант как нибудь чекнуть его на жизнеспособность?

    Ну и совершенно, как так могло всё выгореть к свиньям нисчего?! Опосля подмены клем (+ и -) пару недель капот совершенно не раскрывался (в плане поломок). А здесь от те на те. Насос буквально помер (чекал на прямую на АКБ, пашет только при встряске), а остальное – пичалит.

    #4 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не понимаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Поглядеть гараж

    напряжение на форсунках совершенно то не с мозгов

    туда плсю приходит грубо гря с замка зажигания

    мозги же сформировывают минус

    при сгорании мозгов этот минус там висит повсевременно – отсюда и наливания форсунок

    так что включай зажигание и меряй плюс на форсунках относительно массы, а не второго контакта в колодке – если оно так и остается на уровне 5В, означает лезешь в бпр и смотришь где у тебя там потерялся ток

    #5 Booggmz

  • Юзеры
  • 267 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер -> Дыбенко.
    • Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. 😀

    Поглядеть гараж

    Привет Паш! Спасибо за инфу, нагуглил такую на просторах веба)

    Короче дёрнул мозги сейчас, опешил:

    зачистил до блеска. Дёрнул футляр, приреканий не нашёл.

    Собрал всё назад, но, т.к. поздно уже, тестить решил завтра. Утро вечера мудреннее)))

    з.ы. массы на колодке форсунки и не было, просто я дурачина (был )

    Завтра очнусь, сходу с кровати под капот, отпишу за анонсы)

    А, да, там ещё фотки по сабжу есть, слил в плюсы: https://plus.гугл. 816569505558369

    #6 Booggmz

  • Юзеры
  • 267 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер -> Дыбенко.
    • Интересы: Программинг, hip-hop, выкорчёвывание корча. 😀

    Поглядеть гараж

    короче очнулся, подключил всё, ничерта не поменялось. Форсы так и не льют =

    #7 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не понимаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Поглядеть гараж

    а мультиком проверить напряжение?

    вот схема твоего впрыска:

    как видно, сила на форсунки приходит с такого же реле, что и на насос

    быстрее всего на нем написано 67

    можешь его вытащить для проверки и вставить перемычку меж 30 и 87 контактами – если заведется, означает реле пиндит

    Источник: www.golf2club.com

    жужжит за бардачком и не заводится

    Функции темы
    Поиск по теме

    жужжит за бардачком и не заводится

    Всем привет! подскажите, утром машинка с сигналки заводилась нормально, спускаюсь вниз, ключ на старт, и, жужжит за пасажирским бардачком (машин европа) и не заводится, даже не пробует, как как будто стартер заблокирован, а из-за бардачка звучно жужжит! что это?

    Бардачковая жужелица, разумеется ж.
    На Камри 1-ый раз за 5 зим столкнулся с подомбныс. Аккумулятор просто сел.

    не разумеется, нашёл, под бардаком реле с мозга сошло, вот номер 2523079964, в магазах нету ((

    ну реле и будет жужжать из за нехватки напруги севшего аккумулятора

    да ну не то это реле, что у меня никогда акум не садился что-ли

    да ну не то это реле, что у меня никогда акум не садился что-ли

    если само реле смущает-сними крышку да взгляни контакты) там ничего такого особенного, обмотка и контакты

    реле купил, но не в нем неувязка! ставишь ключ на старт, лампочки все загораются, под капотом что-то щелкает переключается, реле то жужжит то нет, ключ вынимаешь, лампочки остаются пылать, ручник вниз, лампочки потухли. Задумывался сигналка перекрывает стартер, разобрал панель, отключил провода, сигналка перекрывает стартер по другому, от неё паленым не пахнет. Таскали на веревке, не завели. Моё мировоззрение – закоротился стартер, и когда ключ на старт, то все глючит, к слову акум снова поставил на зарядку, он разряжен вполне, а ведь мы фары не включали и стартером не крутили.

    Крайний раз правилось -Хитрецкий-; 30.01.2014 в 18:07 .

    если ручная, то в цепи управления стартером релюх нет совершенно.
    если автомат, другими словами одна, но она под капотом, park-neytral position relay.
    большенный блок реле около правой фары, левый ряд, 2-ая сверху.

    может быть, у тебя померли / зависли щетки на стартере.
    возьми молоточек, плоскогубцы либо еще чего-нибудть тяжеленькое и постучи по стартеру (отыщешь его?)
    зависшие-стертые щетки чуток сдвинутся и коснутся коллектора.
    позже заводись.
    испытанный народный метод.

    если оно, то на несколько раз такового метода хватит, чисто до гаража доехать, позже – лишь подмена.
    ставь оригинал, по форумным отчетам китайские аналоги прогуливаются весьма не много, порядка 10-15 тык.

    Крайний раз правилось Obormottt; 30.01.2014 в 18:20 .

    Источник: forums.drom.ru

    Стартер вращается, но машинка не заводится

    Стартер делает весьма важную функцию — конкретно благодаря ему электронный заряд аккума преобразуется в механическую работу, которая принуждает вращаться маховик коленчатого вала.

    Основная задачка стартера — раскрутить маховик до скорости 50-100 оборотов за минуту, а далее уже движок начинает работать за счет детонации топливно-воздушной консистенции в камерах сгорания.

    Мы уже обрисовывали на нашем веб-сайте Vodi.su, как работает стартер кара.

    Напомним кратко снова:

    • при повороте ключа в замке зажигания в последнее положение ток подается на обмотку стартера;
    • шестерня обгонной муфты (бендикса) заходит в сцепление с маховиком коленчатого вала;
    • как скорость вращения маховика превосходит 50-100 оборотов, шестерня стартера отсоединяется от маховика;
    • цепь размыкается, ключ в замке зажигания ворачивается в среднее положение, вал стартера перестает вращаться.

    Как лицезреем, ничего особо сложного тут нет. Но трудности начинаются тогда, когда появляются задачи со стартером.

    Одна из самых всераспространенных поломок:

    • стартер вертится, но движок все равно не заводится.

    С чем это быть может соединено, и как решить данную делему?

    Причина 1-ая — износ зубьев шестерни бендикса либо венца маховика

    1-ое, что необходимо проверить в этом случае — состояние зубьев приводной шестерни обгонной муфты и маховика коленчатого вала. В процессе использования любые железные элементы, взаимодействующие с иными металлическими элементами, имеют свойство изнашиваться. Таковая же неувязка с течением времени происходит и с шестернями коробки — зубья крошатся, не обеспечивается сцепление меж ведущей и ведомой шестернёю, переключать передачи трудно.

    Найти данную поломку довольно просто — при повороте ключа в замке зажигания в последнее положение, вы слышите щелчок — срабатывает втягивающее реле и бендикс передвигается к маховику. Вы слышите, что стартер реально вертится, но вот мотор не заводится. Также соответствующий скрежет является признаком того, зубья шестерен износились.

    Стоит сказать, что износ шестерни стартера — еще не самая ужасная неувязка. А вот если истерлись зубья венца маховика, то придется вправду приложить максимум усилий для ремонта. Бендикс стоит сравнимо дешево и поменять его можно без помощи других. Для подмены венца маховика придется его откручивать от коленвала, снимать венец с маховика (что тоже не весьма просто), получать новейший и насаживать назад.

    Если износ зубьев сравнимо маленький, другими словами возможность того, что сцепление все таки произойдет, для этого придется пару раз пробовать прокрутить стартер — авось поможет.

    Лишь не запамятовывайте, что держать ключ в последнем положении не необходимо подольше 3-5 секунд и меж попытками завести движок делайте перерывы в 15-20 секунд, по другому вы просто разрядите аккумулятор.

    Проверить состояние приводной шестерни довольно трудно, в особенности если у вас иномарка. Обладатели российских авто могут пощупать пальцами и венец маховика и бендикс стартера и даже испытать прокрутить шестеренку — она обязана вращаться лишь в одном направлении.

    Обрыв вилки привода стартера

    Вилка бендикса надевается на якорь втягивающего реле и благодаря ей шестерня выдвигается в последнее положение и заходит в зацепление с маховиком. Если же она поломалась, то бендикс будет оставаться в недвижном состоянии, никакого зацепления с маховиком не будет, соответственно завести движок от аккума для вас не получится.

    Выход в этом случае один — разбирать стартер и поменять бендикс.

    Можно также испытать снять стартер, подсоединить его к аккуму через контактные болты и испытать прокрутить — если шестерня не выдвигается, означает задачи необходимо находить во втягивающем реле.

    Ослабление буферной пружины

    Буферная пружина дозволяет шестерне бендикса мало отклоняться, если зубья не совпали с зубьями маховика. Если же пружина не сжимается вполне, то вы сможете услышать скрежет, свидетельствующий о отсутствии полного контакта с венцом маховика.

    Остальные вероятные задачи

    Если аккумулятор разряжен либо вышло окисление контактов, стартер будет вращаться медлительно и не сумеет раскрутить коленвал до нужной скорости.

    Также неспешное вращение стартера может свидетельствовать о износе щеток стартера, обрыве обмотки либо замыкании на массу. Во всех этих вариантах нужны демонтаж стартера и его проверка.

    Стартер — достаточно сложное устройство. Якорь стартера вращается благодаря подшипникам, которые тоже с течением времени могут рассыпаться. Обгонная муфта (бендикс) может заедать — шлицы забились железной стружкой. В любом случае, если у вас случилась схожая поломка, необходимо отправиться на диагностику либо без помощи других находить причину.

    Как завести движок без стартера?

    Если поломка произошла в пути, то необходимо попробовать завести движок без стартера.

    Есть несколько методов:

    • с толкача — ставим рычаг КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта) на первую передачу и просим, чтоб машинку подтолкнули — если толкающим получится набрать огромную скорость, то движок заведется;
    • с буксира — все то же, лишь разгоняетесь за счет другого кара;
    • раскручивание фронтального колеса — для авто с фронтальным приводом, поднимаем фронтальное колесо на домкрате, ставим 3-4 передачу и пробуем вручную раскрутить колесо — крутить придется длительно, но метод работает.

    Смотрите как может жужжать стартер и что созодать в этом случае? (случается обычно в прохладную погоду).

    Источник: vodi.su

    Машина не заводится — 5 самых нередких обстоятельств

    Представьте, вы утром садитесь в кар, чтоб поехать на работу. А машинка вдруг не заводится. Почти всех водителей таковая ситуация способна поставить в тупик. Почему это вышло, если ещё вчера все было в порядке?

    Мы собрали 5 более всераспространенных обстоятельств, по которым кар отрешается заводиться, и поведали, как диагностировать и устранять проблемы.

    Сел аккумулятор

    Какой бы высококачественной ни была батарея, она может нежданно подвести. Аккумуляторная кислотная батарея садится по последующим причинам:

    • АКБ древняя, исчерпала положенный ресурс;
    • генератор не в порядке — закончил заряжать батарею;
    • один из потребителей в машине неисправен либо подключен к АКБ некорректно;
    • неблагоприятные погодные условия — аккумулятор нередко садится в зимнюю пору при мощных морозах;
    • на ночь (то есть темное время суток) был оставлен включенным подогрев, музыка либо фары.

    Чтоб проверить состояние батареи, комфортно пользоваться тестером. Когда аккумулятор заряжен вполне, напряжение на его клеммах обязано находиться на отметке 12,6 — 12,7 В. Если при проверке значения ниже, батарею пора зарядить.

    Когда на зарядку нет времени, а двигаться нужно срочно, воспользуйтесь старенькым методом — «прикурите» от другого кара, перекинув провода с клещами от аккума исправной машинки.

    Схема прикуривания кара

    Опосля этого советуем как можно быстрее посетить автосервис с целью диагностики — возможно, пора устанавливать новейшую АКБ, чинить генератор либо остальные устройства в машине.

    Неисправности в проводке. Ослабели высоковольтные зажимы

    Направьте внимание на проводку, проверьте все соединения и клеммы. Они имеют свойство окисляться, что приводит к потере электронного соединения.

    Чтоб убрать подобные неисправности, довольно почистить проблемные места наждачкой либо щеткой. Также для этого есть особые смазки, которые продаются в любом авто магазине.

    Даже незапятнанные контакты могут с течением времени ослабеть от неизменных микровибраций. Пошевелите клеммы и, по мере необходимости, подожмите их для наиболее крепкого контакта.

    Время от времени слабеют и зажимы проводов, которые подключаются к аккуму. 1-ый признак — зеленый либо белоснежный налет вокруг контактов.

    Окисленные контакты аккума

    Осторожно снимите зажимы с аккума, не задевая налет руками — это кислая среда. Потом при помощи железной щетки почистите контакты. Если под рукою не оказалось щетки, стоит хотя бы обстучать окисленную зону гаечным ключом, чтоб грязюка мало отпала. Остается повторить пуск кара — если причина была в грязных контактах, он должен завестись.

    Не работает стартер

    Стартер — это электродвигатель, который запускает мотор кара. Если опосля поворота ключа либо нажатия клавиши стартер не вертится и заместо этого издает противные звуки (скрежет, щелчки), быстрее всего, он вышел из строя.

    1. Сначала поглядите, корректно ли стартер соединен с аккумом.
    2. Убедившись в исправности контакта, попытайтесь посигналить и включить фары. Если звук тихий, а свет мерклый, это гласит о разрядившемся аккуме. И стартер тут ни при чем. Как действовать — описано в разделе про севшую АКБ.
    3. Если же найдено, что и фары, и сигнал работают нормально, советуем отсоединить провода от замка зажигания и испытать замкнуть их на куцее время. Если неувязка в этом, кар заведется. Остается лишь возвратить провода на пространство и отчаливать в автосервис.
    4. Когда замок зажигания наверное исправен, но стартер все-же не срабатывает, возможно, проблема кроется в цепи меж тяговым реле стартера и аккумом. Возьмите хоть какой доп провод, одним концом соедините его со штекером реле, а остальным коснитесь плюсовой клеммы аккума. Если машинка завелась, означает нужно вернуть проводку.

    Проводка замка зажигания

    Но бывает, что ни один из приведенных способов не помогает, и сломан сам стартер. В таком случае разумнее всего вызвать эвакуатор и отвезти кар к автоэлектрикам.

    Нет горючего. Поломки в топливной системе. Залиты свечки

    Понятно много смешных случаев, когда кар не заводится из-за очевидного отсутствия бензина в баке. Советуем сначала поглядеть на датчик. Разумеется, решение весьма обычное — нужно заправить машинку. Но время от времени ничего забавного в ситуации с топливом нет.

    Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. 1-ый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, пристально осмотрите кар и землю под ним — нет ли пятен и луж.

    Протечка происходит по последующим всераспространенным причинам:

    • разорвался шланг сепаратора — устройства в топливной системе, отвечающего за чистку горючего от примесей;
    • соединения меж баком и патрубками утратили плотность;
    • у заливной горловины лопнула труба;
    • в самом баке образовалась трещинка;
    • износилась прокладка бензонасоса.

    Если найдена протечка под бензонасосом, довольно поставить новое уплотнение. В других ситуациях, обычно, нужна помощь профессионалов.

    Иная преграда к запуску кара, сплетенная с топливной системой, заключается в проблеме топливного реле либо насоса. Диагностировать поломку просто, но нужна тишь.

    Если раздается типичное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, напротив, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

    Свечки

    Еще одна причина — залитые бензином свечки, чья задачка состоит в воспламенении горючего. Если элементы установлены издавна, они равномерно загрязняются. Любой автопроизводитель показывает интервалы проверки и подмены свеч в регламенте на техническое сервис. Не считая того, нужная информация указана в сервисной книге либо в руководстве по эксплуатации кара.

    Залитая бензином свеча зажигания

    Когда шофер пробует неоднократно и неудачно завести машинку, свечки очень заливает бензином. Опосля этого они уже буквально не сработают. Чтоб поправить ситуацию, выверните и просушите их.

    Свечки можно залить и на карбюраторном моторе. Но в особенности животрепещуща описанная ситуация для современных машин с электрическим впрыском, когда шофер по неведению начинает неоднократно давить педаль акселератора, что в этом случае лишь вредит.

    Сбоит система сигнализации

    Автосигнализация, как и все электрические системы, подвержена сбоям:

    • произвольно срабатывает;
    • не ставит машинку на сигнализацию;
    • перекрывает снятие с охраны через родной брелок.

    В конце концов, электроника время от времени препятствует запуску кара. Предпосылки последующие:

    • неисправна проводка сигнализации или линия ее питания;
    • не работает противоугонное устройство (иммобилайзер);
    • машинку пробовали угнать;
    • в программке произошел сбой.

    Время от времени сам шофер запамятывает снимать машинку с охранной системы, в какой предусмотрена блокировка зажигания. Снимите защиту и запустите движок.

    Чтоб проверить, вправду ли причина в сбоях сигнализации, направьте внимание на такие признаки:

    • контрольная лампочка сигнализации мигает не так, как постоянно;
    • охрана снята, но на брелоке остается сообщение о закрытом замке зажигания;
    • не отключается звук сирены, срабатывает световая сигнализация;
    • клавиши работают неправильно;
    • центральный блок не реагирует на сигналы с брелока.

    Попробуйте сбросить сигнализацию до промышленных опций через брелок. Процедура описана в аннотации, которую рекомендуется постоянно держать в бардачке. Если ее не оказалось под рукою, скачайте в вебе.

    Потайная клавиша VALET

    Если центральный блок не реагирует на нажатия брелока, сделайте сброс, нажав потайную клавишу — VALET. Почаще всего клавиша VALET спрятана под торпедо либо в других укрытых местах. Включите, выключите и поновой включите зажигание. Позже три раза нажмите потайную клавишу. Некие системы требуют ввести пин-код.

    Итоги

    Итак, главные предпосылки, по которым кар отрешается заводиться:

    1. Севший аккумулятор.
    2. Неисправная проводка.
    3. Проблемы со стартером.
    4. Трудности в топливной системе.
    5. Сбой в работе сигнализации.

    Почти все из обрисованных обстоятельств можно без помощи других убрать на месте. Но время от времени без помощи профессионалов не обойтись.

    Советуем смотреть за исправностью работы всех систем и узлов кара, также проходить ТО по рекомендованному графику автопроизводителя.

    Источник: lukoil-shop.ru