Установка актуатора в дверь

Лада 2107 Murena › Бортжурнал › Установка центрального замка ВАЗ 2107

Всем привет! Вот и совершилось пришел мне центральный замок который заказывал через веб. Свойство данного ЦЗ меня весьма обрадовало, замечаний ни каких нет. В набор заходит:
— 2 пульта управления с откидным ключом;
— один 5-контактный актуатор для водительской двери, три 2-х контактных актуатора;
— блок управления (контроллер);
— набор нужных проводов, тяги и крепежные принадлежности.;
— Еще 2х контактный актуатор, я брал раздельно для багажника

Для установки ЦЗ мне пригодилось:
— Дрель, Шуруповерт (насадки и сверла);
— Отвертки, Пассатижи, Кусачки;
— Пару гаечных ключей, набор головок;
— Шурупы 15-20мм с широкой плоской шайбой, резиновые гофры (чтоб упрятать и защитить провода меж дверью)

Делал я последующим образом:
1) Снял со всех дверей обшивку, батоны, весла и динамики.
2) Установка актуаторов, сперва 2 задних, 2 фронтальных.
3) Раскидал проводку и подключил все 4 актуатора, к блоку управления чтоб проверить. Подробнее в пт 3.
4) Сверление меж дверного места для проводов.
5) Укладка проводки.

Пункт 1.
Тщательно обрисовывать как раздеть дверь я не буду, ибо все знают как это создать. У меня вот не на всех кармашках были клипсы — брал. А вот накладки пластмассовые (батоны) так приобрести не сумел — не отыскал.

Пункт 2.
Устанавливать решил на вертикальную тягу, можно было естественно и на горизонтальную. Изгибаем профиль под извивы двери, примеряем и делаем отметки маркером для будущих отверстий. Сверлим отверстия и прикручиваем профиль на шурупы. К этому профилю прикручиваем соленоид. Тягу одевайте предварительно позже ее просто не одеть на уже приверченный актуатор. Аналогично со 2-ой дверью.

На фронтальных дверях все еще проще гнуть нечего не нужно. Прикладываемым актуатор к двери и помечаем отверстия (я отмечал гвоздиком). Сверлим, одеваем тягу на соленоид, просовываем вовнутрь двери и прикручиваем. Вот что получаем

Пункт 3.
Все провода уже были в комплекте, временно развел их по дверям и подключил для проверки. Нажимая на клавишу “закрыть”, задние двери не запирались. А дело в том что в задних замках установлена пружинка. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой клавишей блокировки замка. Чтоб удалить ее необходимо открутить гайку, ключом на 13, снять пластмассовую клипсу и аккуратно отогнув тягу вытащить ее наружу. И вы сходу увидите пружинку сможете смело ее удалять.
Для достоверности все трущиеся части замка промазал смазкой. Опосля все сделалось работать как часы)

Пункт 4.
Приступил к сверлению междверного места, чтоб упрятать провода в гофру. Советую сверлить сходу отверстия по больше, чтоб не было “геморроя” с монтажом гофры. Гофру которую купил, больше 3-4 проводов не влазит, потому в водительскую дверь я делал плотную резиновую изоляцию. В планах приобрести остальные резиновые трубки и поменять, желаю поменять аудио провода.

Пункт 5.
Блок управления установил под левым обдувом бокового стекла и провода вел уже от туда. Проводка была в комплекте, ее оставалось лишь раскидать по дверям. На заднюю левую дверь пустил по порогу под обшивкой. А на правые двери провода пустил под приборкой и так же по порогу в ЗПД.

Источник: www.drive2.ru

Установка ЦЗ в микроавтобусах «Газель»

Большая часть микроавтобусов, выпускаемых сейчас, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обыкновенном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен вначале, постоянно будет просто установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, смотрится несколько труднее. Но всё равно, эта задачка – полностью решаема, причём даже для начинающих. Основное, что при установке актуатора саму дверь не будет нужно снимать. Далее все операции рассматриваются наиболее детально.

Механизм работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так именуемой «собачкой» либо клавишей. От клавиши к основному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать движком, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Для сдвижной двери, как просто осознать, задачка усложняется: провода к электродвигателю подвести будет тяжело. Обычно, употребляют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Отображённый на рисунке набор стоит порядка 300 рублей.

Сейчас можно побеседовать о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, означает, установить вы можете лишь двухпроводной актуатор, а не какой-нибудь ещё. Схожее устройство, очевидно, снутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подступает не самый мощнейший электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таковых устройств не превосходит 4-х Ампер. Можно приобрести и трёхамперные актуаторы, развивающие наименьшее усилие (4-5 кг).

Фиксируем актуатор снутри двери

Поначалу нужно разглядеть, как конкретно демонтируется штатная обшивка. Отметим последующее: получить доступ к тяге «собачки» недозволено без того, чтоб не снять главный замок вполне. Таковы уж индивидуальности конструкции каров «Газель». На фото будет показано, как смотрится замок с тягой, и вы поймёте, к чему необходимо подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как без помощи других снять обшивку

Все деяния, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки употребляется отвёртка. Последовательность можно разглядеть в деталях:

  1. Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
  2. Плоской отвёрткой выворачивают шурупы, удерживающие розетку внутренней ручки.
  3. Демонтируют стопор и розетку.
  4. Поддевая круглые накладки отвёрткой, их вполне демонтируют, а потом снимают обшивку.

Итог всех стараний будет смотреться так:

Теплоизоляцию необходимо снимать раздельно, соблюдая при всем этом осторожность.

Принципиально знать, что хотя в большинстве случаев рекомендуют отключать клемму АКБ, тут эта рекомендация не животрепещуща.

Вы работаете лишь с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если делается установка проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Именно тогда АКБ вправду будет необходимо отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Далее показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Необходимо достигнуть, чтоб стержень актуатора передвигался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться необычным, но доступ к обозначенной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выворачивают кнопку «7» и отсоединяют тягу «6».

Поначалу откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Потом, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вкупе с тягой «собачки». С крайней обозначенной деталью необходимо будет соединить актуатор.

Все методы установки актуатора

Ещё раз поглядим на то, как смотрится узел под обозначением «8».

Отметим, что для наилучшего срабатывания электронных приводов необходимо удалить либо ослабить пружину (она показана на фото). Потом, можно просверлить центр сдвигаемой пластинки. А можно ничего не сверлить, но тогда, для вас пригодится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

С актуатором в обычном наборе идёт одна таковая деталь.

Ещё набор будет содержать дополнительную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Соединить крепёж тяг, тем не наименее, можно со штатной тягой. Но тогда, употребляется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой изготовлено «неразборным».

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к металлической полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от мотора, доводят до клемм, смонтированных согласно аннотации. Почаще, клеммы укрепляют напротив ручки:

В паспорте к актуатору приводят наивысшую силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, применяемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть наименьшим (15 Ампер или 20).

Те, кто отважился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, потом, контакты требуется протереть. Их необходимо будет зачищать, другими словами шлифовать временами. А по другому, привод срабатывает «через один раз». В реальности, как ни удивительно, всё смотрится наименее плохо, чем задумываются юзеры. Работа контактов усугубляется поэтому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте навесной механизм, и ничего не надо будет зачищать.

Пример демонтажа обшивки, видео


Источник: autolocked.ru

Как установить центральный замок на ВАЗ 2106

В реальный момент большая популярность центральных замков на авто российского производства. Сгодня мы Для вас поведаем про установку центрального замка на ВАЗ 2106 своими руками.

Есть два варианта установки центрального замка на ВАЗ 2106:

1. Устанавливать центральный замок вкупе с сигнализацией, за ранее выбрав сигнализацию, которая способна управлять актуаторами в дверях впрямую, без использования блока управления центральным замком. Можно естественно употреблять и блок управления, но это будет чуть-чуть дороже стоить по деньгам.

2. Устанавливать используя блок управления ЦЗ, он даст возможность подключится к фактически хоть какой сигнализации. На фото это темная коробка. Также этот блок нужен, чтоб замыкать все двери поворотом ключа одной — водительской. О этом сейчас и побеседуем.

Также с начала хотелось бы сказать, что установка центрального замка предполагает выполнение сборочно-разборочных работ, также работу с электричеством, режущими инструментами и тп. Проявляйте осторожность!

Теория работы: Если разглядывать все в теории, то в установке центрального замка в ВАЗ 2106 нет ничего сложного, довольно расположить и закрепить блок управления, протянуть провода по салону, установить актуаторы в двери и вуаля все работает! Но на практике все несколько труднее.

Ниже я приведу собственного рода аннотацию, не непременно исполнять все до буковкы написанной, это быстрее всего просто советы и малая часть моего умеренного опыта. К примеру такие пункты как — «расположил блок там-то», «удалил механизмы и сами щепки» — это мои личные похоти, что ль. Вы сможете этого не созодать. Я старался идти по наилегчайшему пути.

Установка центрального замка на ВАЗ 2106 своими руками

Установку можно поделить на такие не сложные подпункты:
1. До этого всего нужно проверить работоспособность всего набора, это весьма сбережет время в неких вариантах
2. Отключить массу от аккума!
3. Размещение и крепеж блока управления ЦЗ в салоне (отмечу, что для правильной работы ЦЗ весьма лучше, а то и непременно, размещение блока управления в салоне).
4. Протягивание проводов по салону, подключение питания ЦЗ к бортовой сети кара
5. Установка акуатора в водительскую дверь, потом во все другие.

По всем пт. 1-ое, рекомендую перед установкой подключить весь набор к аккуму и проверить его работоспособность.

Проверка работоспособности проводится достаточно просто — довольно соединить все актуаторы с комплектом проводов (соединяем голубий к голубому, зеленоватый к зеленоватому и тд), в водительскую дверь устанавливается актуатор с пятью проводами, он же управляющий. Замечу что все актуаторы должны были вытянуты на весь ход, опосля подключить БУ (блок управления) к аккуму. Сейчас довольно опустить шток управляющего (с 5 проводами) актуатора и все другие также должны втянуться вовнутрь. Если вытянуть шток управляющего — соответственно все актуаторы должны выдвинуться.

Согласно советам производителя, я находил пространство для размещения БУ в салоне кара, судя по длине проводов, оно рассчитано у ног водителя либо в последнем случае под панелью устройств. Под панелью устройств ему созодать нечго, там и так путаница. Было принято решение расположить БУ у ног водителя, с левой стороны под декоративной накладкой. Есть фото, но весьма отвратительного свойства, потому что было мрачно и не было вспышки.

При таком размещении блока управления центральным замком провода на сторону фронтального пассажира, конкретно этого центрального замка я бы рекомендовал тянуть по полу, приподняв ковровое покрытие обивки салона. По левой стороне также будет нужно демонтировать пластмассовый (алюминиевый) порожек — накладку на пороге в просвете двери. Это нужно для того, что бы сделалось вероятным протащить провода на правую сторону и на задние двери, до средней стойки.

Забегая вперед, скажу, что питание я подключил под панелью устройств. На проводе блока управления центральным замком был установлен предохранитель (производителем) номиналом 10А, что являлось огромным плюсом. Пытайтесь расположить БУ таковым образом, что бы он не мешал накладке свободно лечь на пространство.

Первым я начал устанавливать актуатор в водительскую дверь, сюда устанавливается тот, который имеет 5 проводов. На фото есть часть процесса.

Я не говорю что это истинно-правильный вариант, вы в праве предложить свои, но он подошел как недозволено лучше, очередной предпосылкой было то, что в водительской двери у меня установлен бесшумный замок от зубил. Как видно на фото, я прикрутил монтажную пластинку к актуатору (которая идет в комплекте) и пользовался готовыми отверстиями в двери, не делая новейших.

Также таковым образом шток моторчика был прямо напротив оси перемещения щебка двери, который к слову остался один у меня на водительской двери.

Что касается механической части, то электропривод я присоединил к тяге салонного щебка, так проще и действеннее.

Эта тяга была перерезана и сварена при установке бесшумного замка, если у вас обыденные замки ничего резать не надо. Зажим употребляется с комплектации центрального замка. Дальше нужно вставить тягу (из набора) которая похожа на спицу, ее можно укоротить, что бы она сверху ни во что не упиралась.

Потом нужно вытянуть сам актуатор очень ввысь, в этот момент дверь отперта, и в таком положении зафиксировать регулировочный винт. У вас получится что-то вроде этого.

Опосля этого можно проверить закрывается ли дверь ключем, не мешает ли что снутри двери, как опускается стекло и пр. Если все нормально, то можно подключить провода, не проводя их через стойку и дверь, имитировать закрытие дверного замка, подключить аккумулятор и испытать замкнуть дверь ключем. Если все работает, то актуатору будет нужно лишь легкий толчек, опосля что он втянется вовнутрь сам. Если все нормально, то можно заняться проводкой.

Проводить провода нужно через резиновую трубочку, которая соединяет дверь со стойкой. Если у вас такой не имеется, то пригодится сверло на 13мм и трубка-гофра. Сверлятся отверстия в двери (побольше) и в стойке. Все получится примерно так.

По двери провод прокладывается как ваша душа пожелает, если будет излишний, то его можно смотать в аккуратную бухту и стянуть стяжкой, которыми к слову весьма комфортно укреплять провод снутри двери.

Совет . Кропотливо смотрите, что бы провода центрального замка не терлись и не касались троса стеклоподъемника, по другому у вас все есть шансы вывести из строя ЦЗ.

У меня провод расположился как на фото ниже. Правую переднюю дверь обрисовывать не буду, потому что она фактически схожа с левой, принцип этот же, замечу что я убрал щебки со всех дверей, оставив лишь водительский, которым можно запереть все двери изнутри.

Задние двери я решил упростить конструктивно — убрал весь механизм, который запирал дверь изнутри, откусив плоскогубцами от него небольшую часть.

Эта часть с яблоком на конце нужна для того, что бы соединить актуатор с самим механизмом замка. Положение замка выбиралось с таковым расчетом, чтоб он не мешал опускаться стеклу. Установка подобна фронтальной двери: крепим, вытягиваем за шток до упора, завинчиваем зажим и … можно испытать его. Для этого подключаем провода, захлопываем дверь, закрываем водительскую дверь — задняя дверь тоже обязана захлопнуться. Фото ниже.

Что касается проводов, то здесь понадобится дрель, сверло 13 мм, пригодится сверлить и стойку с одной стороны и дверь напротив. Основная задачка — обеспечить скольжение провода в гофре, а не его залом.

Надеюсь для вас был полезен мой маленькой пост по установке центральных замков на ВАЗ 2106 своими руками, я не брал во внимание мелочей, разборки-сборки дверей. Напомним, что предшествующая статья была про установку электростеклоподъемника на ВАЗ 2106.

Источник: vazgarage.ru

установка актуаторов цз

#1 grisha

  • Юзеры
  • 12 сообщений

    • #2 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не понимаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Поглядеть гараж

    а ты сними карту двери и взгляни на тяги замка ;)))
    думаю все будет понятно

    четких советов нет – любой подбирает по месту
    при чем на фронтальных дверях вопросец возникает тока с тем как прикрутиться к штатной тяге замка (нет там отверстий для отвертки)
    на задних к тому же как искривить тягу актуатора.

    вобщем фантазируй 😀

    #3 Guest_slabnoff_*

    а ты сними карту двери и взгляни на тяги замка ;)))
    думаю все будет понятно

    четких советов нет – любой подбирает по месту
    при чем на фронтальных дверях вопросец возникает тока с тем как прикрутиться к штатной тяге замка (нет там отверстий для отвертки)
    на задних к тому же как искривить тягу актуатора.

    вобщем фантазируй 😀

    #4 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не понимаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Поглядеть гараж

    а я как раз всюду поставил обыденные актуаторы
    а под задние хитро изогнул поводки и присоединился фактически в районе замка

    фотки смогу создать лишь если в ближнем будущем поставлю ЭСП, тк буду поменять проводку замков (очень толстые провода брал когда делал)

    впереди от предшествующего владельца замки были – там просто просверлили окошки для удобства прикручивания к тяге пипк

    #5 Dimon

  • Юзеры
  • 249 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Тверь

    Прикрепленные файлы

    • 12_05_07_1925.jpg51.83К 138 Количество загрузок:
    • 12_05_07_1928.jpg52.72К 159 Количество загрузок:
    • 12_05_07_1929.jpg69.31К 158 Количество загрузок:
    • 12_05_07_1927.jpg36.49К 160 Количество загрузок:

    #6 Guest_slabnoff_*

    а я как раз всюду поставил обыденные актуаторы
    а под задние хитро изогнул поводки и присоединился фактически в районе замка

    фотки смогу создать лишь если в ближнем будущем поставлю ЭСП, тк буду поменять проводку замков (очень толстые провода брал когда делал)

    впереди от предшествующего владельца замки были – там просто просверлили окошки для удобства прикручивания к тяге пипк

    #7 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не понимаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Поглядеть гараж

    с зади тоже желал на пипки. но на правой двери пластмассовая качелька разболталась от времени (та что соединяет конкретно тягу к замку через всю дверь и коротку тягу пипки), что приводило к чрезмерному усилию на актуаторе
    в итоге хитро изогнув тяги актуатором воодрузил их около замка =)))

    вот фронтальный правый косячить начал – то не закрывает вполне, то не открвает =
    хотя это единственный замок который я совершенно не трогал (на левой двери менял на 5ти проводной)

    #8 grisha

  • Юзеры
  • 12 сообщений

    • #9 G2-SPb

  • Юзеры
  • 464 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: 73RUS 98RUS

    на левой двери менял на 5ти проводной)

    Расскажи в чем разница. 2х 3х 5ти!?

    КМК для управления ЦЗ!?

    #10 Guest_slabnoff_*

    Расскажи в чем разница. 2х 3х 5ти!?

    КМК для управления ЦЗ!?

    #11 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не понимаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Поглядеть гараж

    3х-проводной никогда не лицезрел 😀
    а вот 5 проводов как рза для организации ЦЗ
    на водительскую дверь ставится 5 проводной и его зеленоватый и голубий провода как обычно к сигналке подключаются
    темный (если мне память не изменяет) вешается на массу
    2 оставшихся идут на контроллер управления (“полярность” опытным методом определяется)
    другие актуаторы 2х проводные и подключаются к контроллеру

    контроллер ставил от ТАЗа (стоит копейки, работает замечательно) вкупе с разъемом

    #12 Guest_slabnoff_*

    3х-проводной никогда не лицезрел 😀
    а вот 5 проводов как рза для организации ЦЗ
    на водительскую дверь ставится 5 проводной и его зеленоватый и голубий провода как обычно к сигналке подключаются
    темный (если мне память не изменяет) вешается на массу
    2 оставшихся идут на контроллер управления (“полярность” опытным методом определяется)
    другие актуаторы 2х проводные и подключаются к контроллеру

    контроллер ставил от ТАЗа (стоит копейки, работает замечательно) вкупе с разъемом

    Поразбирался: смысл в том, что не считая 2-ух проводов управления выходят еще три провода с переключателя, который переключается в зависимости от положения штока активатора. Конкретно на этот переключатель вешать другие активаторы недозволено – ток маленькой допустим, ну и на активаторы нужно импульс, а не неизменное напряжение – сгорят; соответственно нужно употреблять особый блок управления, который при переключении сформирует импульс на активаторы.

    В итоге пошевелил мозгами и решил с таковой фигней не заморачиваться – сигналки хватит для открывания-закрывания.

    #13 Ma1ex

  • Юзеры
  • 4130 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: МО, Балашиха

    #14 e404

  • Супермодераторы
  • 20941 сообщений
    • Пол: Не понимаю
    • Город: заMKADыш
    • Интересы: sex-drugs-rock’n’roll

    Поглядеть гараж

    Поразбирался: смысл в том, что не считая 2-ух проводов управления выходят еще три провода с переключателя, который переключается в зависимости от положения штока активатора. Конкретно на этот переключатель вешать другие активаторы недозволено – ток маленькой допустим, ну и на активаторы нужно импульс, а не неизменное напряжение – сгорят; соответственно нужно употреблять особый блок управления, который при переключении сформирует импульс на активаторы.

    В итоге пошевелил мозгами и решил с таковой фигней не заморачиваться – сигналки хватит для открывания-закрывания.

    так я ж говорю: темный – земля!
    просто при движении штока актуатора снутри переключается контакт (замыкается на землю или 1 или иной)
    эти 2 сигнальных провода вешаются на КОНТРОЛЛЕР ЦЗ, который уже и дергает другие актуаторы или на открывание. или на закрывание

    А твоя сигналка закроет все двери и при желании к тому же багажник и бензобак одним нажатием на водительскую пимпочку?
    А еще время от времени полезно закрыть машинку ключем, но не ставить на охрану.

    Источник: www.golf2club.com

    Подключение центрального замка

    Наличие ЦЗ в авто существенно увеличивает уровень удобства. Схожей функцией комплектуется подавляющее большая часть современных каров. Остальным водителям остается устанавливать ЦЗ своими руками. Разглядим, как подключить центральный замок, также установку простого дистанционного управления.

    Принципное отличие главных видов ЦЗ

    Настоятельно советуем бросить решение заморочек, связанных с электричеством, если для вас не известен механизм работы и назначение подключаемых частей питания. Подключение ЦЗ не является исключением из этого правила.

    Принципно устройства автоматического отпирания/запирания замков дверей можно поделить на 2 вида:

    • ЦЗ с электроприводом. В дверях инсталлируются электронные активаторы. Любой механизм может иметь личный блок управления или управляется единым блоком (конкретно таковая схема применяется на экономных авто);
    • пневматический ЦЗ. Тяга активатора {перемещается} за счет конфигурации давления воздуха снутри магистрали. Сейчас система устарела и не употребляется, в прошедшем такие системы устанавливали Мерседес, BMW, VW, Ауди. Восстанавливать такую систему или устанавливать своими руками экономически нецелесообразно. Еще проще установить электронные активаторы, подключив все к блоку с функцией дистанционного управления.

    Разглядывать будем центральный замок с электроприводами. Устройства такового типа делятся на 2 вида:

    • с управлением плюсовым потенциалом;
    • с управлением минусовым потенциалом.

    Что такое управляющий сигнал и для чего он нужен, для вас станет понятно, когда мы разглядим механизм работы простого ЦЗ. В качестве примера возьмем более всераспространенную на экономных авто схему с управлением по минусу. Принципная схема взята с управления по ремонту и эксплуатации Опель Astra F.

    Как работает простой ЦЗ

    Сходу можно узреть, что в водительской двери установлен 5-проводной активатор. Некие производители авто, желая сберечь, не устанавливают управляющий сервопривод в водительскую дверь, а лишь клавишу.

    Что мы лицезреем на схеме:

    • S41 – концевик, расположенный у личинки замка водительской двери. При повороте ключа на отпирание или запирания на блок ЦЗ кратко (порядка 1 сек.) подается минусовой потенциал.
    • S42 – концевик пассажирской фронтальной двери.
    • M18, M19, M20, М32 – активаторы в дверях. М41 – замок запирания люка бензобака, М60 – сервопривод багажника; Для работы сервоприводов довольно 2 провода, которые именуются силовыми. Разница потенциалов на этих проводах запускает движок, передвигающий тягу замка. Зависимо от того, на каком из проводов будет -, а на каком +, моторчик будет вертеться в одну или другую сторону. 3-ий провод (сине-черный) нужен штатной сигнализации для контроля состояния замков.
    • К37 – блок управления ЦЗ. Для работы блоку непременно нужны неизменный + и масса. С пассажирских актуаторов к блоку приходят два сигнальных провода (бело-коричневый и карий). В незадействованном режиме на их маленькой положительный потенциал. Возникновение на одном из проводов минуса провоцирует закрытие, на втором – открытие. Конкретно этот минусовой сигнал описывает – управляется ЦЗ по минусу или по плюсу. Зависимо от того, на каком из проводов возникает -, блок подает напряжение подходящей полярности на силовые провода.

    Конкретно так работает простой ЦЗ, который даже не реагирует на то, открыта водительская дверь или закрыта. Простой блок управления центральным замком работает по схеме 2-ух 5-проводных реле. Предлагаем поглядеть видео, на котором тщательно рассказан механизм работы и метод подключения двухпроводных активаторов.

    Как воплотить дистанционное управление

    Привлекающий собственной низкой стоимостью блок ДУ с Aliexpress в крайнее время захватил огромную популярность. При помощи блока такового типа вы сможете подключить дистанционное управление к штатной системе или оснастить авто ЦЗ своими руками, за ранее купив 4 двухпроводные активаторы. Очевидно, ни о какой защите кара от угона речи идти не может. Настолько экономный блок управления центральным замком может делать лишь сервисную функцию.

    Нажатие клавиши на брелке подменяет физический поворот ключа в личинке замка для отпирания и запирания авто. Принимая сигнал, блок управления подает напряжение на силовые провода. За работоспособность блока и замков авто отвечает всего 6 проводов:

    • неизменный +, защищенный предохранителем (в нашем случае – 15А);
    • масса;
    • 2 силовые провода, идущие на сервомоторы;
    • 2 управляющие провода.

    Другие провода подключаются для световой сигнализации, доводчиков стекол и т.д.; раздельно можно запитать открытие багажника или люка бензобака.

    Рассматриваемый блок быть может внедрен не только лишь в штатную систему с управлением по минусу или плюсу, да и в ЦЗ с вакуумным приводом. В комплекте с блоком ДУ идет {инструкция}, позволяющая подключить систему параллельно штатному блоку ЦЗ. В таком случае работоспособность промышленного блока управления сохраняется.

    Подключение

    Схема центрального замка для подключения всепригодных двухпроводных актуаторов.

    Плюсовой провод можно протянуть конкретно от АКБ, установив предохранитель на 15А как можно поближе к батарее, или взять от защищенной цепи в блоке предохранителей. Потребление тока зависит от мощности и количества сервоприводов ЦЗ. Советуем прочесть, как высчитать номинал предохранителя. Массой может послужить хоть какой болт, приверченный к кузову кара.

    Если вы подключили провода, но при нажатии клавиши «закрыть» активаторы открывают замки, поменяйте местами силовые провода (в нашем случае – белоснежный и бело-черный).

    С блока дистанционного управления ЦЗ для отпирания/закрытия багажника выходит голубий провод, на котором при нажатии клавиши возникает «минус». Подключить багажник можно с помощью доп 4-контактного реле. Как подключить реле, наглядно показано на видео. При подключении кофейного провода постановка и снятие кара с охраны будет сопровождаться морганием габаритов или поворотных фонарей. Зеленоватый провод – управляющий сигнал для доводки стекол. Опосля закрытия дверей авто на него порядка 30 секунд подается напряжение, что довольно для поднятия стекол даже из вполне опущенного положения.

    Пристально отнеситесь к соединениям и изоляции проводов. Не приступайте к подключению без осознания электронной схемы и механизма работы ЦЗ на вашем каре. Некорректная установка центрального замка своими руками чревата риском возгорания авто. Возлагаем надежды, предоставленные видео посодействуют ответить на оставшиеся вопросцы по установке центрального замка с дистанционным управлением.


    Источник: autolirika.ru

    Фотоотчет Установка дистанционного ЦЗ из Китая без порчи штатной проводки

    Jurik-11

    Я тут живу

    10$. Там у китайцев вариантов весьма много, различного дизайна.
    Такие брелки (в один уже установлено подходящее к авто лезвие, которое доп. изготавливалось у “ключников”):

    {Инструкция} прилагается, но была ошибочка у китайцев в описании положения джамперов (пневмо/электро) из-за что поначалу блок работал плохо – закрывал и сходу открывал (для пневмо время работы реле 3 сек, а для электро – 0,5с, спасибо Saulius, который дал подсказку направление поиска), как переставил напротив – все сделалось ОК.
    На картинке указана ошибка:

    Изюминка моей установки, что штатная проводка не повреждается (так захотелось ), все можно при желании убрать безо всяких следов.

    “Лишние” провода с колодки сходу достал:

    Можно “врезаться” в проводку водительской двери, но мне показалось удобнее подсоединить к проводке конкретно насоса ЦЗ – там все есть нужные провода, но есть аспекты (см. ниже)
    Снимаю задний диванчик, отсоединяю фишку с насоса ЦЗ:

    1 – “красно-син” – неизменные +12в, сюда я сначало подключил питание китайского блока.
    2 – “корич” – “минус”, “масса”, “земля” Массу отсюда не брал, а подключил конкретно к кузову.
    3 – “син-желт” – управляющий провод с актуатора (вакуумного привода) фронтальной пассажирской двери (с пассажирской, к слову, у меня не работает на закрытие с ключа, лишь на открытие, но это уже иная история)
    4 – “син-зел” – управляющий провод с актуатора водительской двери – этот провод нужно разрезать (я разъединил на клеммы, чтобы не портить) и подсоединить с китайского блока “оранж-чер” провод к концу, который идет в дверь, а “белый” к концу, что в насос ЦЗ.
    6 – “красн” – +12 от ключа.

    (В положении “двери открыты” на “сине-зел” проводе насоса ЦЗ +12в, при закрытии дверей, актуатор двери идет вниз и на “сине-зел” проводе становится “0в”)
    Я как-то на разборке повырывал всякие разъемы и клеммы VAG, чтобы у меня были под руками. Сейчас я их применил. Извлекал из колодок самодельным инвентарем:

    Делается из загнутой железной пружины от дворников, избыточное стачивается болгаркой и ратфилем. Края непременно закруглить так же, сложные клеммы без этого никак не достать.

    В моей колодке были наиболее “сложные”, там по 2 усика, никак совершенно не мог снять, пока не сделал и не подточил инструмент.

    Позже сверху прятал под термоусадку, которая фиксирует клеммы и не дозволяет вылезти.

    Буквально также подключался к задним фонарям (чтобы блок при нажатии брелка авто моргал всеми поворотниками).
    На колодках фонарей находим “черн-бел” и “черн-зел” провода, которые подсоединяем к двум карим проводам китайского блока (какой к какому – не принципиально).

    В итоге проверяю: при работе блока с моргающими поворотниками питание садится фактически на 3 вольта. С 12,5 до 9,6в. Но блок работает нормально (закрывает-открывает), но насос ЦЗ качает натужно (напомню, я поначалу брал +12в конкретно с его колодки). Это огромное падение напряжения (там провод 1мм.кв., но довольно длиннющий идет по салону к насосу – видимо его мощности недостаточно). Тем наиболее китайский блок подсоединяется впрямую к лампам накаливания поворотников, а это ведь 21w x 4 = 84 W.
    К слову, если не подключать опцию “мигания” при откр/закр – то падение только 0,75в, что приемлемо. Потому кому “подмигивание” не нужно – можно так и бросить. И проводки меньше будет
    Еще, как вариант, можно было бы поставить диодик Шоттки на 20-25А и конденсатор 47 000 мкФ, тогда, по идее, в момент срабатывания блока и насоса ЦЗ они бы воспользовались его энергией и это компенсировало бы просадку питания, но это отдельная тема
    Но мне захотелось создать по-нормальному. К тому же я издавна планировал протянуть на магнитолу наиболее солидный силовой плюс. В общем скооперировал приятное с полезным

    В БРП есть весьма много больших клемм “30” около 10мм любая шириной, на которых висит неизменный “плюс”, туда же приходит запитка с АКБ 6,0 мм.кв.
    Как раз к одной из вольных клемм я подключил собственный провод 2,5мм.кв.:

    Опосля прокладки массивного 2,5мм.кв. провода питания падение напряжения во время работы блока сделалось 0,8в против 2,9в, что были когда я брал плюс с колодки насоса ЦЗ. Сейчас и поворотники моргают весьма ярко и насос качает уверенно, ведь на его плюсе никто больше не посиживает

    Работает непревзойденно, с брелком удобнее и приятнее Спасибо китайцам
    Пишите замечания, ведь наверное у наиболее опытнейших они есть

    Источник: vwts.ru