Чем обработать пороги авто

Антикоррозийная обработка порогов кара: чем и как созодать своими руками

Здрасти, дорогие друзья! Основным противником хоть какого кара является ржавчина. Конкретно против коррозии необходимо кропотливо биться, чтобы не выслать машинку на свалку ранее срока. Одним из принципиальных компонент ухода является антикоррозийная обработка порогов.

Почти все наносят различные средства, пользуются мастикой изнутри, промазывают внутренние полости гравитексом, консервируют кар мовилем и пр. Все это делается ради того, чтоб не допустить возникновение ржавчины и очень отсрочить образование первых очагов коррозии.

Обрабатывая пороги надлежащими средствами, вы продлеваете жизнь всему кузову. Ведь конкретно отсюда могут начаться патологические процессы, равномерно распространяющиеся на всю машинку.

Почему конкретно пороги

Покрытие кузовных внешних частей антигравием и иными средствами с антикоррозийным эффектом издавна обосновало свою высшую эффективность. Но перед тем как создать обработку своими руками, необходимо уточнить некие моменты.

Пороги выступают принципиальной частью кузова. Они нуждаются в завышенной защите, так как размещаются в нижней части кузова кара. Из-за этого на их интенсивно действуют разные причины в виде температурных перепадов, реагентов на зимних дорогах, низкие температуры, усиленная жара, высочайшая влажность и пр. С дороги летят маленькие камешки, песок, куски щебня и гравия. Они наносят микроповреждения, разрушают лакокрасочный слой, минимизируют работу заводской антикоррозийной обработки.

Все это приводит к тому, что конкретно на порогах почаще всего появляются 1-ые очаги коррозии, равномерно превращающиеся в большие рыжеватые пятна ржавчины.

Думаю, не стоит излишний раз припоминать, чем небезопасна ржавчина, и к каким последствиям она способна привести.

Принципиально осознавать, что биться с коррозией необходимо не опосля ее фактического возникновения. Своевременная профилактика и высококачественная консервация сплава защитит от ржавчины и не даст ей проявиться на кузове вашего авто.

Существует большой список средств, созданных для антикоррозийной обработки. Выбор громаден, поэтому любой отыщет для себя вариант по кошельку и потребностям. На некие средства стоимость весьма высочайшая, остальные относятся к экономной группы. Но они все именуются антигравиями для порогов. Почаще всего выпускаются в особых баллончиках и железных емкостях. При этом предпочтение стоит дать конкретно баллончикам. Мастики требуют наиболее сложной и долговременной процедуры нанесения.

Но вне зависимости от формы выпуска избранного средства, наносить антигравий необходимо верно, соблюдая определенную последовательность. Вы уже сами себе решите, чем задуть, замазать либо чем залить пороги в собственном авто.

Этапы обработки

Принципиально осознавать, что таковая неувязка может коснуться всякого. Да, на дорогих авто заводская антикоррозийная обработка владеет наилучшим качеством, а поэтому и держится подольше.

Но когда машинка находится в томных критериях, повсевременно контактирует с сильными реагентами, абразивами в виде песка либо гравия, даже самый надежный антикор длительно не выдержит. В особенности на порогах. Посреди более уязвимых авто можно именовать последующие машинки:

• Нива Chevrolet;
• Дэу Нексия;
• Дэу Матиз;
• Chevrolet Ланос;
• ВАЗ 2110;
• Ниссан Премьера;
• УАЗ Патриот;
• Равон Р4;
• Chevrolet Лачетти;
• Митсубиси Галант;
• БМВ е34;
• Хендай Упор;
• Лада Веста;
• ВАЗ 2114 и пр.

Думаю, перечислять далее не имеет смысла. Куда важнее разобраться в правильной последовательности проводимых мероприятий.

В общей трудности можно выделить 3 шага. А конкретно:

• подготовка к процессу;
• подготовка кара;
• нанесение.

Фактически, конкретно в таковой последовательности и будем разбирать вопросец.

Инструменты и материалы

Учтите, что хоть какой антигравий является очень вредным составом для здоровья человека. А поэтому допускать его попадания на кожу, слизистые и тем наиболее в носовую и ротовую полость не стоит. Следует вооружиться не только лишь инструментами и материалами, но также средствами защиты.

В итоге ваш набор должен состоять из:

• рабочей одежки;
• перчаток и очков;
• защитной обуви;
• респиратора;
• щетки для обработки сплава;
• наждачные бумаги;
• незапятанной воды;
• антикоррозианта;
• обезжиривателя (подойдет обыденный Уайт Спирит);
• преобразователя ржавчины ;
• ветоши;
• строительного фена.

Хоть можно создать антикор без помощи других, советую применять качественные и испытанные средства.

Подготовка машинки

На последующем шаге следует приготовить машинку. Можно глядеть видео и параллельно планировать свои последующие деяния, познавая наглядно тонкости и аспекты.

Обработав поначалу пороги, рекомендую в предстоящем задуматься о защите кузова от сколов и царапин , чтоб очень продлить срок службы антикоррозийного средства.

Подготовка авто предугадывает выполнение последующих задач:

• демонтаж защиты;
• мойка кара и в особенности порогов;
• кропотливая сушка машинки;
• установка авто на эстакаде либо подъемнике;
• удаление всех имеющихся следов коррозии наждачной бумагой либо полировочным диском;
• нанесение преобразователя ржавчины;
• обезжиривание;
• повторная сушка;
• оклейка малярной лентой зон, которые находятся около порогов, но обрабатываться не будут.

Подготовка имеет большущее значение для окончательного результата обработки антикоррозийными средствами. В особенности принципиально избавиться от имеющейся ржавчины и всех капель воды. Здесь отлично поможет строительный фен либо некий обогреватель, например.

Обработка антигравием

И сейчас оканчивающий шаг. Не наименее ответственный и принципиальный. Сложность нанесения почти во всем зависит от того, в которой форме выпуска вы купите средств. Баллончики дороже, но намного удобнее и эффективность на отличном уровне.

Сущность процедуры сводится к последующему:

• Кропотливо встряхните баллон перед применением;
• Удерживая емкость приблизительно в 15-20 сантиметрах от порога, начинайте распыление;
• Средство следует наносить очень умеренно;
• Зависимо от средства и производителя, интервал меж слоями должен составлять минимум 5 минут;
• Для наилучшего результата рекомендуется нанести не наименее 3 слоев высококачественного антигравия;
• Чтоб убыстрить высыхание, воспользуйтесь феном;
• Удалите малярный скотч;
• Поставьте защиту на пространство;
• Оставьте машинку в сухом проветриваемом гараже минимум на 2-3 часа.

В случае с мастикой придется издержать больше сил и времени. Это куда наиболее грязный метод антикоррозийной обработки, так как вещество наносится кисточкой. В принципе порядок действий будет аналогичный.

Чем толще слой мастики, тем эффективнее будет работать антикор. Поэтому особо жалеть средство не стоит. Опосля нанесения первого слоя непременно дождитесь его полного высыхания. При этом фен в этом случае навряд ли поможет. Нагрев дает оборотный эффект, другими словами мастика опять приобретает водянистую текущую форму. Можно подсушить просто методом подачи воздуха комнатной температуры.

Обычно один слой мастики сохнет за 2-3 часа. Чтоб нанести хотя бы 2-3 слоя, придется издержать достаточно много времени. Но зато мастики в банках существенно дешевле, чем баллончики с антигравием. Здесь уж для вас выбирать.

На этом у меня все. Спасибо за внимание! Не запамятовывайте подписываться, оставляйте комменты, задавайте животрепещущие вопросцы и ожидайте новейшие материалы на нашем веб-сайте!

(2 оценок, среднее: 4,50 из 5)

Источник: pricep-vlg.ru

Чем обработать пороги кара

Содержание

Антикоррозийная обработка порогов кара – для чего же нужна?

Что необходимо иметь для самостоятельной обработки порогов?

Виды антигравия для порогов кара

Обзор рыночных предложений

{Инструкция} по выполнению работ

Наши советы

Ржавчина, наверняка, самый ужасный неприятель кузова кара. Она наносит удары по самым не защищенным местам, конкретно таковыми являются пороги кара. Они больше всего контактируют с дорожной химией и маленьким абразивом, царапаются и начинают заржавевать. Если впору не приостановить этот процесс может пострадать весь кузов кара.

Антикоррозийная обработка порогов кара – для чего же нужна?

Антикоррозийная обработка кара в первый раз проводится на заводе-изготовителе, но, к огорчению, тоже не постоянно бывает высококачественной, потому даже кар из салона следует кропотливо проверить и сработать на опережение. Проблемными также являются дно кара и колесные арки.

Чтоб защитить авто пороги принципиально обрабатывать их антикоррозийным составом снаружи и изнутри. Для обработки укрытых полостей употребляют специальную насадку.

Процесс этот легкий и полностью подойдет для выполнения своими руками.

Для предохранения поверхности кара полностью подойдет мовиль. Он просто наносится и образует стойкую пленку. Наносить можно лишь на неповрежденную поверхность. Если пороги повреждены, то обычной обработки недостаточно.

Что необходимо иметь для самостоятельной обработки порогов?

Для антикоррозийной обработки порогов для вас пригодится:

• антикоррозийный состав;
• модификатор ржавчины;
• железная щетка и абразив;
• вода;
• обезжириватель;
• ветошь;
• малярная лента;
• средства защиты, из-за токсичности испарений (перчатки, респиратор, одежка вполне закрывающая кожу, очки).

Перед началом работ непременно прочтите аннотацию и сделайте все требования. Если нет способности проводить работы в теплом гараже либо боксе, перенесите их на летнее время. В зимнюю пору и в осеннюю пору таковая обработка проводится в теплом помещении. Непременно необходимо вымыть и высушить авто перед процедурой.

Антикоррозийная обработка порога

Виды антигравия для порогов кара

Для защиты порогов от повреждения абразивом с дороги автомобилисты употребляют обработку так именуемым антигравием. На рынке эти средства обширно представлены и не достаточно разнятся друг от друга.

Главные их отличия последующие:

• средства временной либо неизменной защиты;
• цветовая палитра (прозрачное, белоснежное, темное, сероватое либо с пигментом);
• способ нанесения (кисточкой, аэрозольный, распыляющим пистолетом);
• особые присадки (модификатор ржавчины, антикоррозийная составляющая, завышенное сцепление с поверхностью).

Обзор рыночных предложений

Политика цен антикоррозийных и антигравийных средств различна – от экономных предложений до элитных.

Одним из фаворитных средств является «Гравитекс», состоит из консистенции синтетических смол, органических растворителей и каучука. Делает и антикоррозийную защиту, и защиту от механических действий.

Популярны также и последующие представители:

• антикор-спрей «BODY-950», ёмкость 400 мл (на базе специальной смолы, владеет неплохим сцеплением с поверхностью и защитными качествами, стремительно сохнет, наносится пистолетом-распылителем);
• антигравий «ЭЛТРАНС», размер от 400 до 1000 мл (сравнимо дешевое, но эффективное средство, нанесение не просит специального инструмента);
• антигравий «KERRY», ёмкость 650 мл (высококачественный состав, обеспечивающий стойкую защиту порогов, отлично сцепляется с поверхностью и не просит особенного мастерства для использования).

Антикоррозийный спрей для обработки днища

Подобными качествами владеют продукты типа: Novol, Otrix, Car System, Rand. Выбирайте исходя из собственных вещественных и технических способностей.

{Инструкция} по выполнению работ

Перед конкретным нанесением покрытия нужно приготовить кузов кара:

• демонтируйте защиту;
• проведите сглаживание детали;
• вымойте кар, уделив особенное внимание порогам;
• высушите поверхность;
• зачистите поверхность от сколов и ржавчины, если такие имеются;
• вокруг порога оклейте малярным скотчем;
• обработайте пороги модификатором ржавчины (соблюдая аннотацию);
• вытрите насухо ветошью итог реакции преобразователя, а потом обезжирьте особым средством;
• загрунтуйте.

На приготовленную поверхность порогов можно наносить антикоррозийное покрытие:

• состав должен быть не прохладным;
• активно встряхивайте баллончик 3–5 минут;
• распыляйте состав на расстоянии 25–30 см от кузова;
• дайте просохнуть первому слою 10 минут и повторите обработку еще 2 раза;
• окончательная просушка состава около 24 часов;
• подкрасьте аэрозольной автоэмалью в тон кузову, если места обработки весьма приметны.

Антикоррозийная обработка днища кара

При желании и для сохранения покрытия можно обработать пороги антигравийным составом. Обработка антигравийным покрытием подобна антикоррозийному:

• поначалу активно встряхните баллончик 2–3 секунды;
• умеренно распыляйте на расстоянии 15–20 см от поверхности;
• дайте просохнуть первому слою 5–7 минут и повторите процесс несколько раз;
• если желаете убыстрить процесс высыхания – воспользуйтесь нагревательными устройствами;
• удалите малярный скотч с кузова и установите защиту на пространство.

Еще одним средством предохранения кузова кара от коррозии является мастика. Употребляют его не так нередко из-за трудозатратности и продолжительности процесса, хотя она опосля высыхания приобретает усиленную крепкость и устойчивость к повреждениям.

На рынке оно представлено как «Антикор битумный» – мастика прохладного нанесения на базе каучука и смолы. Подготовка кара к нанесению – подобная. Слегка подогрейте состав перед внедрением для роста сцепления с поверхностью и облегчения нанесения. Наносится мастика толстым слоем малярной кистью. Высыхание обязано быть естественное, внедрение нагревательных устройств эффекта не даст.

Наши советы

Чтоб процесс антикоррозийного покрытия порога прошел очень отменно воспользуйтесь нашими советами:

• антикоррозийные составы стремительно воспламеняются, потому перед началом работ уберите все нагревательные приборы и источники огня;
• для зачистки большенный площади поверхности от ржавчины можно применять специальную насадку на дрель либо шлифмашинку в виде щетки с железной щетиной;
• не эксплуатируйте кар ранее чем через 2 часа опосля обработки антигравийным составом и 24 часа опосля антикоррозийной;
• смотрите за предназначением средств, их состав, срок годности при покупке.

Обработка днища кара от коррозии

Некие автомобилисты, чтоб уж наверное, обрабатывают пороги не только лишь снаружи, да и изнутри для предотвращения попадания воды. Для этого советуют заливать в их отработанное масло либо смесь его с мовилем. Таковой состав владеет стойким противным запахом, отчего употребляется изредка.

Источник: 1000sovetov.ru

Надежные и дешевые методы защиты от коррозии — экспертиза ЗР

Почти все хлопочут только о внешних панелях кузова машинки, запамятывая о состоянии укрытых полостей и днища. А ведь конкретно там ранее всего зарождается коррозия. Обладателям подержанных машин принципиально изучить аспекты антикоррозийной обработки кара.

Современный заводской антикор достаточно отлично защищает кузов от коррозии. Но ничто не вечно. Чтоб сохранить железо в неплохом состоянии, защиту необходимо обновлять. Не считая того, грамотная обработка поможет на длительное время замедлить уже начавшийся процесс коррозии.

Подпольщики

Не считая видимого износа лакокрасочного покрытия нижней части кузова от неизменного «пескоструя» и дорожных реагентов, неминуема коррозия внутренних полостей. В группе особенного риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Неудача таковых зон — плохие грунтование и прокрашивание даже в промышленных критериях.

Процесс коррозии приметно ускоряется в укрытых полостях. Из-за нехороший вентиляции там накапливаются влага и грязюка вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. И если видны ее наружные проявления на сварных точках днища, на сварных швах и в местах нахлеста панелей, означает снутри всё еще ужаснее.

Перед нанесением защитных покрытий днище и сокрытые полости немолодого кара промывают и просушивают. Эта процедура сама по для себя существенно отодвигает момент возникновения суровой коррозии, так как устраняет поверхности от брутального электролита.

Для защиты кузова используют два главных способа антикоррозийной обработки.

Канадский подход

На местности Канады преобладает мокроватый прохладный климат, благоприятствующий возникновению и развитию коррозии. Потому конкретно Канада считается законодателем так именуемого ML-метода защиты кузова, хотя он был придуман в Скандинавии.

Способ предполагает заливку ML-масел (аналоги обычного мовиля и пользующегося популярностью средства «Раст Стоп») в сокрытые полости всего кузова через имеющиеся заводские технологические отверстия и дренажи. Проника­ющие составы отлично пропитывают сварные швы и покрывают внутренние поверхности пленкой, накрепко изолирующей от контакта с воздухом. Этими же материалами покрывают днище снаружи.

ML-метод не требователен к качеству подготовки кузова и прощает массу ошибок при нанесении состава. В той же Канаде днище не моют всеполноценно, а только сбивают большие шматки грязищи. Используемые ML-масла владеют хорошей проникающей способностью и отлично пропитывают поверхности и швы даже в таковых критериях.

Их можно наносить и поверх хоть какой ржавчины — в состав включены ингибиторы (замедлители хим реакции) коррозии. Но для заслуги наибольшего эффекта днище и его сокрытые полости лучше помыть всеполноценно.

Недочет ML-масел — низкая механическая крепкость. В укрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях достаточно стремительно стираются.

Производители химии разрабатывают и схемы обработки машин определенных моделей. На их указаны заводские технологические отверстия и доп, которые предлагается просверлить, чтоб всеполноценно залить все сокрытые полости. На самом деле сервисмены изредка дырявят кузов — хотя бы поэтому, что обладатели нередко бывают против. Почти всегда доп отверстия не так и необходимы для настоящей обработки. К слову, эти схемы полезны для исследования структуры определенного кузова, в особенности когда на обработку приезжает редчайшая модель.

ШВЕДСКИЙ ОТВЕТ

Аббревиатурой ML обозначают антикоррозийные составы для укрытых полостей кузова кара, также способ обработки. За этими знаками стоят два создателя: шведская авто ассоциация Motormannen и идеолог направления Свен Лаурин. В конце 50‑х годов прошедшего века одна из специализированных компаний предложила обладателям машин новейшую услугу — полную обработку кузова ML-методом. Хотя в первый раз эту технологию опробовали на 20 лет ­ранее.

Шведская родословная разъясняется непростым местным климатом, ускоряющим процессы коррозии железа. В глобальном масштабе с данной для нас неувязкой столкнулись энергетики, когда в стране стали интенсивно строить высоковольтные мачты. Их трубчатые конструкции гнилости изнутри с ужасающей скоростью. Тогда Лаурин и предложил собственный способ — через имеющиеся либо просверленные отверстия заливать в сокрытые полости антикоррозийные масла.

Мовиль, русский аналог шведских ML-масел, получил созвучное заглавие случаем. Этот состав разработали еще позднее ученые Москвы и Вильнюса, российская и литовская столицы и дали средству имя. В те времена было стильно изобретать смешные сокращения и аббревиатуры.

Старенькый Свет

2-ой подход — европейский, наиболее суровый. Вприбавок к обработке укрытых полостей ML-маслами на открытые панели днища и колесные арки наносят твердые (битумные) защитные составы. Таковой способ наиболее требователен к качеству предварительных работ. Принципиально всеполноценно отмыть открытые панели днища, по другому битумные составы стремительно отслоятся.

Основное достоинство битумных покрытий — высочайшая механическая крепкость. Разные их типы, к примеру состав для водянистых подкрылков либо для панелей днища, способны длительно защищать сплав от наружного действия.

Битумные покрытия допустимо наносить на ржавчину, но с обмолвками. Если коррозия поверхностная, пораженное пространство на всякий вариант пропитывают ML-маслом и уже опосля этого наносят жесткий состав. При наиболее глубочайшей послойной ржавчине пропитка ML-составом может не посодействовать. При этом развитие коррозии не получится надзирать, ведь битумные покрытия, в отличие от ML-масел, непрозрачные. Потому мастер в любом определенном случае оценивает степень поражения ржавчиной и возможность нанесения поверх нее битумного покрытия.

Для обработки днища битумным составом действуют те же ограничения, что и с ML-маслами. При попадании на выпуск битум, как и ML-масла, можно снять растворителями, но придется издержать еще больше времени и сил.

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ

На рынке представлено большущее количество компаний, предлагающих свои антикор-составы. У всех товаров сравнимое свойство, но следует отдавать предпочтение известным игрокам, например: Tectyl, Noxudol, Dinitrol, Waxoyl.

Фирменная химия не самая доступная, зато она неоднократно испытана. Конкретно с ней работают спец сервисы, повидавшие результаты использования продукции непонятных производителей. Плохие продукты не защищают, а убивают кузов. Например, левые ML-масла заместо того, чтоб глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют напротив. Они имеют весьма низкую текучесть, забивают дренажи, также образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия только ускоряется. А у дешевеньких битумных составов очень маленький срок службы. Стремительно высыхая и растрескиваясь, они в некий степени защищают кузов от механических действий, но не от коррозии.

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машинки в большом городке, где в зимнюю пору дороги интенсивно поливают реагентами, 1-ые наружные признаки внутренней коррозии появляются приблизительно опосля 5 лет либо 100 000 км пробега. Самый экономичный метод приметно продлить срок жизни кузова — любые 50 000–70 000 км мыть днище и его сокрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В эталоне стоит дополнить первую мойку днища обработкой его укрытых полостей. При этом при последующем визите, к примеру через 50 000 км, уже не непременно промывать внутренние полости и повторно заливать в их ML-масло — там оно «живет» весьма длительно. Таковая всеохватывающая обработка сбережет благопристойную сумму. К примеру, за 8000–9000 рублей всеполноценно промоют днище, обработают сокрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Таковой вариант подступает для обыкновенной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таковых критериях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластмассовыми щитками, состав прослужит существенно подольше. Вероятен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Обладатель, желающий собственной машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами любой год поверх старенькых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в томных критериях и весьма огромных годичных пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и обладателям коммерческого транспорта, также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новейших машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его интенсивно, служит по 5 — семь лет. Другими словами его полностью хватит на средний срок владения машинкой. Опосля износа битумного покрытия его отчасти счищают и наносят свежайший слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку укрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сравнимы с растратами на техническое сервис машинки — всеохватывающая обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как 1-ое и 2-ое ТО соответственно. Обычно довольно потратиться на антикор-обработку только раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую базу, но различаются друг от друга, выскажемся так, пакетами присадок. Их добавляют ради увеличения механической прочности покрытия в зоне активного наружного действия — к примеру, на арках колес. Для этого в базисную базу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, схожий состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на остальные части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для водянистых подкрылков в различной таре и разной смеси, но с схожими чертами. Благодаря этому сервисы могут применять более комфортное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а водянистые — распылителем либо европистолетом. Наиболее тягучий материал можно развести растворителем, чтоб применить хоть какое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Источник: www.zr.ru

Как отлично защитить пороги кара от коррозии? (фото и видео)

Хороший денек. Из нынешней статьи вы узнаете, как защитить пороги кара от коррозии. Обычно для нашего веб-сайта, статья содержит огромное число фото и видео материалов….

Почти все автомобилисты считают, что принципиально защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, к примеру антигравийным покрытием, но действительность такая, что, в главном, пороги заржавевают изнутри. И вроде бы отлично их не обрабатывали снаружи, без подабающей обработки, они за пару лет сгниют до дыр.

Как защитить пороги от ржавчины?

Наружная обработка.

Как было написано во вступлении – наружная обработка не так принципиальна как внутренняя, но тем не наименее конкретно наружная часть порога описывает наружный вид кара. И в целях его улучшения, почти все автомобилисты устанавливают пластмассовые обвесы. Наружный вид дескать лучше и сколы не заметны. Коллеги – это большущая ошибка. Необычный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!

Смотрите, что бывает под пластмассовыми накладками порогов:

Дело в том, что под накладки безизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает огромную часть времени, а при любом изменении температуры, либо проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Результат – порог сгнивает не только лишь изнутри, да и снаружи.

Условились – неординарные накладки порогов убираем….

Сами пороги, с течением времени, из-за абразивного деяния дорожной грязищи лишаются краски. Про то, как выкрасить пороги у нас на веб-сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.

Чтоб понизить абразивное действие дорожной грязищи – непременно установите брызговики на фронтальные колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на пару лет больше, и самое основное, снизится количество воды попадающей вовнутрь порога.

У создателя статьи был вариант – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению событий, волга была без 1-го фронтального брызговика, итак вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с иной стороны не востребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.

Условились – непременно ставим брызговики на фронтальные колеса.

Резюмируем, по внешной части:

• убираем неординарные накладки
• непременно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
• непременно устанавливаем брызговики

Внутренняя обработка.

В сети много советов по материалам для обработки укрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои советы, но до этого чем обрабатывать порог его непременно нужно помыть! Делается это весьма просто – убираются заглушки с 2-ух сторон и порог промывается огромным количеством воды. Вот для вас видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Условились – до этого чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, непременно промываем порог и некоторое количество дней сушим.

Чем обработать сокрытые полости порогов от ржавчины?

Отработка – самый дешевенький вариант.

Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии), да вправду 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!

В сети пишут, что отработку лить недозволено, она убыстрит коррозию и т.п. – абсурд! Отработка помогает, создателя статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вникните – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет опосля производства, лишь благодаря отработке!

Отработка непревзойденно пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к сплаву, соответственно скорость тления замедляется в разы.

Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то лишь свежее, запустили рекламщики (нужно же продавать антикоррозийные составы)…

Отработка не лишена недочетов:

• Она вредоносна для здоровья т.к. непонятно из чего же она изготовлена, и какие присадки в ней использовались, а так же что она вымыла из мотора!
• Отработка, время от времени, имеет достаточно гнусный запах, которой длительно выветривается.
• Проливать полости отработкой нужно минимум раз в сезон.

Кому любопытно – сырая нефть непревзойденно подменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда ужаснее смывается водой, но достать её достаточно тяжело.

Мовиль и пушсало – дешевенький вариант.

И то и это было создано весьма издавна. Пушсало употребляется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство сначала 70х годов.

И то и это нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикоррозианта имеют однообразный принцип деяния – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.

Если мовиль – относительно водянистый, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и ужаснее). То пушечное сало, при обычной температуре, можно резать ножиком и наносят его лишь жарким, что в антикоррозийной обработке не постоянно может быть, соответственно применять его для защиты порогов – абсурд, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время долговременной стоянки – полностью вариант.

Мовиль же – финансово накладная кандидатура отработке. Потому что буквально так же гнусно пахнет и буквально также плохо сказывается на здоровье нюхающих.

Мовиль буквально так же необходимо временами обновлять т.к. с течением времени он сохнет и трескается.

Современные антикоррозийные средства….

Естественно, со временем, производители улучшали антикоррозийные средства, и не считая «колхозных способов» приведенных выше, есть полностью современные составы:

Большая часть из их аналоги мовиля, но различаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое основное преимущество – их можно наносить пореже, да они дороже стоят при покупке, да и обновления они требуют пореже. Согласитесь – большая часть людей ездит на машине 2-3 года и еще прибыльнее 1 раз провести антикоррозийную обработку высококачественными материалами, чем любой год обновлять за средства «мовиль».

Условились – защита укрытых полостей состоит из 2х шагов:

• Мойка порога от грязищи изнутри
• Обработка антикоррозийным составом.

На этом у меня сейчас все. Если у вас остались вопросцы про то, как защитить пороги кара от коррозии, либо если вы желаете поведать собственный опыт внедрения антикоррозийных составов – пишите комменты.

Источник: life-with-cars.ru

Чем лучше обработать пороги кара снаружи от коррозии

В период эксплуатации кар подвергается действию окружающей среды. Завышенная влажность, солевые реагенты, температурный режим и частички асфальтового покрытия приводит к появлению повреждений кузова:

Из-за габаритов и расположения, пороги – более уязвимая часть авто. Снаружи и снутри их сплав теряет краску и защиту, в связи с чем возможно возникновение гнилости и дыр. Предстоящее истощение покрытия приводит к полной подмене определенной части днища кара. Предотвращение возникновения ржавчины и коррозии – один из составляющих ухода за машинкой. Отчасти сохраняют покрытие кузова брызговики и накладки. Полная защита порогов реализовывается обработкой антикоррозийными компонентами.

1-ый раз нанесение особых составов проводят на станциях технического обслуживания. При обработке порогов изнутри и снаружи своими руками не только лишь продлевается срок эксплуатации кара, да и увеличивается кругозор и техно подготовка водителя. За ранее производится подготовка и закупка снаряжения.

Что необходимо приобрести для самостоятельной обработки порогов

Процедуре нанесения антигравийных составов предшествует подготовительная закупка:

1. Рабочих материалов и компонент. Нужен антикор либо антигравий, преобразователь ржавчины, растворитель для обезжиривания обрабатываемой поверхности, вода, ткань (мед. система клеток и межклеточного вещества, объединённых общим происхождением, строением и выполняемыми функциями) для чистки.
2. Средств защиты организма при работе с хим субстанциями. Требуется спецодежда для предохранения открытых участков кожи, резиновые перчатки, респиратор либо защитная маска, очки.
3. Особых инструментов и вспомогательной оснастки. Нужна щетка по сплаву, малярная лента, ножик, наждачка, промышленный фен либо нагревательный элемент, особый пистолет при наличии средства в тубе.
4. Услуг для высококачественного и безошибочного проведения работ. Может потребоваться заказ подъемника либо аренда эстакады, мойка и сушка кара.

Приобретение определенных продуктов следует координировать с избранным способом, материалами, критериями обработки.

Аспекты выбора покупных средств обработки

При выбирании антикоррозийных средств защиты кузова строго проверяются свойства продукта: предназначение, срок годности, взаимодействие со вспомогательными материалами, показания к нанесению. Средство поставляется в баллончиках либо железных банках зависимо от состава и способа нанесения на полости кара.

Хим состав как драгоценного, так и наиболее экономного антикоррозианта агрессивен и небезопасен для человеческого организма. Потому непременно внедрение резиновых перчаток и закрытой одежки.

Ассортимент ингибиторов коррозии очень широкий. Они различаются способами нанесения, компонентами состава, стойкостью к окружающей среде, временем высыхания, ценовыми показателями. Другими вариациями антигравию выступают:

1. Отработанное техническое масло. Использовалось в устаревших моделях каров. Различается резким противным запахом и низкими показателями экологичности.
2. Мовиль. Антикоррозийный ингибитор водянистой структуры. Назван в честь 2-ух городов (Москва и Вильнюс). Сотворен посреди прошедшего века как основное средство преодоления ржавчины в узлах кара. В состав входят масла, керосин, олифа и маленький процент специфичных добавок.
3. Особенные мастики на базе каучука. В состав внедрены отдельные виды смолы. Выделяются завышенной вязкостью, трудозатратностью процесса нанесения, завышенными температурными требованиями к использованию.

Антикоррозианты в комфортных баллончиках для распыления являются наилучшим вариантом в плане эффективности и рентабельности. При их производстве аккумулируются передовые технологические выработки хим индустрии.

Главные средства по борьбе с коррозией сплава выполняются на базе нефти и товаров ее переработки. В качестве усиления эффекта внедряются производные хим индустрии.

Рецепт антикоррозианта

Выставленные продукты сузивают поле для деятельности опытнейших автолюбителей. Наилучшее исправление дисбаланса – изготовка антикоррозианта своими руками. Всеохватывающее действие составляющих частей, смесь вещества и размер совершенно точно удовлетворят обладателя кара.

Ценность рецепта заключается в доступности и экономичности большинства ингредиентов. В базе состава – битумные либо восковые соединения. Они оплетают сплав кузова, задерживают всю массу на поверхности. Главный вариант – пушечное сало. Это издавна выведенное средство, неотказное, малозатратное, доступное в продаже.

Наличие вспомогательных компонент зависит от потребностей мастера. В состав могут заходить:

1. Пластилин. Крепит структуру, добавляет пластичности и удобства при обработке.
2. Гидроизоляторы. Защищают от попадания воды и появления ржавчины при эксплуатации.
3. Антикоррозийные ингибиторы. Хим замедлители разрушительного процесса тления железных частей.

Для увеличения эффективности в состав вводят частички металлов для прочности (цинк, бронза), пластмассовые либо каучуковые соединения, клей либо герметик для доборной защиты проблемных мест.

Поможет ли рядовая краска

Состав и характеристики обыденных лакокрасочных изделий не разрешают применять их как кандидатуру антигравию. Отсутствие антикоррозийных ингибиторов исключает создание защитной пленки, дозволяет распространять действие химически брутальных реагентов и воды. Краска стремительно выгорает, не препятствует распространению ржавчины, не избавляет имеющиеся проблемные участки. Водоотталкивающие характеристики находятся на низком уровне.

Инструменты и материалы

Обработка порогов изнутри своими руками предполагает внедрение подручных вспомогательных средств. Главные инструменты и материалы, сфера их внедрения:

1. Спецодежда. Непременное условие для начала работы. Предугадывает полное отсутствие открытых участков кожи, наличие защитных очков, резиновых перчаток, респиратора. Защищает от губительного деяния хим компонент рабочего компаунда.
2. Железная щетка и наждачка. Служат для чистки поверхности сплава перед обработкой антикоррозиантом.
3. Ветошь либо древняя тряпка. Удаляет ненадобные элементы с рабочего места.
4. Средства подготовки кузова к главным процедурам, другими словами обезжириватель, преобразователь ржавчины, незапятнанная вода для сотворения нужной смеси.
5. Основное средство для антикоррозийной обработки кузова.
6. Промышленный фен для заключительного шага просушки.
7. Домкрат либо подъемник. Доборная оснастка для улучшения критерий работы со сокрытыми участками днища тс.

Свойство оборудования и материала влияет на износостойкость и долговечность обработанных участков, надежность всего кара.

Подготовка авто к антикоррозианту

До этого чем обработать пороги кара снаружи от коррозии, делается изготовление к процедурам. Список подготовительных манипуляций:

1. Расположить тс на эстакаде либо подъемнике для доступа к поверхности обработки.
2. Демонтировать защитные составляющие и части обшивки, создающие помехи.
3. Зачистить грязюка, ржавчину, коррозийный налет ветошью и водой.
4. Просушить обрабатываемые места строительным феном.
5. Проклеить прилегающие части малярной лентой для защиты от хим и термических последствий нанесения антигравия.

Эффективность процедуры зависит и пропорциональна качеству предыдущей подготовки обшивки к главным манипуляциям.

Обработка порогов кара снутри и снаружи

Процесс нанесения антикоррозианта особым распылительным баллончиком либо особенным пистолетом трудозатратный, просит концентрации и подготовки. Главные правила покраски железной поверхности:

1. Слой защитного материала наносится умеренно по всей площади.
2. Дистанция от места впрыскивания до кузова составляет 15-20 см.
3. Опосля всякого распыления может быть подсушивание фабричным феном.
4. Количество слоев для рационального результата не меньше 3-х.
5. Время выдержки меж фазами обработки не наименее 5 минут.
6. Вспомогательная лента убирается.
7. Длительность подсыхания кара опосля окончания процедуры до начала эксплуатации не наименее 2 часов.

При использовании антикоррозийных консистенций на базе мастики использовать фен недозволено. Это приводит к обратному эффекту. Список и удельная масса компонент краски регулируются для заслуги эффекта.

Рабочее пространство должно быть адаптировано и оборудовано нужным инвентарем, спецодежда приведена в подобающий вид, инструменты и приспособления – быть в исправном состоянии и комфортном расположении.

Восстанавливать целостность расцветки кара на станции технического обслуживания надежнее, чем обрабатывать пороги каров от коррозии своими руками в гараже. Но при нужной сноровке и концентрации обладатель авто решает поставленную задачку при малых валютных издержек, осваивает положительный опыт в эксплуатации кара.

Источник: infokuzov.ru

Война с “рыжей чумой”. Какие средства неплохи?

“Расскажите, пожалуйста, чем лучше защитить и обработать пороги и дно автомобиля, чтобы не вылезла ржавчина? Что лучше залить в скрытые полости?”

По дефлоту представим, что подыскиваются препараты для самостоятельной антикоррозийной обработки кузова, ведь в неприятном случае забота о том, чем и как лучше защитить кар от ржавчины, легла бы на плечи работников проф антикор-центров.

Желающему потягаться с коррозией самому нужно знать, что механизм работы хоть какого антикоррозийного продукта – изоляция поверхности, на которую его наносят, от контакта с кислородом и влагой, зависимо от сезона наиболее или наименее сдобренной солью. Соль превращает воду в электролит и при участии кислорода запускает механизм химической коррозии. Задачка антикоррозианта – этот механизм нарушить.

Различия меж продуктами, созданными для обработки внешних поверхностей кузовных частей и внутренних поверхностей в укрытых полостях, определяются критериями эксплуатации и технологическими чертами нанесения покрытий.

Так как внешние поверхности днища, порогов и колесных ниш в процессе использования подвергаются механическому действию, материалы для их обработки делаются, обычно, на битумной либо каучуковой базе с разными наполнителями, усиливающими стойкость покрытия к ударам камнями и абразивному износу.

Оборотная сторона возможности сопротивляться механическому действию – высочайшая вязкость, низкая текучесть и проникающая способность. Обычно, препараты для антикоррозийной обработки внешних поверхностей, если гласить о товарах, созданных для самостоятельной работы, представляют собой разлитые в банки мастики, которые на поверхности наносятся кистью или шпателем.

Слой антикоррозианта во внутренних полостях кузовных частей не подвергается механическому действию, но есть иная неувязка – трудности с высококачественным нанесением продукта на поверхности полостей из-за их недоступности. Потому мастики для днища малопригодны для обработки укрытых полостей.

Материалы, предназначенные конкретно для данной для нас цели, делаются на масляно-восковой базе, различаются высочайшей текучестью и способностью глубоко пропитывать слой уже успевшей образоваться коррозии.

Антикоррозийные препараты для самостоятельной обработки внутренних полостей нередко предлагаются в аэрозольных упаковках. К неким аэрозолям прилагаются гибкие шланги-насадки, которые разрешают приблизить свойство самостоятельной обработки к проф.

По мере застывания препараты для внутренних полостей дают мягенькую воскоподобную пленку. Она тоже способна защищать внешние поверхности кузова от коррозии, но просто царапается, нестойка к абразивному износу, из-за чего же в качестве надежной наружной защиты служит недолго по сопоставлению с мастиками. Если часто обновлять покрытие несложно, днище можно обработать аэрозольным продуктам, так как это проще.

Как указывает практика, свойство защиты зависит от места производства продукта. По этому аспекту все препараты можно условно поделить на две группы. К первой относятся антикоррозийные средства, сделанные у нас и в ближнем зарубежье, ко 2-ой – материалы из далекого зарубежья. Марки не называем, ибо это маркетинговая информация.

Считается, что защитные характеристики препаратов первой группы ужаснее, но в розничной торговле они предлагаются почаще как наиболее дешевенькие и из-за этого пользующиеся наилучшим спросом. Материалы 2-ой группы придется выискать. Время от времени ими ведут торговлю проф антикор-центры, работающие по технологиям производителей из далекого зарубежья.

Разработка и есть 2-ой краеугольный гранит антикоррозийной обработки. Какими бы высококачественными ни были материалы, лишь соблюдение технологии дозволит воплотить их свойство полностью. А несоблюдение может привести к рецидиву коррозийных заморочек, о чем мы ведали, к примеру, в статье “Где ржавеет Mazda3: впечатлительных просим не смотреть”.

Сама по для себя разработка незамысловата и состоит из нескольких операций, направленных на подготовку поверхностей к нанесению антикоррозийных препаратов. Это до этого всего удаление грязищи при помощи мойки и механически. Потом – чистка поверхностей, которым предстоит обработка мастиками, от коррозии и отслоившегося старенького покрытия при помощи скребка, железной щетки, наждачной бумаги либо хим средств наподобие преобразователей ржавчины.

В то же время антикоррозийная обработка – процедура трудозатратная и грязная. Экономия валютных средств – суровый аргумент в пользу обработки кузова своими руками, но в ее необходимости при большенном объеме работ появляются определенные сомнения. Одно дело без помощи других лишь “подлатать” локальные повреждения на древнем, но еще хорошем покрытии, другое – обработать кузов вполне.

Источник: www.abw.by