Не качает бензонасос сенс

ЗАЗ Sens 1.3 4дв. седан, 70 л.с, 5МКПП, 2007 – 2009 г.в. – топливный насос не качает бензин

Неисправности топливного насоса (не качает бензин)

Одним из важных частей системы питания инжекторного бензинового мотора является электронный бензонасос, который находится в топливном баке кара. Топливный насос накачивает горючее в систему из бензобака, создавая определенное давление.

Спецы по ремонту каров выделяют последующие всераспространенные задачи топливной системы, которые соединены с топливным насосом:

плохо качает бензонасос и не делает подходящего давления;
бензонасос не качает при включении зажигания;
С учетом того, что топливный насос является электромеханическим устройством, самые пользующиеся популярностью неисправности бензонасоса соединены как с механической, так и с электронной частью. Дальше мы разглядим, какие признаки указывают на поломку бензонасоса и почему перестает качать бензонасос отчасти либо вполне.

Признаки дефектов бензонасоса

Главными симптомами (симптом – одна отдельная конкретная жалоба больного) выхода из строя бензонасоса, также сбоев в его работе, являются:

кар заводится с трудом, движок работает нестабильно, наблюдаются провалы, рывки при нажатии на педаль акселератора и т.д.;
насос не качает опосля включения зажигания, не крутит стартер и не качает бензонасос, движок не запускается;
Также отмечены случаи, когда перестает качать бензонасос прямо в движении. Движок в схожей ситуации начинает работать со сбоями и глохнет сходу опосля того, как израсходуются остатки бензина в топливной магистрали. Неувязка может возникать как часто, так и временами.

Не качает бензонасос: предпосылки и диагностика (процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента)

Начнем с того, что если бензобак заполнен, аккумулятор заряжен, свечки зажигания сухие и на их есть искра, стартер нормально крутит движок, но схватывания мотора при всем этом не происходит, тогда следует направить внимание на бензонасос. Нередкой неувязкой будет то, что не идет питание на бензонасос опосля включения зажигания. Схожим образом неисправность проявляется и в движении, когда пропало питание на бензонасос и мотор нежданно глохнет.

Не наименее принципиальным моментом является и то, сколько качает бензонасос. Иными словами, насос может гудеть и жужжать (питание подается), но не создавать подходящего давления в топливной магистрали. Давление в топливной системе с рабочим бензонасосом обязано быть наиболее 3 бар (что зависит от определенной модели авто). Обозначенное давление аккумулируется в топливной рампе и имеет показатель от 300 кПа и выше.

Для проверки нужно померить манометром давление в топливной рейке с учетом характеристик, которые являются нормой для определенной модели кара. На примере инжекторных давление при включении зажигания 3 атмосферы, на холостых показатель составляет 2.5 атмосферы, при нажатии на газ 2.5- 3 атмосферы. Данный метод поможет буквально найти:

неисправность регулятора давления горючего в рампе;
поломку бензонасоса либо приметное понижение его производительности из-за износа;
мощное загрязнение фильтров (топливный фильтр и/либо сетка бензонасоса);
Во 2-м случае при нажатии на газ давление не вырастает, в крайнем случае стрелка манометра поднимается, но весьма медлительно либо рывками.

Понижение показателя давления ниже нормы приведет к тому, что мотор может не запускаться либо заводиться с трудом, троить, дергаться, работать нестабильно и с провалами. Если это происходит по вине насоса, а не топливного фильтра, тогда высока возможность того, что забилась сеточка грубой чистки бензонасоса. В этом случае нет необходимости поменять сам бензонасос, потому что будет довольно поменять либо даже почистить сеточку.

Если имеется подозрение, что нет напряжения на бензонасос, существует метод резвой проверки. Довольно повернуть ключ зажигания и прислушаться, потому что в момент поворота ключа должен быть слышен легкий рокот бензонасоса. Если такового жужжания не слышно, означает, нет питания на бензонасос, появились задачи с проводкой и т.д.

Добавим, что данный метод определения работы насоса по звуку подойдет не для всех каров. На неких моделях (в особенности класса «премиум») звукоизоляция находится на высочайшем уровне и бензонасос врубается сходу опосля открытия водительской двери, а не во время поворота ключа в замке. В этом случае может показаться, что не срабатывает бензонасос при включении зажигания, при всем этом
звук работы насоса можно просто не услышать.
Также в общем перечне вероятных обстоятельств, по которым не качает бензонасос, отмечены:

выход из строя предохранителя бензонасоса;
поломка реле бензонасоса;
задачи с «массой» бензонасоса;
неисправность электромоторчика бензонасоса;
окисление либо залом контактов и клемм бензонасоса;
неисправен сам бензонасос;

Проводка к бензонасосу

На большинстве каров проводка на бензонасос представляет собой три провода: «плюс», «минус», также провод для показания количества горючего в бензобаке. Если бензонасос не качает, тогда предпосылкой быть может отсутствие питания.

Чтоб проверить питание на бензонасос довольно взять лампочку на 12 Вольт, подав на нее питание с наружного разъема бензонасоса. Опосля поворота зажигания контрольная лампа обязана зажигаться. Если этого не происходит, означает, неувязка во наружных цепях. Загорание лампы укажет на необходимость проверки внутренних контактов бензонасоса.

Для проверки наружной проводки следует попеременно выполнить подключение положительного и отрицательного контактов, которые снимаются с разъема питания топливного насоса, к массе насоса. Контакты необходимо также подключать к реле бензонасоса. Если расположить минусовой контакт на массу, опосля чего же врубается зажигание и лампочка зажигается, тогда это означает, что данный контакт неисправен. В этом случае, если загорания лампочки не вышло, тогда явны задачи с «плюсом». Если расположить контакт на реле и лампочка при всем этом зажигается, возможно вышло повреждение провода на отрезке, который соединяет реле и сам бензонасос.

Если проверка давления в топливной рампе и наружной проводки на бензонасос дает положительные результаты, тогда следует проверить моторчик бензонасоса. Обозначенный электромотор отвечает за циркуляцию бензина снутри топливного насоса.

Во время проверки необходимо учесть, что сами клеммы на бензонасосе имеют свойство окисляться, в итоге чего же питание не подается и насос не качает. В таком случае моторчик рабочий, но клеммы необходимо зачистить либо перепаять.

Чтоб поверить мотор бензонасоса, пригодится закрепить провода контрольной лампы на зачищенную и исправную клемму электромотора, опосля чего же следует включить зажигание. Загорание лампочки укажет на то, что моторчик бензонасоса не работает.

Контакт массы топливного насоса

На задачи с массой бензонасоса может указывать датчик уровня горючего, который работает неправильно. Масса быть может плохо закреплена, бензонасос в этом случае не качает горючее. Провод массы обычно находится под приборной панелью и идет по салону. Нужно отыскать обозначенный провод, проверить и зачистить все контакты, потом накрепко закрепить массу на бензонасосе.

Реле бензонасоса часто крепится рядом с массой бензонасоса, другими словами под приборной панелью. Нормально работающее реле опосля включения зажигания за пару секунд дозволяет насосу сделать давление в системе и сходу же отключается.

В момент поворота ключа зажигания шофер слышит соответствующий щелчок (реле включилось), потом аналогичный щелчок укажет на отключение реле бензонасоса. Если таковых щелчков не слышно, это показывает на неисправность реле либо его контактов. Хорошим решением будет поменять реле бензонасоса на новое либо заранее исправное устройство. Добавим, что стоимость запчасти полностью доступная.

Во время диагностики непременно следует проверить предохранитель бензонасоса. Обозначенный предохранитель на 15 А обычно размещается в блоке предохранителей в подкапотном пространстве и имеет маркировку FUEL PUMP, что в переводе и значит топливный насос.

Предохранитель бензонасоса необходимо вынуть и оглядеть его контакт. Целостность контакта будет гласить о том, что устройство в норме. Покоробленный контакт укажет на то, что предохранитель бензонасоса перегорел. В этом случае необходимо поставить новейший предохранитель, который имеет весьма невысокую стоимость (как и в ситуации с реле бензонасоса).

Остальные предпосылки дефектов бензонасоса

Довольно нередко непрофессиональная установка доп электрооборудования либо охранных противоугонных систем приводит к тому, что питание на бензонасос теряется из-за спутанных контактов либо остальных ошибок подключения.

Также не следует исключать и возможность того, что в автосигнализации либо охранном комплексе произошел сбой, опосля чего же происходит блокировка питания бензонасоса. Иными словами, сигнализация перекрывает пуск мотора.
В итоге добавим, что бензонасос в бензобаке погружается в бензин, в каком интенсивно охлаждается. Привычка ездить с пустым баком может стремительно вывести электромотор бензонасоса из строя, потому что происходит его подгорание.

Технические свойства ЗАЗ Sens 1.3 в кузове 4 дв. седан с движком 70 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2009 г.

Источник: zinref.ru

Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 1: не гудит бензонасос

В один прекрасный момент, возвратившись из двухнедельного отпуска, я нашел, что мой Ланос не желает заводиться! «Нуу ёёёёёёёёёёё моё!» — поразмыслил я и, вооружившись мультиметром, бросился решать делему — тащить машинку в сервис не лицезрел смысла, ну и не плохих авто-электриков у нас отыскать трудно. 1-ое что я проверил — заряжен ли аккумулятор. Аккумулятор оказался заряжен и стартер непревзойденно вертелся, но никак не желал запускать движок.

Неувязка оказалась не так ординарна, как я задумывался, и принудила благопристойно издержать время на исследование авто форумов. В моем случае мне частично подфартило, т.к. Ланос сломался и сломался непосредственно. Неких форумчан таковая неувязка настигала в дороге и имела повторяющийся нрав: то возникая, то исчезая. Если у вас случилсь таковая же неудача, то я постараюсь поведать о вероятных причинах таковой поломки Ланоса, а некие советы по диагностике подходят и для хоть какого другого кара.

Не работает бензонасос — как проверить?

1-ое на что я направил внимание опосля поворота ключа зажигания — не гудит бензонасос. Неувязка усугублялась тем, что в баке было весьма не достаточно бензина, а так созодать очень не рекомендую, т.к. бензонасос может хапнуть воздуха, перегреться и сгореть — конкретно такового финала дел я и страшился.. Я выделил две предпосылки, из-за которых может не работать бензонасос на Ланосе, находить делему лучше по мере возрастания трудности.

На бензонасос не подается напряжение

Бензонасос на Ланосе, в особенности уникальный — не доступная деталь, по этому до этого чем приговаривать его, нужно проверить цепи питания, идущие до него. Итак, предположение 1-ое: насос живой и здоров, неувязка в питании. Разглядим традиционную очередность проверки бензонасоса на обрыв цепи питания.

Проверяем предохранитель бензонасоса — нужный совет

Начнем с того, где находится предохранитель топливного насоса EF16 и реле К9, коммутирующее цепь питания от аккума до бензонасоса.

На данный момент я расскажу для вас один совет, который касается всех предохранителей в целом, и который может в дальнейшем сберечь кучу нервишек и средств. И вот мой совет — не веруйте своим очам! Если у вас есть запасной предохранитель, то лучше установите его, и вот почему: случается так, что предохранитель не сгорает, а просто трескается, когда вы достаете предохранитель — зрительно он целый и даже прозванивается, но когда вы вставляете его назад, ножки раздвигаются в стороны и контакт теряется! Если у вас есть мультиметр, то прозвонить предохранитель можно не вынимая его из колодки: по краям от предохранителя есть доступ к клеммам. Последующий мой совет — направить внимание на клеммы и пластик вокруг их — нехороший контакт быть может конкретно меж клеммой и ножкой предохранителя. В моем случае предохранитель оказался целым, последующим шагом необходимо проверить реле бензонасоса.

Как проверить реле бензонасоса

Что может случиться с реле в принципе, из-за чего же оно не станет коммутировать силовую цепь (от аккума): могут обгореть контакты снутри реле из-за искрообразования, во-2-х: нехороший контакт меж клеммами и ножками реле и третье, что необходимо будет проверить — уровень напряжения на управляющей цепи (напряжение, которое принуждает контакты реле притягиваться). На картинке выше показан механизм работы реле, на картинке ниже показаны номера контактов реле и электронная схема.

Проще всего отыскать в блоке реле такое же, к примеру, реле включения вентилятора радиатора и поменять местами, при всем этом за ранее осмотрев ножки реле и клеммы на предмет нагара, также проверить, не расплавились ли посадочные места под клеммы. Опосля того, как поменяете реле местами, очевидно, необходимо будет проверить, заработал ли бензонасос, повернув ключ в замке зажигания. Если итог отрицательный, необходимо померить мультиметром величину управляющего напряжения: вытащить реле бензонасоса, повернуть ключ в замке зажигания и проверить напряжение меж клеммами 85 и 86. Такового типа авто реле срабатывают при значении напряжения от 7 В.

Если нет мультиметра, можно поступить проще: вставить перемычку меж силовыми клеммами 30 и 87, тем исключить присутствие реле в принципе. Опосля этого сесть в салон и повернуть ключ в замке зажигания. В моем случае бензонасос не заработал.. Тогда я приступил ко второму шагу проверки — к самому бензонасосу.

Проверяем бензонасос впрямую

Значительно помучившись, пришло время помучиться еще более.. Чтоб получить доступ к крышке бензонасоса, необходимо «дернуть» задний диванчик: он крепится в 2-ух местах к полу ( видно на фото сверху), приблизительно в тех местах и необходимо дергать. Сняли диванчик — отковыриваем отверткой крышку и лицезреем разъем бензонасоса (на фото сверху справа). Чтоб проверить конкретно бензонасос, исключая все другие элементы проводки кара, необходимо подать на бензонасос напряжение сходу с аккумуляторной батареи. Для этого необходимо сначала отыскать, какие же контакты в разъеме С901 отвечают за питание бензонасоса.

На картинке сверху изображен коннектор (либо как молвят в народе — фишка) бензонасоса (вид со стороны штырьков). Вынимать бензонасос из бензобака я не стал, просто употреблял длиннющий провод, чтоб подцепить к АКБ. Бензонасос оказался живой!

Испытав некое недоумение в связи с приобретенной диагностической информацией (насос рабочий, предохранитель рабочий, реле рабочее — все тривиальные участники цепи — рабочие!), я решил проверить тестером напряжение на 2-ой половине разъема бензонасоса (С901), идущей из недр кара. Напряжение на нем было! Другими словами, на бензонасос подавалось напряжение, бензонасос был рабочий, но не работал! Как такое может быть, спросите вы?

Почему сложилась таковая ситуация, и что такое переходное контактное сопротивление, я расскажу для вас в последующей части моих приключений автолюбителя: Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 2: не пылает «Чек», не гудит бензонасос либо «разъем С301»

Источник: artsybashev.ru

www.chipsoft.com.ua

Форумы по чип-тюнингу и диагностике каров

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск

Дэу Сенс -типовые неисправности и методы их устранения

• Перейти на страничку:

Сообщение Nepster » Пн фев 25, 2013 2:37 pm

Пятничные приколы Сени

Сообщение valdis » Вт апр 23, 2013 4:43 pm

Сообщение Теркин » Вт апр 23, 2013 8:50 pm

Могу лишь порекомендовать освоить проверку всей электронной цепи. Если взять лампочку от фары и подключить её один конец к “+” АКБ то при подключении второго вывода лампочки к массовой клемме бензонасоса лампочка обязана пылать полным накалом. (Т. е масса в порядке).
Позже подключаете лампочку к “-” АКБ и проверяете “+” вывод бензонасоса. Если лампочка не загорелась, то идете по цепи. (Т .е. по плюсовому проводу). Отыскиваете где пропало питание.

Это будет правильней, чем брать китайский хлам.

Если в проводке есть нехороший контакт, то лампочка от фары не будет пылать полным накалом. Нехороший контакт лучше находить вольтметром, но тогда необходимо знать как это делается.
Если вы не понимаете как идти по цепи, то обратитесь к спецу.

Сообщение Fulcrum » Ср апр 24, 2013 12:12 am

Сообщение valdis » Ср апр 24, 2013 10:10 am

Сообщение Fulcrum » Ср апр 24, 2013 12:16 pm

Сообщение Теркин » Чт апр 25, 2013 6:26 am

Совершенно то, компания “АТ” ведет торговлю китайскими запчастями. Потому, быстрее всего, вы сняли заводской БН, а, заместо него, поставили китайский.

Массу с помощью фарной лампочки проверяете при выключенном зажигании.
Сам БН, (подавая “+” конкретно на БН), при выключенном зажигании.
А цепь питания БН, при замкнутых перемычкой контактах “30” И “87” реле БН.

Судя по сиим вопросцам, вы не осознаете действий происходящих в эл. оборудовании авто. Потому, лучше, обратитесь к спецам. А то, устроите 1 мая, тогда будет дороже.
(А я ещё и виновным останусь).

Сообщение Теркин » Чт апр 25, 2013 8:27 am

Сообщение jrrjrr » Чт апр 25, 2013 9:29 am

Здрасти.
Подскажите что не так с моим Сенс 1.3 E2 2006года:
Обороты ХХ: 837
Давление: 310 – 325 мм. рт. ст.
Впрыск 1.9 – 2.2
GOxx – 55
GOb – 165
Gt 0.88 – 1
Угол опережения 8-10
Датчик кислорода ведет себя нормально
Прхх 40-39
Прхх 41 на остановленном движке
Если уменьшать Прхх программно, то глохнет на 15 шагу.
Если наращивать значение Прхх то набирает обороты.
Клапана, ремень в норме
Подсос воздуха не увиден.

Меня волнует высочайшее давление 310 – 325 мм. рт. ст. при норме 270.
И значение РХХ 40-39 на рабочем моторе при норме 30 шагов.

Сообщение PashaZT » Чт апр 25, 2013 10:41 am

jrrjrr писал(а): Здрасти.
Подскажите что не так с моим Сенс 1.3 E2 2006года:
Обороты ХХ: 837
Давление: 310 – 325 мм. рт. ст.
Впрыск 1.9 – 2.2
GOxx – 55
GOb – 165
Gt 0.88 – 1
Угол опережения 8-10
Датчик кислорода ведет себя нормально
Прхх 40-39
Прхх 41 на остановленном движке
Если уменьшать Прхх программно, то глохнет на 15 шагу.
Если наращивать значение Прхх то набирает обороты.
Клапана, ремень в норме
Подсос воздуха не увиден.

Меня волнует высочайшее давление 310 – 325 мм. рт. ст. при норме 270.
И значение РХХ 40-39 на рабочем моторе при норме 30 шагов.

Сообщение jrrjrr » Чт апр 25, 2013 10:58 am

jrrjrr писал(а): Здрасти.
Подскажите что не так с моим Сенс 1.3 E2 2006года:
Обороты ХХ: 837
Давление: 310 – 325 мм. рт. ст.
Впрыск 1.9 – 2.2
GOxx – 55
GOb – 165
Gt 0.88 – 1
Угол опережения 8-10
Датчик кислорода ведет себя нормально
Прхх 40-39
Прхх 41 на остановленном движке
Если уменьшать Прхх программно, то глохнет на 15 шагу.
Если наращивать значение Прхх то набирает обороты.
Клапана, ремень в норме
Подсос воздуха не увиден.

Меня волнует высочайшее давление 310 – 325 мм. рт. ст. при норме 270.
И значение РХХ 40-39 на рабочем моторе при норме 30 шагов.

Микас 7.6
Клапана, метки инспектировал пару раз.
Пробовал сдвигать на один зуб распредвал от метки, вперед и вспять по ходу.
Вперед давление возросло, вспять не чего же не поменялось.

Пробовал настройку клапанов по двум схемам.
По Мелитопольской книжке:
0 гр. – 5 клапан
180 гр. – 2;6;8 клапана
360 гр. – 4 клапан
540 гр. – 1;3;7 клапана
И по книжке издательства “Ранок”
0 гр. – 2;5 клапана
180 гр. – 6;8 клапана
360 гр. – 4;7 клапан
540 гр. – 1;3 клапана
Давление не поменялась.
По крайней схеме тише мало работают клапана.
Зазоры по книжке 0.15 впуск и 0.3 выпуск.
Тормознул на Мелитопольской схеме.

Источник: chipsoft.com.ua

Бензонасос. Симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) неисправности, задачи топливной системы.

Без горючего не работает движок, а без мотора – все другое.
Почти все автовладельцы, бывает, даже не ведают о том, что на их карах конструктивно предвидено такое для себя электронное устройство подачи горючего, расположенное либо в баке либо неподалеку от него, а если и знают о нем – то только в теории.

Серьезно задуматься о для себя бензонасос может отдать тогда, когда машинка в один момент встает колом среди дороги в чистом поле. Бензин есть, масло в норме, искра в наличии, а машинка не движется.

Вот здесь и начинаются вопросцы и поиски обстоятельств.

Предпосылками подозревать электробензонасос в неисправности могу быть такие явления:
1) утрата мощности,
2) кар плохо заводиться даже на прогретом движке,
3) движок глохнет, троит, движется рывками при неизменной скорости, холостые обороты “плавают”.
4) шум, рокот, жужжание, скрип, свист, исходящий из бака (при погружном насосе) либо из под днища кузова (при навесном)
По порядку о любом пт:
Утрата мощности.
Все дело в том что бензонасос – хоть и не относиться к расходным материалам как то фильтра либо покрышки, но имеет собственный припас прочности. Производитель каров учитывает данный факт и делает бензонасос, который давит при напряжении на насосе 12 вольт, к примеру 8 бар, хотя на насосе установлен клапан сброса, который стравливает избыточное давление, и срабатывает при 5 барах. Проходит время и насос стареет, при том же напряжении насос уже может выдавать максимум 6 бар и так дальше. Задачи с потерей мощности мотора появляются когда наибольшее давление насоса оказывается ниже того, которое нужно в топливной системе для обычной работы топливной аппаратуры опосля насоса (преодоление сопротивления топливного фильтра узкой чистки горючего, срабатывание форсунок и т.д. и т.п.). Что в общем приводит к недоснабжению бензином мотора, и как следствие падению мощности.
Плохо заводиться.
Плохо заводиться кар может по различным причинам, но почему одной из их быть может неисправность бензонасоса? Для обычной работы мотора нужно определенное давление в топливной системе. В эталоне, опосля того, как движок заглушен – в топливной системе давление сохраняется, а при включении зажигания насос докачивает в систему горючее для старта. Но, с износом, вероятны случаи, когда насос делает нужное давление за больший просвет времени, а клапан не держит давления в системе потому что должен. В итоге – кар плохо заводиться.
В неких вариантах кар может заводиться опосля того как машинка постояла мало, хотя перед сиим заглохла и упрямо не заводилась. Это может гласить о том, что забита сетка бензонасоса, либо что-то мешает бензину нормально попадать в пробирку, откуда насос его качает.
Если кар заводиться через один раз, либо совершенно опосля того, как по насосу постучать – быстрее всего изношен якорь бензонасоса либо графитовые щетки. Без помощи других поменять их не следует, потому что даже удачно развальцевав, изъяв внутренности насоса, заменив щетки на новейшие, завальцевав насос, работать длительно он врят ли будет, потому что графит от обычный электродрели сотрется в месяц если не за недельку, либо убьет якорь бензонасоса, оказавшись не той твердости, без подходящих присадок, в бензине.
Неправильная работа мотора
Движок работает с перебоями либо глохнет – задачи те же что и в прошлых пт: забита сетка, либо неисправен насос. Иногда случаются задачи проводки: до насоса просто не доходит ток, либо в итоге отвратительного контакта искрят клеммы на насосе и т. д.
Обстоятельств выхода из строя также много, посреди их самыми пользующимися популярностью являются:
1) Езда на “сухом” баке
2) Работа бензонасоса при езде на газу
3) Загрязнение фильтра (сетки) бензонасоса до состояния “вакуумной упаковки”, либо совсем нарушение механической целостности.
4) Вода в баке
5) Грязюка/ржавчина/мусор в баке
6) Заклинивание крыльчатки/роликов насоса посторонними предметами, попавшими в бак.
7) Износ якоря/щеток насоса
8) Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса.
9) Естественный износ.
10) Кустарная установка/снятие бензонасоса “индейцами”
И так, по порядку:
При езде на пустом баке бензонасос нагревается. Данный факт по-крайней мере очевиден исходя из того, что бензин – единственное что окружает насос и охлаждает его, и единственное что проходя через него смазывает его. При отсутствии бензина либо его недостающем количестве насос нагревается по двум причинам: во – первых механическое трение узлов бензонасоса, во-2-х из за неизменного тока, проходящего в насосе (3-12 ампер). В итоге насос нагревается, зазоры меж трущимися деталями уменьшаются от термического расширения и в итоге полностью новейший насос может тормознуть, и если не сгорит предохранитель – работать как кипятильник в баке до оплавления корпуса насоса, модуля насоса, иных прилегающих элементах, до утраты контакта меж клемами бензонасоса.
При езде на газу завышенный травматизм насоса зависит так же как и в вышеуказанном пт от наличия бензина в баке.
Автовладельцы, сошедшие на газ, имеют привычку забывать о бензине, не пользуясь им, и нередко насос не отключаясь качает бензин из бака (если бензин там есть еще) на топливную рампу к движку, а потому что авто на газу – от жаркой рампы уже жаркий бензин идет в обратку к насосу, обычно в пробирку насоса, что подливает масла в огнь, содействуя нагреву.

При закупорке сетки полностью обычный насос может сломаться в считанные деньки. Сетка насоса, будучи забитой – не дает поступать бензину в подходящем количестве.

Все не так жутко и трудно, если это не игнорировать. Забитую сетку можно почистить, поменять и быстрее всего это может посодействовать кару двигаться нормально, а автовладельцу сберечь на ремонте либо подмене насоса. Время от времени кар теряет в мощности некординально, а позже вдруг симптом (один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания) проходит – вероятен вариант когда сетка была забита, и протерлась в баке до образования таковых отверстий, которые равносильны отсутствию сетки. Это угрожает попаданием всего что лишь может в насос и к поломке крайнего.

Вода в баке. Хоть бензин и слаборастворим в воде (0,001-0,004%) бывают случаи попадания воды в бак. Это происходит при заправке плохим топливом (вероятна даже заправка эмульсией воды и бензина опосля недавнешнего визита бензовоза на заправку), и при естественном процессе конденсации атмосферной воды снутри бака из за различия температур. Вода приводит к коррозии бака, и будучи тяжелее бензина, собирает остальные частички со дна бака смачивая их и завлекая за собой.
Вода негативно повлияет на топливный насос и форсунки инжектора. Если вода оказывается в топливных магистралях в зимнее время, она просто может замерзнуть и сделать пробку, из за которой движок просто не запуститься.

Грязюка/ржавчина/мусор в баке
Грязюка в бак попадает обычно таким-же методом как и вода – а конкретно заправка плохим топливом, но время от времени оказывается там опосля использования специального горючего с присадками, либо фактически присадок. Дело в том, что опосля попадания особых веществ, предназначенных растворить грязевой налет на стенах бака, налет, будучи довольно плотным не растворяется, а отслаивается хлопьями от стен бака, залепляя собой сетку бензонасоса. Также такие присадки могут содействовать коррозии бака, с ролью воды, что приводит к возникновению ржавчины, прямо до утраты плотности бака.

Заклинивание крыльчатки/роликов насоса посторонними предметами, попавшими в бак обычно происходит, если сетка бензонасоса утратила целостность.

Износ якоря/щеток насоса обычно происходит при езде без бензина (на газу) либо когда его на донышке бака . Бензин, будучи единственным смазочным материалом, смазывает трущиеся поверхности якоря и щеток. При неадекватных критериях работы щеточный механизм выходит из строя в течении 2-3 месяцев.

Деформация бака и как следствие разрушение насоса/модуля насоса – явление хоть и редчайшее, но все таки такое бывает. Самый очевидный метод – словить кочку, ямку, ударив бак, от чего же внутренности крайнего приходят в негодность, но случаеться, что машинка просто перестает двигаться, при открытии крышки бака слышен свист всасываемого воздуха в бак, а бак при осмотре оказывается плющеным. Причина: забит адсорбер паров бензина, из за которого воздух не поступал в бак. Все поэтому, что при полном баке бензина воздуха там остается мало, а по мере израсходования горючего его пространство занимает воздух, проходящий через адсорбер, и если с “развоздушкой” что-то не так, то насос выкачивая горючее из бака, делает пониженное давление в баке, от чего же его может сплющить, а разрежение может доходить до таковых степеней, что насос уже не в состоянии всосать горючее и подать его к движку.
Естественный износ насоса неизбежен, но очень ускоряется, при попадании в крыльчатку/роликовый механизм абразива – песка, маленькой железной стружки и т. д.

Якорно-щеточный механизм остается в превосходном состоянии, потребляемый ток в границах нормы, а повышение зазоры меж трущимися деталями приводят к потере производительности и понижению давления в топливной системе.
И в итоге пару слов о том, что такое кустарная установка/снятие бензонасоса “индейцами”.
Обстоятельств и поломок при вторжении неопытного и незнающего в систему подачи горючего много, но за наиболее чем десяток лет практики ремонта и подмены бензонасосов, сформировалось представление, с помощью которого можно выделить 4 группы воздействия людского фактора на неисправность бензонасоса и ненормальной его работы:
– установка не родного насоса. (К примеру на Пассат от ВАЗа и т.д.)
– установка насоса без сетки.
– некорректная установка насоса, модуля насоса, сетки.
– установка насоса без специального инструмента.

Подробнее о “индейцах” – читайте в последующей статье.

Источник: stosbenzosos.zakupka.com

Почему не работает бензонасос на Chevrolet Ланос: не качает совершенно?

Кар: Chevrolet Ланос.
Спрашивает: Семен Лазарев.
Вопросец: не качает бензонасос на Ланосе, почему?

Ситуация рядовая для почти всех хозяев. Вечерком приехал, поставил машинку у дома. С утра попробовал завести, и ничего не вышло. Бензонасос опосля поворота ключа не гудит. Пробовал снять клемму, не помогает. Раз 5 крутнул стартером, тоже ничего. Больше боюсь высадить аккумулятор.

Где находить причину, быть может предохранители, либо реле. Либо сам бензонасос?

Механизм работы бензонасоса при запуске мотора на Chevrolet Ланос

Любой обладатель Ланоса при включении зажигания должен слышать звук работы бензонасоса в баке. Таковой звук звучать должен длительностью 3–4 секунды.

За этот период времени нагнетается давление в топливной системе . Опосля этого электрический блок насос отключает. Опять работать насос начнёт опосля того, как завертится коленвал и на электрический блок будут подаваться импульсы. При всем этом на катушку бензонасоса будет подаваться напряжение, что и послужит для того, чтоб бензонасос врубался опять.

Как проверить его работу

Блок предохранителей под капотом отмечен стрелочкой.

Когда такового звука не будет при повороте ключа зажигания, то сперва следует открыть капот. Опосля этого стоит проверить предохранитель Ef16 (15А) .

Конкретно через него и подаётся питание на насос. В этом случае, когда предохранитель целый, то следует проверить реле работы и включения бензонасоса. Находится оно в том же блоке.

Проверка работы реле

Реле топливного насоса имеет номер K9 в блоке под капотом.

1. Для проверки реле извлекается и в колодке ставится перемычка.
2. Потом опосля поворота ключа зажигания бензонасос должен заработать.
3. Если такового не вышло, то реле вышло из строя и его стоит вполне поменять.
4. Если и при замыкании контактов бензонасос не заработает, то нужно проверить с помощью контрольки либо тестера напряжение, подающееся на разъёмы.

Если напряжения нет, то нужно проверить клеммы на аккуме. Они могут быть окислены либо у их могут быть повреждены провода.

Проверка бензонасоса

Оплавился бензонасос из-за пустого бака.

Если не так давно у вас при езде кончился бензин, то бензонасос мог «хапнуть воздуха» и оплавиться. Снаружи это будет приметно.

Проверка напряжения на клеммах бензонасоса

Всё в пыли, сюда издавна никто не лазил. Быть может забилась сеточка?

1. Когда напряжение подступает к реле, то стоит оглядеть сам бензонасос.
2. Для этого к нему нужно обеспечить доступ через люк под подушечкой заднего сиденья.
3. Там есть тоже колодка. В ней 6 контактов. Половина из их плюсовые, а половина – минусовые.
4. К крайним подступают провода чёрного цвета.
5. Проверка делается с помощью тестера.
6. Когда напряжение проходит, то нужно убедиться в том, что работает бензонасос. Он может просто выйти из строя.
7. Для этого к нему впрямую следует подать напряжение от аккума.

Забитая сеточка фильтр

Сетка забита, но не так критично, чтоб бензонасос не сумел работать. Но бывают случаи и похуже.

Если напряжение на бензонасосе есть, и он пробует работать, то нужна его разборка. Снутри есть сетка грубой чистки, она могла засориться. В этом случае будет нужно её подмена.

Источник: carfrance.ru

2.3.8. ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС Sens и Lanos 1,4i

Электробензонасос турбинного типа, погружной, устанавливается в топливном баке. Напряжение питания 12 В подается на насос через реле элеюробензонасоса, управляемое контроллером.
Чтоб снять топливный насос необходимо:
– сбросить давление в топливопроводах, вынув предохранитель топливного насоса F17 (рис, 2.38) либо EF16 и покрутить движок стартером;

Можно ли на каре «Сенс» ездить с маленьким количеством бензина в баке, если недозволено, то почему?
Производители кара «Сенс» не советуют ездить с малым количеством бензина в топливном баке. Дело в том, что в электронном бензонасосе, который находится в топливном баке, бензин делает функции остывания и смазки. При недостающем уровне горючего в баке на поворотах и дорожных неровностях, при торможениях и разгонах вероятны перебои в подаче бензина.
При работе «всухую» насос перегревается, при отсутствии смазки происходит изнашивание рабочих поверхностей трущихся деталей, что приводит к выходу из строя топливного насоса. Потому советуют не допускать ситуаций, когда в баке остается наименее 10 л. бензина.
Что созодать, если машинка в один прекрасный момент не завелась либо в один момент заглохла на полном ходу без видимых обстоятельств?
В почти всех вариантах для поиска неисправности довольно обычных устройств – мультиметра, пробника и трехметрового кусочка провода.
Прислушаемся: жужжит ли бензонасос опосля включения зажигания? Если нет, значнт, прнчина остановки в бензонасосе.
Если бензонасос не работает необходимо проверить цепи его включения:
– выключить зажигание;
– снять реле электробензонасоса (см. главу «Электрооборудование»);
– включить зажигание;

– измерить напряжение на контактах «30» и «86» колодки реле бензонасоса относительно «массы» (либо проверить пробником). Напряжение на контакте «86» относительно «массы» обязано быть 12 В (либо лампа пробника обязана пылать около 2-х с). Если напряжения нет – обрыв провода на промежутке меж контактами «30» и «86» и «массой»;
– если напряжение есть – подключить пробннк меж контактом «85» колодки жгута реле бензонасоса относительно клеммы «+» аккума. При включённом зажигании и проворачивании мотора стартером лампа пробника обязана го­реть (около 2-х с);
– если лампа пробника не пылает – неисправен контроллер либо ненадёжное соединение в клемме «3» разъема контроллера либо разрыв провода меж клеммой колодки «3» контроллера и контактом 85 колодки реле бензонасоса;
– если лампа пылает – проверить и, по мере необходимости, поменять реле электробензонасоса.

Рис. 2.38. Сброс давления в топливопроводах.

Рис. 2.39. Снятие люка топливного бака.

Рис. 2.40. Отсоединение разъема проводки и топливопроводов от топливного насоса.

Рис. 2.41. Снятие фланца топливного насоса.

Источник: autozaz.org.ua