Сборка и разборка мотора

Порядок разборки мотора кара — {инструкция}

Создатель: Сочи Авто Ремонт

Порядок разборки мотора кара — {инструкция} и пошаговый план, как верно разобрать движок, пошаговый перечень действий при разборке движка. Разборку мотора производим последующим образом:

Порядок разборки мотора кара — {инструкция}:

1. Снимаем его с кара.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его поначалу отверткой, которую вставляем меж блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и мало сдвигаем с места.

7. Порядок разборки мотора кара — сейчас с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответственных болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при всем этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Потом откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Время от времени крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем вовнутрь цилиндра и вынимаем его совместно с поршнем. Деталь достаем максимально осторожно, при всем этом не касаемся зеркала снутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, по мере необходимости номер наносим поновой. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Остальные цилиндры мотора снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки мотора кара — для этого поначалу отсоединяем провод на аккуме (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который закрепляем от проворачивания при помощи отвертки, потом с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они очень изношены либо повреждены, маховик заменяем новеньким. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений либо забияк маховик меняем на новейший либо отдаем в мастерские для заточки.

11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

12. С коленчатого вала снимаем шкив. Пристально смотрим за сидящей не весьма плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не обязана потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.

13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая надлежащие болты, и коленчатый вал.

14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упрямые полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений либо следов износа детали заменяем новенькими. Если следы повреждений либо износа отсутствуют, то наносим маркировку в согласовании их установке относительно постелей и крышек при сборке.

15. Для того чтоб снять генераторные крепления и опору мотора, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответственных крепежных частей.

16. Поршневые кольца снимаем особым съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию исполняем весьма аккуратненько. Потом с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют особые выемки, благодаря им кольца комфортно вытаскиваются. Порядок разборки мотора кара — сейчас, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец за ранее выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, пристально осматриваем их. Покоробленные либо изношенные вкладыши меняем на новейшие. Если они не повреждены либо не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим лишь на той части вкладышей, которая не работает.

17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.

18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.

19. Отсоединяем колодку совместно с проводами от датчика масляного уровня в картере мотора. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. Опосля ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На неких марках ВАЗа добавочно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, опосля чего же отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.

20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.

21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.

22. Зубчатый шкив с вала снимаем методом откручивания соответственного болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его закрепляем отверткой. Потом 2-мя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать необходимо аккуратненько, чтоб не разрушить сальник вала.

23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. По мере необходимости изношенные детали заменяем.

Порядок разборки мотора кара — делайте все по пт и не запутаетесь в последовательности при разборке мотора.

Смотрим видео как разобрать движок

Приглянулась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Источник: sochi-avto-remont.ru

Как разобрать и собрать движок кара

Некие автомобилисты по различным причинам предпочитают чинить кар своими руками. В этих вариантах принципиально знать порядок разборки и сборки мотора. Для начала стоит уяснить, что совершенно без издержек обойтись не получится. Даже если не планируется создавать подмену деталей, при сборке придется устанавливать новейшие прокладки (кроме тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений либо продавливаний).

Также может пригодиться герметик для мотора, который можно употреблять заместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), также набор гаечных ключей различных размеров. При этом, необходимы будут не только лишь рожковые и накидные ключи, но и торцевые (лучше со сменными головками, длинноватым и маленьким воротками). Не считая того, пригодится много вольного времени, потому что разборка занимает от нескольких часов до 2-3 суток зависимо от марки и состояния кара. Давайте разглядим порядок разборки и сборки мотора наиболее тщательно.

Разборка и сборка агрегата

Для полной разборки движок придется снимать. Можно создать это сходу, а можно уже опосля того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия пригодится ручная лебедка и крепкая опора (к примеру, опора) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В котором порядке происходит разборка мотора: главные этапы

Разборка и сборка мотора в общих чертах проходит практически постоянно идиентично. Вероятны некие расхождения в деталях зависимо от марки и модели. Дальше предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

1. Отсоединяется коробка. В этом нет ничего особо сложного, потому что она крепится с помощью болтов. Удобнее всего снимать ее опосля демонтажа мотора, но можно отделить узел и ранее. При всем этом при установке мотора на свое пространство вероятны трудности.
2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие футляр сцепления, опосля чего же снимается весь узел.
3. Сейчас необходимо снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого будет нужно крепкая плоская отвертка и гаечный ключи пригодного размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Сначала нужно зафиксировать коленвал. Для этого с помощью отвертки стопорится маховик. Чтоб это создать, необходимо в отверстие крепления сцепления ввентить болт, отвертку вставить меж зубцами маховика и упереть в болт.
4. Газовым ключом (либо рожковым соответственного номера) откручивается гайка (на неких карах это храповик). Опосля этого кое-чем пригодным (это быть может баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со собственного места. Сейчас откручиваются болты, фиксирующие маховик, опосля чего же эта деталь снимается. Под ним имеется пластинка, удерживаемая болтами. Ее также необходимо снять.
5. Снимается ремень либо цепь ГРМ с распределительного вала, если за ранее не снималась головка блока цилиндров. В неких карах чтоб добраться до ремня либо цепи ГРМ необходимо поначалу демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится с помощью гаек на шпильках либо на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности употреблять повторно.

Для снятия ремня (цепи) за ранее нужно ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Дальше предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но не считая пригодного по размеру ключа тут пригодится (во всяком случае, на российских движках) мощная плоская отвертка либо зубило, также молоток. С помощью этих инструментов отгибается стопорная пластинка, которая не дозволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Тут лучше иметь особый съемник, потому что без него, может быть, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может достаточно плотно посиживать в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно ратфилем. Крайняя процедура на данном шаге – снятие ботинка натяжителя цепи. С сиим никаких заморочек появиться не обязано.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого необходимо открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют футляр распредвала и вытащить сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется или болтами, или гайками на шпильках.
Сейчас можно движок перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, быстрее всего, придется поменять, но возможно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца мотора). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого необходимо открутить болты и убрать фиксаторную скобу, опосля чего же с помощью отвертки извлекается вал, а потом и шестерня. Обращаться с ней необходимо аккуратненько, так она играет важную роль в работе мотора.

9. Последующим принципиальным шагом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка мотора. Тут требуется внимание и аккуратность, потому что детали не взаимозаменяемы, а персональны.

10. Снятие шатунов. Для начала нужно провернуть коленвал так, чтоб два шатуна оказались в верхнем положении. Дальше откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет посиживать плотно, потому потребуются осторожные постукивания молотком по краям. Сейчас можно извлечь шатун. Он выталкивается совместно с поршнем руками либо рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют железные вкладыши. Если их подмена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответственный номер. Таковая же процедура проводится и с 2-мя иными шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на собственных местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старенькые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки мотора можно считать завершенным.

Сборка мотора кара: что необходимо учесть

Сборка мотора проводится в оборотном порядке. При установке шатунов следует учитывать, что любой из их имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с таковыми метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, необходимо соблюдать левую и правую сторону при установке. Не считая того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна персонально подобраны друг к другу на заводе. Если поточнее, детали сделаны из одной цельной заготовки. Поменять их недозволено.

Шатунные и коренные вкладыши инсталлируются так, чтоб совпадали замки на их и посадочных местах. Перед установкой их необходимо смазывать машинным маслом, протирать незапятанной тряпкой, чтоб не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для различных каров различное. Оно написано в паспорте, также в специальной справочной литературе.

В итоге отметим, что если разборка и сборка мотора делается без помощи других, то лучше иметь при для себя специальную справочную литературу по определенной модели кара.

Снятие головки блока цилиндров мотора своими руками в гаражных критериях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: предназначение, устройство и индивидуальности работы подшипников скольжения. Как верно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего же и когда головку блока цилиндров нужно шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Индивидуальности затяжки головки блока цилиндров мотора внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как вывернуть сломанную шпильку либо обломанный болт из блока мотора и остальных узлов. Методы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Предназначение прокладок мотора внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их производства: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и остальные.

Источник: krutimotor.ru

Как самому разобрать и собрать движок авто

Если опыта в разборке и сборке мотора у вас еще нет, но есть желание испытать это создать, то данная статья для вас в помощь. Мы поведаем порядок действий и отметим главные аспекты, которые стоит учесть при выполнении этих работ.

Для начала подготовим все нужное: новейшие прокладки либо герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей различных размеров, при всем этом необходимы рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинноватым и маленьким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется издержать много либо весьма много (зависимо от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).

Чтоб разбирать движок, его необходимо поначалу снять. Перед сиим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все подвесное оборудование. Совет: байки и узлы от всякого узла лучше ложить раздельно, еще лучше — в подписанные коробки.

Разбор ДВС обычно происходит в последующем порядке:

1. Отсоединяем коробку (просто откручиваем болты).

2. Отсоединяем сцепление (снова же, откручиваем болты, которые укрепляют футляр, и снимаем весь узел).

3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, меж зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Потом газовым ключом откручиваем гайку (либо храповик), чем-нибудь (к примеру, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.

4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластинка, которую держат болты, — снимаем и ее.

5. С распределительного вала снимаем ремень либо цепь ГРМ. В неких машинках на пути к этому элементу еще есть препятствия. Время от времени в виде фронтальной крышки мотора (крепится гайками на шпильках), время от времени в виде крышки ГБЦ (крепится гайками либо болтами).

Чтоб снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, потом откручиваем шестеренку распределительного вала и позже снимаем сам ремень (цепь).

Последующая на очереди — шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть особый съемник, то это убыстрит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы мало повредите края шпонки, подправить их позже можно будет ратфилем. В последнюю очередь снимаем ботинок натяжителя цепи.

6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его футляр и достаем сам вал).

7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты либо гайки на шпильках.

Опосля этого шага мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).

8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и при помощи отвертки на задней части мотора достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо осторожны, эта деталь весьма принципиальна в работе ДВС!

9. Дальше необходимо быть не наименее осторожными — демонтируем кривошипно-шатунный механизм.

10. Последующий шаг — изъятие шатунов. Сперва поворачиваем коленвал так, чтоб два шатуна оказались в верхнем положении. Потом откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка посиживает плотно, придется посодействовать для себя молотком, лишь аккуратненько). Выталкиваем шатун совместно с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на пространство, это упростит позже сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).

11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их укрепляют.

12. Достаем коленвал, убираем старенькые вкладыши и стопорные полукольца.

Поздравляем: движок разобран!

Как не тяжело додуматься, сборка агрегата делается в оборотном порядке. Но тут принципиально учесть некие моменты:

– на корпусе шатунов есть особые метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Не считая того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.

– шатунные и коренные вкладыши необходимо устанавливать так, чтоб на их и посадочных местах совпадали замки.

– коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При всем этом усилие при затяжке будет различным для различных каров. Выяснить о этом тщательно можно в паспорте либо в специальной справочной литературе по определенной модели авто.

– гайки на ГБЦ необходимо закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при всем этом затягивать их необходимо, тоже соблюдая определенный порядок.

– все поверхности, меж которыми будут установлены прокладки, необходимо кропотливо очистить. Если же есть забияки либо заусенцы, их необходимо отшлифовать ратфилем.

Ну и в итоге отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не наименее, для различных моделей могут быть некие расхождения в деталях, потому, если вы желаете сами разобрать и собрать мотор собственной машинки, лучше держите под рукою специальную литературу конкретно по вашему кару.

Источник: motortut.ru

Перебираем движок своими руками

Уход за движком, деяния водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, нужно создавать для него очень щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться хороших оборотов работы мотора и употреблять только рекомендованные производителем технические воды, а именно, качественное масло и горючее.

Своевременная подмена масла: важная процедура

Не считая того, часто проводите разные профилактические мероприятия и не запамятовывайте кропотливо хлопотать о собственном каре.

Серьезный ремонт, что гласит о необходимости серьезного ремонта мотора

О том, что движок вашего тс нуждается в серьезном ремонте, для вас могут дать подсказку детали цилиндров. Это приметно по наиболее мощной потребности кара в масле — расход составляет наиболее 1-го литра на одну тыщу км.

О чем гласит цвет выхлопных газов

Очевидным признаком расстройства мотора является наличие соответствующего сизого дыма из выхлопной трубы. Но, при возникновении данных симптомов, не стоит поспешно созодать выводы.

Утечка масла

Например, большенный расход масла может свидетельствовать о потере собственной эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о подмене маслосъемных колпачков. 3drive сделал полную и очень понятную аннотацию о данной для нас процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам примерно понятно к чему это может привести:

• завышенный расход масла (оно просто сгорает совместно с топливной консистенцией);
• неэффективность работы мотора (масло + горючее + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
• разрушение цилиндропоршневой группы (при этом отлично, если дело отважится разрывом колец, часто могут прогореть поршни и тогда растраты будут в 10-ки раз превосходить профилактические).

Из-за высочайшей температуры (а движок во время работы разогревается до весьма огромных температур) резина из которой сделаны сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится твердой и прекращает плотно охватывать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает вовнутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — вероятен соответствующий стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и остальных составляющих скольжения. Диагностировать стук можно с помощью стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет найти манометр. Суровыми признаками для того, что в наиблежайшее время будет нужен серьезный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы (Симптом от греч. — случай, совпадение, признак — один отдельный признак, частое проявление какого-либо заболевания, патологического состояния или нарушения какого-либо процесса жизнедеятельности) — подъем расхода горючего, утрата мощности, усиление шума движка.

Если вы нашли у собственной машинки основное число вышеперечисленных признаков, то, быстрее всего, для вас не избежать «капиталки». Но для наиболее четкой уверенности, требуется серьезный ремонт движка либо нет, лучше все таки обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех частей мотора. При данной проверке на станциях употребляют особые устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. При помощи этих устройств можно буквально найти потребность мотора в ремонте.

Доверить экспертам, либо созодать ремонт своими руками

Почти все водители задумываются, что создавать серьезный ремонт мотора без помощи других намного дешевле, чем обращаться к спецам на СТО. Но это не постоянно правильное утверждение. К примеру, в неких ситуациях, нужно протачивать и доводить зеркала цилиндров либо создавать подмену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних критериях весьма тяжело. Не считая того, нужно иметь особые приспособления, которые, обычно, стоят довольно недешево. По этому, в таком случае, лучше прибегнуть к помощи экспертов.

Работы по движку лучше доверить экспертам

Кроме этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего тс. Если они неисправны, их поменяют.

Запчасти для капремонта мотора

Для серьезного ремонта мотора для вас потребуются последующие запчасти:

1. Водяной насос.
2. Масляный насос.
3. Топливный насос.
4. Направляющие втулки и клапаны.
5. Наборы прокладок и сальников.
6. Звездочки.
7. Поршневые кольца.
8. Вкладыши втулок.
9. Цепь.
10. Ремни.

И это еще не полный перечень всех деталей, которые для вас будут нужны.

Лучше, для начала разобрать мотор и направить внимание на элементы, которые в реальности требуют подмены. И только опосля этого займитесь приобретением подходящих запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то опосля диагностики спецы сообщат для вас, какие элементы необходимо закупить для следующей подмены.

Инструменты-помощники

Для четкого определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, для вас будут нужны такие инструменты:

Разборка мотора, управление по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая {инструкция}

Не существует обычной аннотации, как создавать серьезный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего тс и от износа разных узлов мотора.

В любом случае, для серьезного ремонта нужно на сто процентов разобрать движок. Процесс этот долгий и трудозатратный, который не постоянно удается произвести в домашних критериях.

Демонтаж агрегата

Для тех, кому не жутки трудности, мы подготовили короткое управление по капремонту мотора:

1. Для начала изымаем мотор из тс. Что бы движок вашего кара стал мало легче, нужно демонтировать некие агрегаты — начинаем с карбюратора, потом снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), производим демонтаж коллектора, опосля чего же снимаем маховик и сцепление. Сейчас можно открутить подушечки и вытащить движок.
2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, необходимо снять крышку картера. Потом выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из их пальцы. Сейчас нужно вытащить коленчатый вал и его вкладыши.
3. Обратите особенное внимание на износ гильзы и шеи коленчатого вала. Если нужно, расточите их. Кроме этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новейшие вкладыши.

Сборка мотора, пошаговая {инструкция}

Сборка мотора подразумевает последующие деяния:

1. Начать следует с того момента, на котором окончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала назад, нужно поменять старенькые вкладыши и кропотливо обработать новейшие маслом. Не перепутайте их.
2. Потом нужно подогреть в масле шатуны и аккуратненько вставить в поршни новейшие пальцы. Дальше надеваем новейшие кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, опосля чего же 2-ое компрессионное, потом 1-ое компрессионное. Надевать кольца следует очень осторожно, что бы не разрушить их. С особой осторожностью одевайте 2-ое компрессионное кольцо, поэтому что его изготавливают из чугуна.
3. Сейчас устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы сможете сделать оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. Опосля этого корректируем среднее положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на пространство.
4. Крышку картера возвращаем на пространство и устанавливаем мотор в тс. Закручиваем подушечки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
5. Прокручиваем коленчатый вал пару раз и, если аккумулятор на сто процентов заряжен, запускаем мотор.

Обкатка мотора, советы экспертов

Не стоит опосля ремонта подвергать тс высочайшим перегрузкам. Поначалу нужно отлично прогреть мотор. Потом запустите движок и дайте ему поработать на холостом ходу около 10 минут. Опосля этого мотор нужно выключить и остудить. Данные манипуляции следует сделать пару раз. Сейчас мотор должен поработать на холостом ходу приблизительно 10 часов. Только опосля выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию тс.

1-ые 50 км езды не стоит разгонять тс наиболее чем на 40 км в час. Дальше его можно разогнать до 60 кмчас. Потом, любые 100 км езды, нужно наращивать скорость движения кара на 10 кмчас. Направьте внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте тс на повторную диагностику. Пытайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Источник: 3drive.ru

Разборка и сборка мотора ВАЗ своими руками

Движок является сердечком кара, а поэтому его работоспособность обязана поддерживаться на должном уровне. Почти все водители хотят научиться чинить мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сходу же отрешаются от схожей затеи, мотивируя все это недостающим уровнем познаний. В данной для нас статье вы узнаете, как делается разборка мотора своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное управление также животрепещуще для всех других движков традиционного семейства ВАЗ, также для Нивы 2121 .

Как и для чего же стоит разобрать движок?

Разборка мотора делается в случае, если мотор планируется подвергнуть серьезному ремонту. При всем этом, его нужно на сто процентов разобрать и поменять все изношенные элементы. Не считая того, животрепещущей будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Не считая того, разобрать движок можно и для того, чтоб просто произвести его очистку, в случае сурового загрязнения, когда обойтись обычным промывочным маслом не может быть.

Попытаемся опустить подробности, касающиеся его снятия, потому что создать это довольно просто: необходимо только вывернуть гайки на 19 с подушек, снять подвесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, также приводы разных частей) и открутить его от коробки переключения передач. Опосля этого, мотор кропотливо моют и устанавливают на особый щит (внедрение обыденного верстака также приветствуется).

Пошаговая {инструкция} по разборке ДВС авто + Видео

• Приготовьте весь нужный инструмент и слейте масло из картера.
• Во-1-х, это необходимо будет для облегчения веса мотора, а во-2-х, поможет избежать излишней грязищи на верстаке. Дальше выворачивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старенькую прокладку можно выкинуть, потому что она становится не подходящей для предстоящего использования.
• Сейчас необходимо снять шкив коленвала. Создать это не так просто, как кажется на 1-ый взор, потому что в этом случае для вас пригодится не плохая физическая сила. Тем не наименее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания средством блокировки маховика. Для этого применяется особое устройство, которое можно приобрести в магазине. Дальше при помощи ключа выверните храповик и демонтируйте шкив.
• Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и выньте прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, также вала, приводящего в действие масляный насос мотора. Последующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Сначала ослабьте специальную колпачковую гайку, а потом выверните две остальные гайки, которые укрепляют его к головке блока цилиндров. Не забудьте вывернуть болт крепления ботинка, а потом снять сам натяжитель, совместно с ботинком. Потом отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
• Сейчас необходимо снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус нужно снять, а распредвал аккуратненько вытаскивается. Перед тем как вынуть его, не забудьте также демонтировать особый упрямый фланец.
• Дальше откручиваются болты, созданные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ делается сходу совместно с коллекторами, снимать которые не обяательно (зависимо от вида проводимого ремонта). Опосля снятия головки, также, рекомендуется произвести подмену прокладки. Эта процедура поможет для вас, в предстоящем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
• Опосля этого необходимо демонтировать масляный насос. Чтоб его вынуть необходимо снять особый упрямый фланец. Опосля этого, выньте валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
• При помощи специального съемного устройства, выньте шестерню, которая надевается на коленвал мотора. Потом выкрутите гайки, расположенные на шатунных болтах. Сейчас снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический просвет, выньте шатуны совместно с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вынуть шатуны и поршни, также коренные подшипники и вкладыши, нужно сначала все их пометить, чтоб не допустить ошибок при сборке элементом.

• Опять возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предусмотрены для крепления, и снимите шайбу, потом выньте маховик, насаженый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
• Съемником снимите подшипник первичного вала КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта), который находится в особом гнезде в задней части агрегата. Следом за ним необходимо вынуть особый держатель сальника коленвала. Сейчас открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и выньте их вровень со вкладышами. Опосля этого, необходимо снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте особые упрямые полукольца, которые размещены на опоре.

Вот и все, что необходимо создать, чтоб разобрать движок. Предстоящим шагом создают расточку разных частей до ремонтных размеров и подменяют покоробленные и изношенные элементы. Особенное внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые почаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего же мотор просто клинит. Опосля ремонта, мотор собирается и устанавливается на кар.

Источник: vipwash.ru

Разработка разборки- сборки мотора.

Разборка:

Зависимо от программки авторемонтного компании разборку мотора можно делать поточно-постовым способом на конвейерах и механизированных эстакадах либо тупиковым способом на щите. Независимо от способа перед разборкой движки, поступившие в ремонт, подвергают внешной мойке и выпариванию картера.

На огромных предприятиях для этого употребляют моечные машинки, а на маленьких внешную мойку и выпаривание картера организуют средствами находящимися под рукой, потому что применение таковых же моечных машин будет экономически неоправданным.

Для сохранения деталей нужно строго соблюдать правила разборки. На огромных авторемонтных предприятиях технологический процесс разборки мотора делится на несколько постов.

1-ый пост:

– снять генератор, стартер, прерыватель-распределитель;

– снять топливный насос, топливный фильтр, воздушный фильтр и карбюратор, водяной насос и фильтр чистки масла.

2-ой пост:

– снять впускной и выпускной трубопроводы, крышку коромысел, крышку коробки толкателей, привод прерывателя-распределителя, нижнюю

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ОУП 23.02.03.00.16.00

часть картера сцепления и поддон картера, маслоприемник и масляный’ насос;

– отвернуть храповик и светиться шкив коленчатого вала и крышку распределительных шестерен.

Опосля этого подразобранный движок должен быть подвергнут мойке в машине струйного типа с внедрением.

3-ий пост:

– снять ось коромысел со стойками;

– вытащить штанги толкателей и толкатели;

– снять головку цилиндров, распределительный вал, шестерню коленчатого вала;

– вытащить вилку выключения сцепления.

4-ый пост:

– снять крышки шатунных подшипников;

– вытащить поршни с шатунами;

– снять крышки коренных подшипников и вытащить коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением;

– снять картер сцепления и вы прессовать гильзы из цилиндров.

Опосля 4-ого поста блок цилиндров должен быть подвергнут выварке с внедрением СМС в машине погруженного типа.

5-ый пост:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ОУП 23.02.03.00.16.00

– снять пружины и вытащить клапаны из головки цилиндров;

– снять стойки с оси коромысел;

– снять шестерню и фланец распределительного вала.

Опосля этого головка блока цилиндров подвергается мойке в машине с внедрением.

6-ой пост:

– разобрать поршни с шатунами;

– снять нажимной и ведомый диски сцепления;

– снять маховик с коленчатого вала.

Опосля шестого поста коленчатый вал подвергают мойке в специальной установке с внедрением.

При тупиковой разборке мотора на щите обязана соблюдаться обозначенная технологическая последовательность.

В набор инструмента, приспособлений и необычного оборудования для разборки движков входят:

– гайковерт ИП-3103 инасадки к нему с размерами 10, 12, 14, 17 и 19 мм;

– реверсивная отвертка ИП-3602;

– особые ключи для отвертывания храповика и проворачивания коленчатого вала;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ОУП 23.02.03.00.16.00

– съемник для ступицы шкива коленчатого вала;

– приспособления для снятия крышек коренных подшипников и разборки оси коромысел;

– особый щит для вывертывания пробок грязеуловителей коленчатого вала.

Не считая этого, в обозначенный набор входят:

– гаечные ключи 17X19 мм и 19X22 мм;

– молоток с резиновым бойком для выбивания шатунных болтов;

Щит для вывертывания пробок коленчатого вала представляет собой станину, изготовленную из швеллеров, к которой привернута плита. Электродвигатель мощностью 2,5 кВт с частотой вращения вала 900 о/мин передает вращение через клиноременную передачу на редуктор и кулачковый механизм. Кулачковая муфта, заключенная в стакан, оканчивается квадратным отверстием под сменные головки ключей.

Сборка:

Сборку мотора нужно делать в серьезном согласовании с требованиями управления по серьезному ремонту кара ГАЗ-24 «Волга» (РК200-РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – название Российской Федерации до 25 декабря 1991 года, введённое Конституцией СССР 1936 года)-2025-73) и технологических действий, разработанных согласно требованиям ГОСТов, по ЕСКД.

Детали, поступающие на сборку, должны отвечать требованиям обозначенного управления.

В целях обеспечения высочайшего свойства ремонта и увеличения сроков службы отремонтированных движков при их сборке, не считая выполнения общих требований, рассмотренных выше, нужно придерживаться последующего:

– кроме промывки, все детали перед сборкой продуть сжатым воздухом;

– все трущиеся поверхности конкретно перед сборкой смазать маслом в согласовании с указаниями технологических действий на сборку;

– не обезличивать детали, которые при изготовлении мотора обрабатывали в сборе (блок цилиндров – крышки коренных подшипников, блок цилиндров – картер сцепления, шатун – крышка шатуна);

– резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцеры) обмазать белилами либо суриком и установить на

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ОУП 23.02.03.00.16.00

пространство;

– все пробковые и паронитовые уплотнительные прокладки (не считая прокладок головки цилиндров и крышки масляного насоса) ставить на герметизирующие пасты. На Горьковском авто заводе используют герметизирующую не засыхающую пасту УН-25, состоящую из касторового масла – 39%, смолы иди тол – 23, этилового спирта – 20, каолина – 10, газовой сажи – 8%;

– заусенцы и забоины на обработанных поверхностях деталей не допускаются;

– гайки шпилек крепления головки к блоку цилиндров, гайки болтов шатуна, болты крышек коренных подшипников, гайки болтов крепления маховика и болты крепления нажимного диска сцепления затягивать динамометрическими ключами (затягивать и подтягивать гайки головки цилиндров следует непременно на прохладном движке).

Источник: poisk-ru.ru